Ich baue meine Rally um

[Ölsau]

So, hier will ich mal den Umbau meiner 6 Volt Femsa-Rally

mit PX-Langhubwelle und 12 Volt Generator beschreiben:

Wir beginnen mit dem zerlegen der Langhubwelle weil man

sie so besser lippen kann:

Hier ist sie nun zerlegt:

Bastel,bastel,flex,feil,polier,biertrink......

Und so sieht nun die gelippte Einlaßwange aus:

Dabei ist zu beachten daß man vor dem lippen die Wange erstmal

ins Gehäuse legt und die Steuerzeiten festlegt. Bei der Öffnerwange

kann man etwas beigehen, ich habe die Kante oberhalb der Hubzapfen-

bohrung um ca. 10° verlängert.

An der Schließerkante gabs nix zu verlängern, ist ja ne Rennwelle.

Somit ergeben sich nun folgende Kuwesteuerzeiten:

Öffnet: 128° vOt

Schließt: 70° nOt

Weiterhin gibts noch eine Kleinigkeit der man Beachtung schenken sollte:

Mir ist aufgefallen daß der Siribund auf der Kuluseite bei den PX-Wellen

ca. 0,5 mm breiter ist als bei der Original Rally-Welle.

Links Rally, rechts PX

Auf dem Pic kann mans nur ahnen das es so ist, deshalb hier gemessen:

Rally Siribund ist 0,5 mm schmäler.

Das heißt, wenn wir die Welle so einbauen ist sie um 0,5mm in

Richtung Lüra versetzt. Bei nem Originalen Rallymotor wird das

nicht viel ausmachen, ich habe jedoch meinen DS-Einlaß soweit

verbreitert daß seitlich nur noch 0,7mm Überdeckung zur DS-Dichtfläche

vorhanden sind. Würde ich nun die Welle so einbauen hätte ich auf der

Kuluseite nur noch 0,2mm Überdeckung, was zusammen mit dem

unvermeidlichen Axialspiel der Welle schon zur Undichtigkeit des

Drehschiebers führen könnte. Abgesehen davon steht dann auch die

gelippte Kante der Wange dem einströmenden Gemisch etwas in weg.

Hier noch ein Pic wo man schön sehen kann daß sich ein recht großer

Spalt zwischen DS-Wange und Gehäuse bildet:

Also ab damit auf die Drehbank und den Bund auf kompatibilität

zum Rallygehäuse abdrehen.

So, nun können wir die Einzelteile der Welle wieder zusammenbauen.

Dabei vorsichtig immer nur ein kleines Stückchen zusammenpressen

und die Welle vermessen sowie möglichst genau richten. Dann wieder

etwas weiter pressen, richten, und so weiter bis die Welle fertig

verpresst ist.

Zum Richten:

Es ist schlau sich vor dem Zerlegen der Welle einen Anriß über den

Hubzapfen zu machen, so tut man sich beim Zusammenbau leichter

weil man schon sehr gut an den optimalen Punkt herankommt. Auch

kann man nach dem Verpressen die Flucht des Anrisses mit ner Lupe

kontrollieren um sicher zu sein daß die Welle gerade ist.

Das ersetzt natürlich nicht das genaue Vermessen, es ist nur ein

Anhaltspunkt. Übrigens hat sich die Welle später beim schweißen

wieder etwas verdreht so daß sie nun 3 hundertstel unrund läuft. (

Wie mir ein Motorenbauer sagte ist der Grund folgender:

Durch das weiche Wangenmaterial ergeben sich beim richten wohl

irgendwelche elastischen Effekte, d.h. daß der Hubzapfen in seiner

Bohrung zwar auf die neue Position springt und die Welle auch beim

Vermessen genau stimmt,durch das weiche Wangenmaterial sich aber

während dem schweißen, durch die Erwärmung,die Wange jedoch

wieder etwas zurückdreht. Je weicher das Material, desto größer

dieser Effekt.Laut dem Motorenbauer soll man beim richten also

immer etwas über den optimalen Punkt hinaus gehen und anschließend

wieder etwas zurückrichten um so die Spannungen in der Bohrung

abzubauen. Nur wieviel man jetzt darüber gehen soll konnte ich

mangels weiterer LHWs nicht mehr probieren, das wird wohl die

Erfahrung zeigen die andere Leute mit der LHW machen.

Vielleicht bin auch nur ich so ein Looser der seine Welle nicht

gerade hinbekommt, wer weiß......

