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Deutsche Fertigung aus Augsburg, GS/3 mit Ulma-Anbauteilen und Abarth-Auspuff. Wenn das O-Lack ist, bei Zuschlag bitte nur vorsichtig dengeln, reinigen, konservieren. Sonst trittst du richtig Werte (kulturhistorisch UND €€€!) in die Tonne. Preismässig sollte sie (bei O-Lack) mit 3-4k vertretbar sein, je nach Aufwand (Kolben oszilliert, etc.). Die Preise haben sich mittlerweile unter 5k konsolidiert... Übrigens, wenn da noch mehr stehen gibt's das Preiseinschätzungs-Rauf- und Runtersprechtopic in der Marktplatz-Sektion. ;)

Mietwohnng? Wenn ja, dann lass den Vermieter bluten!

she's coooming home, she's coooming home, she's cooming - Lambretta's coming home !

Cosa CNC-Kupplungen Eine bebilderte Zusammenfassung der BGM, S & S, MMW und LTH Versionen 10.02.2013: ich sag mal für´s erste komplett: ich glaube ich hab alle käuflichen CNC-Kulu´s, die sich von der PX-alt Kulu unterscheiden einigermaßen ordentlich beschrieben - und wenn was neues rauskommt - ich teste gerne -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Definition: Eine Kupplung ist ein Maschinenelement zur starren, elastischen, beweglichen oder lösbaren Verbindung von zwei Wellen. Bei den Largeframemotoren also die Kurbelwelle mit der Nebenwelle ( umgangssprachlich: Tannenbaum ). In der Hauptsache gebraucht, um den Antrieb zwischen Kurbelwelle und Getriebe während des Gangwechsels zu unterbrechen oder aber notwendig um mit laufendem Motor anfahren zu können. ( Quelle: Wikipedia, auf Vespamotoren geändert ). Aufbau einer Vespakupplung-LF Kulu im "Cosaformat" - Danke an Deichgraf für die Zeichnung Auch wenn es im Prinzip wirklich recht einfach ist - es tauchen immer wieder - eigentlich sogar recht regelmäßig - Fragen im Zusammenhang mit den CNC - Cosa Kupplungen auf ( was muss ich beim Zusammenbau beachten, was brauche ich zusätzlich, welche soll überhaupt kaufen etc. ) Aus diesem Grund habe ich eine halbwegs ausführlich Zusammenfassung zu diesem recht umfangreichen Thema geschrieben. Ergänzungen etc. sind gerne willkommen. Die Abhandlung bezieht sich auf die MMV V1 -Variante, der Aufbau ist aber absolut identisch mit dem Korb von Scooter and Service. Welche nun letztendlich verbaut wird ist m.e. komplette Glaubenssache - kauft die Version, die euch optisch besser gefällt, wo der Laden in der Nachbarschaft was auf Lager hat etc.. Alle Kupplungen sind auch für Leistungen bis jenseits der 35 PS ausgelegt. Sämtliche der CNC-Kupplungen sind gehärtet. Defekte - selbst bei 12 PS wie z.T. bei den Original Cosakörben oder aber sämtlichen zu weichem Nachbaudreck ( so muss man die Teile leider wirklich bezeichnen ) sind nahezu ausgeschlossen - egal ob im täglichen Betrieb als auch im harten Renneinsatz - sei es Quartermile oder Rundkursrennen. Vorab ein paar Infos zu den V2´s von S & S und MMW: Die V2 der MMW ( Superstrong ) und der S & S (EVO) unterscheiden sich von den V1-Versionen wie folgt: - Die Körbe sind einteilig gefräßt, also nicht vernietet, an der Stelle, wo die Kupplungsnabe eingesetzt wird. Hier kann eigentlich nichts mehr abreissen, obwohl in der Vergangenheit abgerissene Nieten egal bei welchem Hersteller die absolute Ausnahme waren - eine andere als die orig. Piaggiokupplungsnabe wird verbaut - die Sinterbuchse müssen auch hier aufgepresst werden V 2 - Versionen Bild 1 Quelle: Scooter and Service: S & S Evo ( gezackte Nabe - mit bis zu 12 Federn zu fahren ) MMW V2 Superstrong ( gewellte Nabe - mit bis zu 10 Federn zu fahren ) Der Auf- und Zusammenbau selbst ist ansonsten absolut identisch und kann nach dieser Anleitung geschehen ! Was man beim Umbau auf die CNC-Cosa´s beachten sollte und benötigt, damit die Kupplung von Beginn an ordentlich ihren Dienst verrichtet erfährst du hier Hinweis in eigener Sache: So mach ich es - dass man da sicher das ein oder andere anders machen kann ist klar - bei mir verrichtete die MMW V1 ca. 15000 km ihren Dienst fehlerfrei - jetzt fahre ich die S & S Evo, einmal