Und damit die ganze Arbeit nicht umsonst ist müssen wir nun die

Kurbelwelle mittels Laser verschweißen. Dies ist bei der weichen

Mazzufuckie unbedingt nötig weil sie sich sonst bei der ersten

Ausfahrt gleich wieder in ihre Einzelteile zerlegt.

Meine Welle habe ich von Helma verschweißen lassen, sieht gut aus

und hat bis jetzt schon mal 7000 Revs ertragen ohne zu platzen.

An dieser Stelle möchte ich die Arbeit von Helma besonders loben

Hier sieht man auch schön daß ich die Welle fast auf 12 Uhr wuchten konnte.

Somit macht auch die Wuchtmethode wie sie bei den Autoschraubern

beschrieben wird einen Sinn:

Hier hat sich nun eine 48prozentige Auswuchtung des Kolbengewichts ergeben.

So, jetzt können wir die Welle endlich einbauen:

Bastel,bastel,kaffetrink......

Nun noch kurz der 12 Volt Umbau:

PX Zündgrundplatte fräsen damit sie auf das Rally Motorgehäuse passt.

Weiteres dazu spare ich mir weil es ja wohl schon genug Topics darüber

gibt.

Ich habe den PX Regler und das Blinkrelais an Stelle der Batterie

unter die Backe gebaut:

Vom PX Generator lege ich nun ein Kabel auf die andere Seite,

hinüber zum Regler.

Regler Ausgang geht zu meinem alten Rally-Reglerkästchen und

wird an die rechte Seite der Sicherung angeschlossen.

Somit sind Blinker,Bremslicht und Hupe schon mal an 12 Volt.

Von der anderen Seite der Sicherung lege ich nun ein weiteres

Kabel bis zum Lichtschalter im Lenker. Das ist der Ersatz für das

grüne Kabel welches bei mir schon ziemlich korrodiert war.

Wessen Kabel noch gut ist braucht sich nicht die Mühe des Durchfädelns

bis zum Lenker machen, sondern kann vom alten Rally-Regler direkt

herüber zum Kabelkästchen auf dem Motorgehäuse gehen und es dort

an die Verschraubung des grünen Kabels anschließen. Die zwei Kabel

des alten Blinkrelais werden direkt an das grüne PX-Blinkrelais

angeschlossen. Jetzt noch alle Lampen durch 12 Volt Teile ersetzen,

und es wurde Licht..........

So, nachdem man nun die gewünschten Zylindersteuerzeiten festgelegt

hat:

A= 185°, Ü= 141°, VA= 22° ( bisschen wenig ) QK= 1,1mm, Vd= 1:10

sowie die Unterkanten der Kanäle passend zum Kolbenboden im UT

gefräst sind kanns losgehen.

Und siehe da, endlich sowas ähnliches wie Drehmoment

und eine sichere Endgeschwindigkeit von 125 Sachen.

Das geilste ist wie die Karre jetzt meinen Arsch mit 100

den Berg raufschiebt, das passt.

LG,

Ölsau binjetztwegweilichfahrenmuß

[Basti_MRP]

A= 185°, Ü= 141°, VA= 22° ( bisschen wenig ) QK= 1,1mm, Vd= 1:10

da würd ich doch glatt den zylinder tieferlegen und auslass hochziehen.

141 Überstrom find ich nicht so dolle...

[Ölsau]

da würd ich doch glatt den zylinder tieferlegen und auslass hochziehen.

141 Überstrom find ich nicht so dolle...

Tja, da siehts schlecht aus, Zyli ist schon ohne Fudi und die

Ringe gucken bald oben raus........

Is ein älterer Malossi von nem Normalhubmotor.

Hab da früher mal an den Überströmern rumgemacht

Aber eigentlich läuft er gar nicht so schlecht, obenraus legt er

halt nur noch sehr langsam an Drehzahl zu, aber er legt zu.

Vielleicht den Auslaß noch etwas hochziehen oder doch lieber

gleich auf nen neuen Zylinder sparen?

LG,

Ölsau

[MiNiKiN]

*Noergelmodus ON* Warum hast du die Kanten an der KW nicht alle weggemacht? Das sind doch alles Schwingungsdaempfer!

Edit:

Danke aber fuer den Laserschwerttipp!

Bearbeitet 17. Oktober 2006 von minikin222

[Hannibal-Smith]

Schöne Werkstatt :love:

[Ölsau]

da würd ich doch glatt den zylinder tieferlegen und auslass hochziehen.

141 Überstrom find ich nicht so dolle...

Also, ich hab mir das nochmal genau angeguckt.

Ich kann den Zylinder noch 1mm tieferlegen.