im Jahr gibt es neue Beläge und das bei ca. 35 PS am Rad - an der Kupplung selbst zerren also noch ein paar "Mehr-PS" Zunächst einmal eine Übersicht, was für die Umrüstung auf eine CNC-Cosakupplung benötigt wird bzw. aus was sie sich zusammen setzt. Der Vergleich zum einem Orig. und oder Nachbaukorb Beim Umbau auf CNC können fast alle Teile der alten Cosakupplung übernommen werden. unterschiedlich sind : - der Korb selbst - die Anzahl der Federn ( wenn man möchte bis zu 16 statt der originalen 8 ) - der Kupplungsdeckel ( fertig ausgedreht zu kaufen / oder selbst ausdrehen ) - sowie der Kupplungsarm, der leicht (selbst) überarbeitet werden muss Ich habe hier übrigens keine schlechten Erfahrungen mit Nachbauinnereien gemacht,lediglich bei der Nabe verbaue ich grds. nur Orgi.-Piaggio ( geht aber nur bei den V1 Versionen - alle V2-Versionen haben eigene Naben ) Ersetzt durch Neuteile werden ( abhängig vom jeweiligen Zustand ): - die Beläge ( orig. Piaggio / Adige ) - O-Ringe - Halbmondkeil jedes mal ausgetausch werden sollte: - Wellscheibe zur Sicherung der Quetschmutter - Quetschmutter - O-Ringe ( ich verbaue 2 am Kupplungsarm und fräse ca. 1 cm über der originalen Aufnahme eine Extranut rein ) Was beim Einbau beachtet werden sollte Die vier Reibscheiben sind nicht identisch - erst die "Dicke" mit 2 mm Stärke 2. mit Kerbe ( nicht plan, sondern leicht gewölbt ) und zweimal die 1,5 mm Scheiben ( sind identisch ) Dann die Beläge - hier orig. Piaggio: Warum 2 kleine O-Ringe ? Ich fräse eine zweite Nut in den Arm - dann ist es noch "dichter" Hier fräse ich die zweite Nut rein Beim markierten Bereich muss der Hebel verjüngt werden etwas so: Ein ausgedrehter Kupplungsdeckel - gibt es von S & S oder MMW, geht aber auch selbst mit Fächerscheibe und etwas Geschick. Im GSF-Dienstleistungsbereich mal schauen, dort bieten es auch einige Personen an, deinen Deckel auszudrehen für ich meine 15 Euro. Durch die Bearbeitung kann man man auf einen zusätzlichen Distanzring verzichten. Die Kupplungsnaben - links intakt - rechts ausgeschlagen. Der Sinterring MUSS fest sitzen - ggf. festkleben ( mit hochfest Welle Fuge etc. auf gar keinen Fall nur schwache Schraubensicherung verwenden ). Die Kupplungsnaben bei MMW V 2 bzw. S & S Evo sind nicht identisch ( gewelltes bzw. bezacktes Profil ). Die Sinterbuchsen müssen auch bei den V2-vbersionen grds. stramm auf der Nabe sitzen. Die MMW V2 - Narbe wird mittlerweile in einer überarbeiteten Version angeboten, weil der Sinterring bei der ersten Serie nicht immer stramm auf der Nabe saß. Die Kupplungsdeckel im direkten Vergleich - links S & S / rechts Piaggio Manche verbauen statt des ausgedrehten Deckels einen solchen Ring. Ich meine, dass das keine gute Idee ist, weil selbst ein normaler Hinterradreifen schon verdammt nah am Deckel sitzt, aber jeder wie er möchte - Undichtigkeiten sind ebenfalls nicht ausgeschlossen. Neue O-Ringe sollten jedesmal verbaut werden - ich nehme sogar zusätzlich Dichtmasse. Angeblich sind die O-Ringe aus den orig.Dichtungssätzen zu dick, da ich meine immer einzeln bestelle, kann ich diese Aussage nicht überprüfen. Guter Keil, böser Keil ( links ) - und nein, die müssen nicht immer neu, auch wenns im Piaggiohandbuch so steht - ich verbaue sie aber trotzdem immer in neu. Unvermakelte dürfen aber gerne mehrfach verwendet werden. Lieber Original gebraucht als neu und minderwertige Reproteile. Trennpilz und Andruckplatte : Diese Teile sollten wirklich immer neu verbaut werden: Die Quetschmutter und die Wellscheibe (kosten zusammen keine 3 Euro ). Ich sichere die Mutter zusätzlich mit Loctite mittelfest. Achtung: Auf gar keinen Fall darf bei einer Cosakupplung - egal ob CNC oder Orig. eine Kronmutter mit Käfig wie bei der PX-Alt Kupplung verwendet werden. Getriebeöl - vollsythetisches Castrol MTX, von Fuchs gibt es was identisches ( ca. 20 Euro der Liter ) -> 250 ml normales SAE 30 Rasenmäheröl für 2 Euro tuts aber auch Der Zusammenbau: Hier mit 16 orig. Cosafedern, XL oder noch stärkere Federn sind m.e. nicht erforderlich, auch nicht bei über 35 Pferden am Hinterrad dann kommt die Nabe anschließend benötigt man eine Montagehilfe ( außer Chuck Norries ) Danach wird die Anlaufscheibe verbaut ( von extradünnen rate ich ab ) - wer diese Scheibe nicht verbaut, hat als Folge eine rupfende Kulu beim Losfahren. Auf dem Bild wird sie trocken verbaut, weil ich den Fotoapperat nicht zusauen wollte, beim "richtigen verbauen" kommt bei mir satt Getriebeöl drauf ( wie auch bei den Kulubelägen - hier jedoch trocken verbaut ). Wer möchte kann Sie auch eine Nacht ins Getriebeölbad legen - bringen tut das allerdings nichts. Dann wird ein Kuluritzel verbaut - rechts ist ein Repro-Ritzel, bisher habe ich damit übrigens KEINE schlechten Erfahrungen gemacht ( zu erkennen an den runden Löchern ) Faustregel: 65 / 23,22,21 und 68/ 20,21,22 , mit neu entwickelten DRT-Ritzeln sind auch andere Kombinationen möglich ( siehe DRT- Getriebe Topic ) Danach werden Reibscheiben und Beläge verbaut und zwar in dieser Reihenfolge: Erst die dicke Reibscheibe ( ca. 2mm, anschließend ein beidseitiger Belag ) Danach wird die "gekerbte Scheibe" verbaut, anschließend gehört wieder ein beidseitiger Kupplungsbelag auf die Reibscheibe. Die gekerbte Scheibe ist nicht zu hundert Prozent plan - und das muss auch so sein, sonst verursacht die Kulu Probleme, sofern man diese durch eine ganz normale z.B. dritte 1,5 mm Scheibe ersetzt Anschließend werden die beiden identischen Reibscheiben verbaut ( je, 1,5 mm dick und ohne Kerbe ), den Abschluss bildet der einseitige Kupplungsbelag Zum Schluss wird der normale Sicherungsring einer Cosakupplung verbaut Ergebnis : Augenkonfekt par excellence Wenn die Vorarbeiten, also der Zusammenbau der Kupplung ordnungsgemäß erfolgte, dauert die Umrüstung auch nicht länger viel länger als der Wechsel einer "normalen" Kupplung. Der Motor muss übrigens nicht unbedingt ausgebaut sein, ein absenken aus dem Chassi reicht aus. damit der Umbau auf Anhieb klappt und beim Zusammenbau nicht das große Erwachen kommt, weil irgendein wichtiges Teil fehlt, sollte man sich die ersten Bilder wirklich sehr genau anschauen Tip: ggf. das Innenleben der alten Kulu ( falls Cosa ) vorab sichten um zu klären, ob nicht das ein oder andere Teil doch ersetzt werden sollte. S & S Evo - was ist zu beachten: Korb und Nabe haben jeweils einen "Punkt" - hier auf 12 Uhr, die müssen beim Zusammenstecken fluchten ! Federn auf korrekten Sitz in der Führung prüfen ! Vergleich S & S Evo bzw MMW Superstrong Nächster Schritt: Wichtige Prüfung nach dem Zusammenbau Nun muss noch folgendes geprüft werden und zwar ob die Nabe "etwas höher steht", als das Ritzel ( 20,21,22,23) da ansosnten die Kulu u.a. nicht richtig trennt ! Hier sind es ca. 0,35 mm, das reicht - weniger sollte es nicht sein ! Sofern der Wert unter 0,3 mm liegt hilft die im nächsten Bild gezeigte Scheibe, die so angefertigt wurde, dass der angefaste Teil nur die Größe des Kupplungsnabedurchmessers hat , als Alternative geht auch eine 0,5 mm SIP-Scheibe - siehe weiter unten. Die Scheiben der ersten Serie von S & S wurden ohne Fase ( diese muss zur Kurbelwelle zeigen ) ausgeliefert - hier muss/sollte m.e. kurz nachgedremelt werden, so dass es wie bei der Zahnradscheibe aussieht. Die Zahnscheibe sollte übrigens nicht verbaut werden, auch nicht dann wenn genügend Trennspiel vorhanden ist, dann lieber eine Scheibe der PX-Alt Kupplung. Die Zahnscheibe ist wohl zu stark gehärtet worden und bricht ganz gerne mal bei den CNC-Kulu´s, vor allem dann, wenn man mit mehr als 8 Federn fährt und diese wohlmöglich noch in XL-Stärke ausgeführt sind. Es gibt einige Fälle, die mit der S & S Scheibe der ersten Baureihe Probleme hatten - ich pers. hatte bisher keine, bei den von mir gebauten Motoren. Auch die alternative dicke Scheibe von DRT hat bei manchen schon Probleme gemacht. Eine generell Empfehlung ist also schlecht zu geben. Ich werde weiterhin die S & S Scheiben verbauen, aber jeder wie er