Man kann den Kolbenring zwar schon oben am

Ende der Laufbuchse sehen, er federt aber noch

nicht aus. So komme ich mit den Überströmzeiten

wenigstens unter die 140°. ist zwar immer noch

zu viel, aber jetzt iss es halt mal so. Zumindest

zieht der Bock unten rum wie ein Esel.

-wie der Herr so s Gscherr- :wasntme:

So ab 5000 Revs wirds dann allerdings zäh.......

Der Scorpion weiß auch nicht mehr was er auf

meiner Karre zu suchen hat. :uargh:

Soll ich den Auslaß jetzt auch um den einen mm hochfeilen?

Ich läge dann wieder bei ca. 185° Auslaßzeit.

Oder doch lieber noch höher gehen, weil VA ist halt immer

noch viel zu kurz? Weil ich denke daß er so immer noch

nicht richtig drehen wird und wenn ich eh grad am feilen bin......

LG,

Ölsau

@Hannibal-Smith: Danke, aber leider ist das nicht meine,

bin da nur geduldet......

Und @ minikin: Ich hab Deine Frage nicht verstanden

Bearbeitet 20. Oktober 2006 von Ölsau

[manni]

Minikin meint imho, daß du durchaus noch die Kulu Wange intensiver hättest bearbeiten können, sprich mal richtig Platz machen und alle Kanten entfernen. Das was du da gefräst hast, kann man auch ohne Auseinanderpressen fräsen.

[Basti_MRP]

@ölsau: würd ich auf jeden fall machen, inkl. auslass hochziehen für mehr VA. ideal wird das ganze durch die 1mm aber vermutlich noch nicht.

[Ölsau]

Ja, gut. Dann werd ich erstmal nen mm hochfeilen und

gucken wie es sich so fährt. Zyli ist ja schnell runtergebaut

zum weiter hochfeilen.

Bei der Wange hab ich mich etwas zurückgehalten weil

ich nicht zu viel Gegengewicht für den Kolben wegmachen

wollte. So komme ich jetzt auf 48% Kolbenwuchtung.

Soll für den liegenden Einzylinder ja ideal sein,

lt. Autoschrauberanleitung.

Bei der alten Normalhubwelle hab ich auch erstmal so

gelippt wie hier jetzt, später hab ich dann doch noch

mehr gemacht, hat aber lt. Popometer keine weitere

Leistungssteigerung gebracht.

LG,

Ölsau

Bearbeitet 30. März 2007 von Ölsau

[Don]

Sag mal, Ölsau,

Auf einem Bild sieht man, daß das Fenster der Drehschieberwange ausgefüllt ist. Womit hast Du denn das Fenster zugemacht?

Eine Frage zum Zylinder:

Zitat ölsau: "Is ein älterer Malossi von nem Normalhubmotor."

Hat sich denn im Zylinder keine Kante gebildet, die jetzt mit dem Kolbenring wegen des größeren Hubes überfahren wird?

Ich rüste gerade zurück, von der LHW Mazzufucki auf Normalwelle und befürchte nun, daß ich später, wenn vielleicht mal wieder vernünftige LHW für DS gefertigt werden, ich diesen Malossi dafür nicht mehr verwenden kann.

Drei Hundertstel KW-Unwucht halte ich schon für viel. Hätte man man das nicht durch vorheriges anpunkten vermeiden können? Klugscheißermodus aus!

Zitat ölsau: "Bei der alten Normalhubwelle hab ich auch erstmal so gelippt wie hier jetzt, später hab ich dann doch

mehr gemacht, hat aber lt. Popometer keine weitere Leistungssteigerung gebracht. Deftige Vibrationen dafür um so mehr."

Deine Aussage hört sich aber betrüblich an, da ich meine Originalwelle, so wie Du die LHW, gerade umgearbeitet habe.

Ist keine Leistungssteigerung zu erwarten???

Gruß Jürgen

[Ölsau]

Hab mit Balsaholz aufgefüllt wegen erhöhung der Vorverdichtung.

Obs was bringt? Hmm, theoretisch schon, aber praktisch?

Nennen wir es mal feintuning.......Verklebt hab ich es mit

UHU-Plus Endfest 300 und bei 100° im Backofen aushärten lassen.

Bin bis jetzt ca. 400 Km gefahren und der Malle hats noch nicht

verspeist.....

Beim Zylinder hat sich noch keine Kante gebildet, sollte bei Nicasil auch

nicht vorkommen, sonst kannst den Zylinder eh wegschmeißen.

geht also schon, mal Langhub,dann Kurzhub, dann wieder........

Wegen Unrundheit: Vor dem schweißen war sie ja noch gerade......