möchte. Die S & S Scheibe wird mittlerweile in einer weiterentwickelten Version produziert. Als Alternative, kann man auch ( sofern man Trennprobleme hat ) die PX-alt Scheibe mit dieser zusätzlichen Scheibe von SIP kombinieren - bin ich auch schon gefahren, funzt genauso gut. Quelle: Sip-Scootershop Die 0,5 mm Scheibe kostet 5,90 Euro und hat folgende Bestellnummer : 69821000 --> link Mit etwas Geschick, kann man sie sich sicherlich auch selbst anfertigen, wenn man den richtigen durchmesser hat - sollte ca. 1 mm kleiner vom Durchmesser sein, als die Kupplungsnabe und 0,5 mm stark Dicke DRT-Scheibe Quelle SIP klick - knapp 12 euro bei sip e Diese hat bereits eine Fase, die Scheibe ist 3,8 mm stark Letzte Alternative, für leute die Zugang zu einer Drehbank haben: das Zahnrad entsprechend oben runterdrehen lassen, so dass zwischen Nabe und Zahnrad ca. 0,3-0,5 mm Höhenspiel vorhanden ist. Mit z.B. einer Flex, läßt sich die Sache auch erledigen - sieht aber dann nicht so schön aus, was aber letztendlich uninteressant für die Funktion ist. Die Kupplungen selbst ziehe ich mit ca.65 -70 NM an - mehr ist nicht notwenig - lt. piaggio sind sogar lediglich 45 NM vorgeschrieben. Da die CNC-Kupplungen oftmals Ihren EInsatz in getunten Motoren finden ist der NM-Aufschlag zu empfehlen. Undi hat mal einen Test durchgeführt - ab ca. 100 + nm, war das Gewinde der Mutter und/oder der Kurbelwelle beschädigt. Der Kupplungsdeckel bekommt übrigens an seinen 3 Schrauben auch nur maximal 8 NM - das ist sehr wenig, also kaum richtig handfest, aber das reicht völlig aus ! Ein Drehmomentschlüssel für kleine Schrauben schützt übrigens vor ausgenudelten und überdrehten Gewinden. Ca. 40 Euro sollte man für einen halbwegs genauen und soldien ( für Hobbyschrauber ) Drehmomentschlüssel 5- 20 NM einkalkuieren. Ein weiterer Drehmomantschlüssel, der die Werte von 20- 100 Nm abdeckt kostet um 80 Euro. Gute Erfahrungen habe ich mit den Teilen von Proxxon gemacht - für den Hobbyschraubereinsatz absolut ausreichend. Für den professionellen Werkstatteinsatz, sind natürlich nach oben kaum Grenzen gesetzt - hier kann man schnell etliche 100 Euro´s ausgeben. Schraubersicherung - auch hier eher Glaubenssache , bei mir halten beide Anbieter( Loctite / Petec ) was sie versprechen. Ich rate zu mittelfester Schraubensicherung statt hochfester an der Kurbelwelle. Noch ein paar Sätze zu den Kupplungsbelägen: Ich selbst verwende grunds. nur Orig-Piaggio - oder Adige - Beläge. Letztere werden auch in den neuen PX Modellen verbaut. Der Adige-Belagsatz wird komplett inkl. der 4 Stahlscheiben geliefert. Die Stahlscheiben sollten vorm verbauen auf Verzug geprüft werden - sie müssen alle plan sein, außer der gekerbten Scheibe - hier ist eine leichte Krümmung vorgesehen. Die Beläge sind egal für welche Leistung die besten und machen keine Probleme mit Bauhöhe usw. . Bei einer Laufleistung von ca. 8000 km als Daily Driver im Jahr 2010 reichte bei mir ein Austausch bei der "Winterrevision" des Motors und selbst da hätte man sicherlich noch ein paar tausend Mehrkilometer runterreißen können. Wer natürlich nur Rennen oder Quartermile etc. fährt muss sicherlich eher einen Austausch vornehmen. Erfahrungsgemäß halten also die beiden genannten Hersteller am längsten. Ich rate von anderen Belägen komplett ab - ebenso kann ich nur sagen, laßt die Experimente mit Carbonbelägen usw. ( Dieser Teil bezieht sich NICHT auf die LTH-Versionen, da diese mit Hondabelägen gefahren werden ) Wer die Hondabeläge überarbeitet, kann sie übrigens auch in die MMW´s und S & S´s packen. Richtig Sinn machen die Beläge aber nur in den LTH MMW´s. Ein letzter Tip meinerseits zum Schluß: Seit ca.2 Jahren mache ich folgendes, wenn ich eine Kupplung einbaue: Ich löse die Nebenwellenmutter - erst dann wird die Kulu montiert, danach der Kupplungsdeckel festgezogen und dann erst zum Schluss erst die Nebenwellenmutter mit 35 nm angezogen ! Hierzu braucht man eine Nuss mit dünner Wandstärke - mit der z.B. Proxxon 3/4 Zoll