Ist wohl ein Problem daß sich beim richten ergibt weil das Material

so weich ist. Siehe oben im Text, hab allerdings nur Vermutungen dazu.

Zum lippen: Ich meinte daß ich bei meiner alten Welle Popometermäßig

keinen Unterschied zwischen einer so wie hier, oder stärker gelippten

Welle festgestellt habe. Nur wenn man zu viel wegmacht bekommt man

Probleme bei dem Versuch den Kolbenwuchtfaktor auf die Idealen

50% zu bringen.

LG,

Ölsau

[Don]

Hab mit Balsaholz aufgefüllt wegen erhöhung der Vorverdichtung.

Obs was bringt? Hmm, theoretisch schon, aber praktisch?

Nennen wir es mal feintuning.......Verklebt hab ich es mit

UHU-Plus Endfest 300 und bei 100° im Backofen aushärten lassen.

Bin bis jetzt ca. 400 Km gefahren und der Malle hats noch nicht

verspeist.....

Beim Zylinder hat sich noch keine Kante gebildet, sollte bei Nicasil auch

nicht vorkommen, sonst kannst den Zylinder eh wegschmeißen.

geht also schon, mal Langhub,dann Kurzhub, dann wieder........

Wegen Unrundheit: Vor dem schweißen war sie ja noch gerade......

Ist wohl ein Problem daß sich beim richten ergibt weil das Material

so weich ist. Siehe oben im Text, hab allerdings nur Vermutungen dazu.

Zum lippen: Ich meinte daß ich bei meiner alten Welle Popometermäßig

keinen Unterschied zwischen einer so wie hier, oder stärker gelippten

Welle festgestellt habe. Nur wenn man zu viel wegmacht bekommt man

Probleme bei dem Versuch den Kolbenwuchtfaktor auf die Idealen

50% zu bringen.

LG,

Ölsau

Zum lippen:

Mach mich bloß nicht schwach! Jetzt hab ich mir so viel Mühe mit der Originalwelle gemacht! (

Zum Balsaholz:

Ich wünsch es Dir nicht, aber meiner Meinung nach wird es da bald nicht mehr sein. :haeh:

Dann hätt ich eher an den Aussparungen, wo die Welle schon mal auseinander ist, dünne Abdeckbleche vorgeschweißt.

Zur Kante:

Dann bin ich ja beruhigt. Mit Gußzylinder kannst Du das aber nicht machen.

Zur Unrundheit:

Ich glaube eher, daß Wärmespannungen dafür ursächlich waren. Drei bis vier kurze Anpunktungen vorher hätten das vielleicht verhindert?? Das ist jetzt aber nur meine Theorie. Schleif doch die Schweißraupe einfach wieder ab, richte die Welle aus, punkte und verschweiße neu. (Ich weiß schon, ein blöder Vorschlag )

Ich bin übrigens auch Mannis Meinung, daß Deine Arbeit auch ohne Auseinanderpressen der Welle möglich gewesen wäre.

Gruß Jürgen

Bearbeitet 20. Oktober 2006 von Don

[Ölsau]

Ich schließe mich ja auch Mannis Meinung an daß ich mir

die Arbeit hätte sparen können, aber ich bin immer so

unglücklich wenn ich nix zu basteln hab und es hat mich

einfach mal gereizt so ne Welle zu zerlegen. Wenn man

schon mal Zugriff auf so ne Presse hat.

Und die Bearbeitung der Öffnerkante ist bei zerlegter

Welle schon wesentlich einfacher.

Übrigens, vorher mit Normalhub hat der Motor ne 135 er HD

gebraucht, jetzt läuft er sogar mit ner 128er noch zu fett.

Spinn ich oder ist das so schon richtig daß die LHW so

eine starke Auswirkung auf die benötigte HD hat?

LG,

Ölsau

Bearbeitet 25. Oktober 2006 von Ölsau

[Don]

Mein Langhub Setup lief mit 130er Hd, Be 3 und 190er HKD und Löchern im Lufi sehr gut ohne zu überfetten. Über die Bedüsung bei der Originalwelle liegen keine Erfahrungen vor:

Bearbeitet 20. Oktober 2006 von Don

[Ölsau]

So, mal wieder ein Update.

Hab den Zylinder jetzt mal um 1 mm tiefergelegt und den Auslaß

entsprechend hochgefeilt. Es ergeben sich nun folgende Steuerzeiten:

Ü=136°,A=186°,VA=25°

Aber der Bringer ist das nun auch nicht so, er lauft ziemlich gleich

wie vorher mit 141° Ü.