Nuss klappt es wunderbar. Auch hier unbedingt einen Drehmomentschlüssel nehmen , wer die Mutter der Nebenwelle zu locker oder viel zu fest anzieht hat schneller einen Riss in der Nebenwellenaufnahme als er denkt. Mit dem Standart-Kupplungshaltewerkzeug, kommt man auch bei den CNC-Cosa´s gut zurecht. Die Sinterbuchse muss fest mit der Narbe verbunden sein, sonst kann diese im Betrieb verkannten und das führt wiederum zu einer rupfenden Kupplung - Folgeschäden nicht ausgeschlossen. So, dann wünsche viel Spass jedem mit der neuen Kulu. Ich meine, man kann seinem Motor nichts besseres kupplungsmäßig antun - auch wenn der Motor noch seine originalen 10 PS hat. Dann noch zu den Preisen und den Gewichten ( lt. sck/sip etc. ): MMW Preise ( SIP vom 15.04 ) MMW Deckel : 55 Euro MMW V1 195 Euro - 466 Gramm / mit Nabe + 165 gramm MMW V 2 ( Superstrong ) 209 Euro inkl. Nabe - 686 gramm Preise S & S vom 15.04: S & S Deckel : 59,90 Euro S&S V 1 169,90 Euro - Gewicht lt. SCK : 560 gramm - Komplett 1538 Gramm S & S V2 ( Evo ) 199,90 Euro inkl. Nabe MMW -LTH-Versionen MMW V1 - Honda 5 Scheiben - 275 Euro inkl. Belägen - Klick hier 1270 Gramm komplett all inkl. MMW V2 - Honda 4 Scheiben - 275 Euro inkl. Belägen - Klick hier SIP-CNC V1 - 149 euro - 576 Gramm ohne Nabe / mit Nabe + 165 Gramm --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nicht CNC: Cosa Piaggio 66 Euro- 406 Gramm ohne Nabe / mit Nabe + 165 Gramm Wie schon oben geschrieben,die Entscheidung, ob nun die eine oder die andere CNC-Kulu ist m.e. größenteils Glaubenssache bzw. symphathieabhängig - die Preise liegen nicht meilenweit auseinander, der eine schreibt, die zackigen Verbindungen sind aus ing.technischer Sicht besser ( V 2 ), der andere hält sein produkt für besser - ist ja auch normal, dass man sein eigenes Produkt hervorhebt. Eines ist sicher: Alle 6 Versionen sind TOP und vor allem "made in germany". Wer also bei MMW oder S & S zuschlägt und nicht bei den verstärkten CNC Asia Kopien, unterschützt aktiv die deutschen Entwickler und sorgt dafür, dass sie sich weiterhin um "Spezialteile" und deren Entwicklung bemühen. Letztendlich will ich aber auch nicht unerwähnt lassen, dass es noch 3-4 weitere cnc-kulu´s gibt, die ich aber nur der vollständigkeit halber erwähne. Der Vollständigkeit halber Die MMW V1 gibt es auch in einer LTH_version. In diese lassen sich ohne gefrickel 5 Honda-beläge verbauen. Leider ist sie sehr selten lieferbar. Die bisherigen Erfahrungen im Forum sind in der Regel positiv, wenn ich mich recht erinnere hatte lediglich Bloodmario mit abgescherten Nieten Probleme. Ich pers. finde die Teile ( obwohl noch nie in der Hand gehabt ) recht schick. die LTH-Version gibt es ebenfalls auch in einer V2-Ausführung, in diese lassen sich dann mit noch 4 Hondabeläge verbauen Dann gibt es noch so ein Teil von K & E, wo es wichtig ist , welches Öl man fährt . Nein, Scherz beiseite, das Ding machte bei vielen arge Probleme ( bei anderen lief sie aber auch wunderbar ) und wurde letztendlich auch nicht so häufig verkauft wie die die Konkurrenz. Ob sie überhaupt noch lieferbar ist weiß ich nicht - lt. Homepage K & E schon. Der Aufbau der Kulu hat im Prinzip nichts mit dem einer Cosa bzw. PX-Alt Kupplung zu tun. Wie man ein solches Teil zusammenschustert, steht auch hier irgendwo im Forum. Alle Kulu´s zum Abschluss auf einen Blick Quellen LTH, SCK, SIP, S & S S & S - V 1 S & S - V 2 MMW V 1 Grundlage für dieses Topic MMW V2 / Superstrong MMW V1 - LTH MMW V2 - LTH SIP - CNC Clone zur MMW V1 klick hier bisher kenne ich leider keine Erfahrungswerte K & E - völlig anderer Aufbau als bei den "normalen" Cosa und PXalt Kupplungen Update 10.02.2013 Die BGM-Superstrong Der Deckel muss bei der BGM-Kulu nicht lt. webshop ausgedreht werden und der kuluhebel muss nicht dolle sondern nur minimal angeschrägt werden. crank hank hat mich darauf aufmerktsam gemacht, dass der kuludeckel an der angezeichneten stelle trotzdem überarbeitet werden sollte/werden muss. Danke fürs foto !

Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig und bitte um ein paar Tipps von Euch. Ich habe vom Thema Roller wirklich null Ahnung, habe mir aber spontan über einen Bekannten das Vorkaufsrecht an einem Garagenfund gesichert. Mich hat das Thema Roller und dann besonders die alten immer schon gereizt. Bei dem in den Bildern gezeigten Roller handelt es um einen Typ wo ich auch durch intensives googlen nichts rausbekommen habe. Da keine Papiere vorhanden sind sieht es nach einer Vollabnahme aus. Vor allem ist für mich die spannende Frage, wie viel kann ich dafür ausgeben, ohne das ich zu viel bezahle. Über den Preis wurde noch nicht gesprochen, da es wohl mehrere Interessenten gibt. Ich bedanke mich schon jetzt für eure Mühe und Hilfe. Gruß und ein schönes Wochenende

Tja, entscheide selbst, ob du mir glaubst oder nicht

Geiles Ding. Schöne Sachen dran. Deutsche GS150....heisst dann 150 GS/3. Die Fahrgestellnr findest Du nicht unter der Klappe im.Durchstieg , sondern wenn Du die Gummimatte hochnimmst. Neben der Fussbremse ist ein Typenschild..und ein weiteres am Ende des Trittbretts auf Kickerseite. Baujahr wird wahrscheinlich 60 sein. Da wurden viele gebaut... . Wenn Du sie bekommst , bitte nicht voreilig an dem Ding anfangen was zu machen.Das schaut nach absolut erhaltemswerten Erstlack. Gerade wenn man vorher noch nie was mit Vespas zu tun hatte , möchten viele ein Ding bonbonrot mit viel chrom etc aufbauen. Bitte nicht...frag hier vorher nach Tips und Meinungen...gerade die GS ist nicht die optimale Anfängerkarre. Viel Glück und zögere nicht zu lange

...von Björn?

Die Buchstaben des 2. Schriftzuges gingen jetzt direkt in die Hände der Helfer! Ein paar sind aber glaub noch übrig, wurde jetzt mal alles beim Mütze eingebunkert. Der Schriftzug der Richtung Fuggerstr. ging, bleibt komplett zusammen, für die Zukunft. EDIT: D und E ist, gegen einen kleinen Betrag für die Grillkasse, noch "zu haben". Die Buchstaben haben einen eigenen, integrierten "Trafo" und können direkt über 220V angeschlossen werden Wer Interesse hat meldet sich bitte beim Mütze, der hat die in seiner Obhut, sollten sich bis zum kommenden WE mehr als Zwei dafür melden gibts tatsächlich noch ne Versteigerung gegen "Höchstgebot" Und die Titte wurde bis jetzt noch nicht gefunden, vielleicht ist die im Urlaub? ... und findet sich wieder ein wenn der Mc Do drin ist?

Ich kann leider nicht feststellen, aus welchem Material der originale Flieger ist. Herstellermarkierung kann ich auch keine finden - oder ich seh einfach schlecht. Gibts denn Bilder der zitierten Cuppini-Broschüre ? Bea : Unter welchem Namen der Nachbau vertrieben wird, kann ich auch nicht sagen, der liegt schon Jahre im Keller und ich weiss nicht mehr woher ich den hab - will ich auch nicht, so hässlich ist das Ding. Grüsse Gerhard

...rote Sitzbank...

Ist das Topic wirklich vier Jahre alt?!? ja nee, is klar...

Hab vorhin mal n 11 Zoll-Vorderrad einer LX50 samt Radnabe auf die Gabel gesteckt. Wenn ich mich nicht vermessen habe, sind das satte 30-35mm Spurversatz, wird also ohne die verdreht geschweißte SIP-Gabel, die SIP-Nabe und ne innen abgedrehte Felge so plackenpläh nüscht werden. Mit Zip FR-Vorderrad in 10 Zoll und -nabe waren es aus der Erinnerung heraus etwa 15mm Spurversatz Mit der Zip FR-Schwinge würde man noch ein paar Millimeter gewinnen, die ist allerdings länger, als die PX-Nabe. Kagge, ich brauche endlich ne Drehbank hier, dann könnte ich mir ne eigene Nabe drehen...

bj 75

nee, runter wird gerollt. zurück dann adac, wie immer.

erfahrungswerte, mein bester!