Überhaupt, also eigentlich kann ich gegenüber der 57er Welle keinen

besonderen Leistungszuwachs feststellen. Gut, etwas mehr Drehmoment

hat sie schon, aber die Höchstgeschwindigkeit ist mit 122 Km/h immer noch

auf bisherigem Niveau. Vorher auf 57 Hub hatte ich wesentlich zahmere

Steuerzeiten: Ü=129°,A=177°,VA=24°

Wundert mich schon daß da nicht mehr kommt. Ausser beim Spritverbrauch,

da nimmt sich die Karre jetzt gerne einen Liter mehr. (

Hmm, muß ich mich jetzt damit abfinden daß auf Si-Gaser einfach nicht mehr

herauszuholen ist oder mache ich einen grundsätzlichen Fehler?

Gut, die Welle kann ich noch besser lippen, aber in die Nähe von 20 PS komm

ich damit bestimmt auch nicht. Meine Überlegung war halt dem Malossi möglichst

lange Überströmzeiten zu geben daß er sich mit dem Scorpion zusammen schön

vollsaugen kann, aber anscheinend funktioniert das so wohl nicht.

Kann mir vielleicht jemand von euch den entscheidenden Tip geben was noch

zu tun ist?

Und weiß jemand einen weblink wo ich noch mehr über die Steuerzeiten

und deren Auswirkungen nachlesen kann?

LG,

Ölsau

freutsichdaßerjetztwenigstensguteslichthat

Bearbeitet 25. Oktober 2006 von Ölsau

[Hackl]

wow echt interessant ölsau. ist ja auch schon etwas älter aber ich hoffe immer noch aktuell. bei welchen steuerzeiten bist du denn gerade?

ich hab mir mal die steuerzeiten von den kleinen angesehen. der polini evo II mit 70ccm soll ja 22ps machen.

die guten haben alle auslass von 190 mit va 30.

der rotax 122 hat 142 einlass und mit voll geöffnetem schieber 198 auslass.

schau dir mal den gsf dyno an und geh dann schrittweise nach oben. leistung kannst du so selbst vergleichen und musst nicht jedes mal auf den prüfstand. nach den werten die so richtig leistung ausspucken solltest du die 28 bis 30 grad anstreben.

LINK zu steuerzeiten

Bearbeitet 30. März 2007 von Hackl

[Ölsau]

Steuerzeiten sind immer noch wie oben beschrieben.

Deine Vorgeschlagenen 190° Auslaß hab ich ja aus

"Versehen" ja schon fast erreicht. Das ist aber nur

gut auf Membran oder dicken Drehschiebergaser,

ich fahre den originalen, jedoch ovalisierten 24er

Si-Vergaser auf Drehschieber, da wären 175° Auslaß

optimal. Aber ich spare schon auf nen neuen Zylinder,

da kann ich den Fehler wieder richten.

LG,

Ölsau

Edith fügt mal ein aktuelles Leistungsdiagramm ein:

Bearbeitet 31. Oktober 2008 von Ölsau

[Eistee]

Zum Balsaholz:

Ich wünsch es Dir nicht, aber meiner Meinung nach wird es da bald nicht mehr sein. :haeh:

Dann hätt ich eher an den Aussparungen, wo die Welle schon mal auseinander ist, dünne Abdeckbleche vorgeschweißt.

Gruß Jürgen

Das hält, und zwar tadellos-hatte auch eine umgebaute Welle mit eingeklebtem Balsa-no problem!

SG Phil

[hito.de]

Hallo? Ist hier noch wer?

Wenn ja, kann er mir sagen, ob ich für meine 200er Rally '74 irgendwoher eine Langhubwelle bekommen kann? Ich suche nicht die PX-12 V-Alternative, sondern möchte mit 6 Volt möglichst original bleiben. Oder müsste ich die Oriwelle mit Excenterzapfen umpressen lassen? Wo gäbe es solch Zapfen? Ich würde an meinem O-Roller gerne O-Tuning betreiben, wobei der Langhub mit gespitzten Lippen doch grundlegend wichtich ist!? Den Roller hab ich, der Motor ist gespalten, was tu ich nu?

[Ölsau]

Kannst nen Excenterzapfen z.b. vom Denis oder Worb5 einpressen lassen.

Der Kabaschoko hier sollte den Umbau machen können falls Du selber nicht die Werkzeuge dazu hast.

LG

Edith: @Don und Eistee: Hab die Welle grad ausgebaut, Balsaholz ist nach 2000 Km immer noch einwandfrei fest.

Bearbeitet 31. Oktober 2008 von Ölsau