Ich würde denken mit Rohrbögen und Gedöns etwa 2200g, plus Verpackungsmaterial. Soll ich mal schauen, ob ich den in einen Kuchen eingebacken kriege oder so?

brauchste den lack für roller? also panzergrau war früher auch mal 7021 (schwarzgrau) ob das jetzt aber ostfront '43 ist kann ich nicht sagen?! kann gerne mal sehen ob unser lager sowas hergibt! unseren lack kann man rollen, und matt isser auch und kostet auch nix

ich? das chromding wird wiedermal heiss gemacht und ein neues pk gasrohr wird eingeschlagen.....ich mach das ja nicht zum ersten mal und ich glaub ein gebrochenes pk gasrohr wirst wohl net brauchen

Ich könnte mir vorstellen, dass man auch außerhalb dieses Forums mit einer Mischung aus fordernder Sofort-und-Kostenlos-Mentalität und unfreundlichem Abbügeln von Antworten keine Sekretärin zur Beantwortung der Fanpost braucht. Vielleicht ist die Antwort, dass es sich bei einem Flieger aus genannten Gründen um einen eher modernen Wiedergang handelt, oder dass sich die Frage nach der Herkunft, wenn es sich um ein altes Original handeln sollte, nicht so einfach, vielleicht auch gar nicht beantworten lässt auch gar nicht so brutal dämlich und uninformiert wie du das mit deinen 3 kopierten Katalogseiten nachweisen zu können glaubst. Und vielleicht war deine Trouvaille nicht, wie von dir anscheinend vermutet, ursprünglich am Henkel des heiligen Grals angespaxt. Unabhängig davon, wie sich das verhält wirkt dein Auftreten auf mich eher abstoßend. Und das nicht, weil du als mutiger Rufer in der Nacht "ein Vespennenst" oder sonstige dunklen Abgründe des GSF aufgezeigt hast. Meine Meinung, klar.

Thema Low/High der vforce 2 so wie ich das hier rausgelesen habe Auf low etwas mehr Leistung aber höherer Verschleiß

Ach ... hör doch auf! Ob Du nun schreibst oder sprichst, hörst Du Dich doch immer an, wie ... frech halt. ... und wenn Du Dich nun bremst, dann habe ich doch Recht!? Nachdem ich Dich ja nun kenne, freue ich mich immer über Deine Frechheiten, weil ich mir das dumme grinsende Gesicht dazu vorstellen kann!

Ich bin handzahm geworden? Da wüsste ich was von Ich habe nur mal wieder festgestellt, dass ich nicht in der Lage bin so zu tippen, dass man meine "Stimmung" mitbekommt, oder man mich absichtlich nicht verstehen mag, kein Plan. Darum beschränke ich meine Kommunikation im Forum einfach auf technische Sachen und halte mich an Leute, die wissen, wie das, was ich schreibe gemeint ist. Null Bock auf Rumgezicke wie ein 13 jähriges Blondchen...

Ein 4 Ampere Akku. Damit komm ich erstmal hin Denk ich. Ansonsten Kauf ich mir noch nen zweiten

Mit fällt's schwer das zu sagen, aber nachdem ich neulich an einem TS1 rumgemengt habe und dabei daran erinnert wurde wie wenig Material da eigentlich steht fällt mir spontan eigentlich nichts ein, was FÜR den TS1 spricht. Außer halt man hat ihn schon, klar.

Aber wer ist Gott? Sollte ihn nicht besser der Vater vom lieben Gott bestrafen?

Gerade wieder darüber gestolpert http://www.youtube.com/watch?v=D3nJr8NpoVM

Das etwas andere Customprojekt "Dieda" ist eine Vespa PX200E Lusso von 1986 und "Derda" eine Vespa P200E von 1981. Inspiriert hat uns das Kinderbuch "Dieda und Derda, klecks!" Setup Dieda Klecks: PX 150 LML Membranmotor Zylinder BGM Pro 177 /187 ccm Kurbelwelle Mazzucchelli Vollwange 60mm Kupplung BGM Pro Superstrong CNC 23/65Z Überstrom 123°, Auslass 173° (mit Fußdichtung 0.2mm, Kopfspacer 1,5mm) Vergaser SI24 (MR: 160 BE3; HD 142; ND 55/160) Original Luftfilter mit 4mm Bohrungen über Nebendüsenstock und Hauptdüsenstock Auspuff BGM BigBox TOURING Zylinder Polini 221 Alu Kupplung BGM Pro Superstrong CNC 24/65Z Kurbelwelle BGM Pro Racing (Drehschieber) 60mm Hub, Pleuel 110mm Öffnung nach OT 65° Öffnung vor OT 250° Einlass Steuerzeit 65°+(360°-250°)=175° Vergaser SI24 (MR: 160 BE3; HD 128; ND 52/140) Original Luftfilter mit 3mm Bohrung über Hauptdüsenstock. Auspuff Bigbox Touring Setup Derda Klecks: PX200e Zylinder MALOSSI 210 ccm SPORT (nur gesteckt) Kurbelwelle BGM Pro Touring (Drehschieber) 57mm Hub Vergaser SI24 Auspuff BGM BigBox TOURING

Der Motor der V56 ist nahezu identisch mit dem der V55, geändert hat sich laut den "Notices Techniques" Nr. 29/1, 29/2 und 30 motorisch nur: der Zylinder wurde durch leichte Veränderung der Form der Fenster verbessertbei der Kupplung wurde der Sprengring unter der Kronenmutter durch den Sicherungskäfig ersetztdie Silentblocks der Motortraverse sind nun konisch und werden durch große Scheiben in der Traverse gehaltendie Zündung hat nun eine aussenliegende Spule und die Speisespule ist eine andere. Diese Änderung ist aber auch an älteren Motoren zu verbauen.

Habe TÜV! Dazwischen liegen 15 Monate: Die komplette Fotosammlung zur Restauration.

wenn du das, aus einem stück, so hinbekommst, werd ich dir rührei mit speck kredenzen.

pfffft... Ich hab auf der 1. Seite vom Topic ein neues Bild, eventuell könnt ihr mir jetzt helfen...

erst Salzsäure - warten bis rostet- dann Fertan - dann Lack

Tim du verrückte! Drehschieber LF....

Mit 172er SKR Malossi, 30er TMX, PM40, Kingwelle, Hartz4, PoliniVespatronik, DRT Getriebeteilen, BGM Fasterflow, Bremse von der PK XL, Schwalbe Raceman, Keilfahrwerk, Originallack, Stilmotor Lenkkopfabdeckung ... und TÜV El Burrito (zu Deutsch: Eselchen ) ist der kleine Bruder von El Burro

ab welchem baujahr wurden denn die fg-nummern an der vorderen strebe platziert?

Schön zum relaxen. http://www.youtube.com/watch?v=95ZQAg6B8WY

Tschuldigung, was geistreicheres fiel mir bei DEM Kantenschutz auf SO EINER Vespa nicht ein. Schön ist, dass jeder seinen Roler so bauen darf, wie er kann und will!

hab jetz 1000km runter mitm evo. heute mal in den zylinder geschaut. erstaunlich find ich, wie wenig ablagerungen sich da am kolben/kopf gesamme lt haben. hätte ich so nicht erwartet. zylinderkopf hat 100% dicht gehalten mit der aludichtung vom fox, nur am auslass siffts bisschen raus, trotz kupferdichtung. habe jetz die quetschkante von 1,25 auf 0,95 reduziert, jedoch die zündung von 21° auf 18° zurückgenommen. denk mal das hält. zur info: hab jetz im 35er keihin eine cgl (2.c.v.u.) drin mit 155er hd und 42er nd. läuft. grad mal so dreimal alle gänge knallgas...popometer sagt dreht höher und hat besseres band als vorher, vor reso ist der einbruch aber noch nicht ganz weg, jedoch besser als vorher. mal sehen, was ich da noch machen kann, außer einer verstellbaren zündung. tipps sind natürlich erwünscht! grüße, j.

hab gerade meine acma komplett mit owatrol überzogen... zuerst polierpaste und lackreiniger und dann mit nem groben dicken pinsel reichlich owatrol drüber... nach 2-3 std. rotznasen etc. mit nem baumwoll-lappen abwischen... ich habe es 2mal gemacht (bei 2tage trockenzeit) mit dem ergebnis bin ich super zufrieden...bei meiner glänzt der lack nun richtig...wie lange kann ich leider noch nicht sagen. hier noch ein bild marcus

1. Lack freilegen 2. Polieren mit RotWeiss Paste: a. Schleifpaste b. Polierpaste c. Lackreiniger d. wenn man mag, noch hochglanz Versiegelung 3. Versiegeln mit Oxyblock oder Owatrol gruss M

meine neue im stall...und endlich gehts an den olack! mein plan ist nachdem ich sie richtig gewaschen habe und der schmodder unten ist: polieren-polierpaste rotweiss u. dann lackreiniger u. abschliessend owatrol. meine frage ist nur,habt ihr owatrol erst ganz am schluss gemacht als der roller schon komplett zusammen ist oder an allen einzelteilen ? ich meine z.b. habe ich jetzt die trittleisten noch nicht montiert...jetzt mit owatrol drüber oder erst wenn fertig montiert ist? einerseits würde es ja jetzt mehr sinn machen ohne trittleisten usw. zu konservieren, dagegen spricht die montage danach wo die konservierung evtl. wieder schaden nehmen könnte... wie macht ihr es??? grüsse marcus

Vroni, bitte bitte wechselt mal die Biersorte. Das Bit schmeckt nach drei Flaschen nicht mehr, sorgt für nen üblen Schädel und führt zu Chaos in der Verdauung. Bit-Gegner unite!!

Die sip Banane wirt es erst imHerbst geben habe bei sip Tel. nachgefagt

Stimmt - IGM - DGM - hab mich verlesen ! Aber da Eisi hat eh scho alles aufgeklärt ! Wat soll ich da noch sagen ... Glernt is glernt !!

Richtig, aber Du brauchst ne W4AC. Lampe Unten hat Kurzgewinde. Und nochwas: Ist der Zündfunken gut oder eher schwächlich?