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Dolly Sue da engl. sue = klagen oder einfach nur Christoph oder gar sue coredump ? der klagende kernschrott ?2 Punkte
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irgendwie glaube ich die bierflatrate inne frickelbude is grad abgelaufen2 Punkte
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Das ist für die Strassennutzung ein nicht voll überzeugendes Konzept, finde ich. Sobald die Trommel für das Kabel des Gebläses abgerollt ist trägt dieses Kühlformat in der Regel nicht mehr voll. Dafür kann man sich dann aber bei allen Zahlenwerten überlegen, wie groß das X sein könnte, was man noch abziehen müsste, um einen für ein Strassenfahrzeug aussagekräftigen Leistungswert zu haben. Keine Ahnung. Ich find' das schwierig.2 Punkte
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Kann auch sein, meinte aber was anderes Kleiner Tipp, hat was mit Fußball zu tun...2 Punkte
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Bilder! - war heute recht früh zu Hause, habe geschlafen und konnte dann doch HEUTE schon die Bilder hochladen.2 Punkte
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(Frag nicht, wie ich das gemacht hab ) Vielen Dank an Bluenote Ich möchte in Post 1 nun nur die versch. Methoden und Mittel zur besseren Übersicht drinlassen. Die Beispiel- u. Freilegungsbilder sind jetzt dann ab Post 2. Dies jetzt ist nur die schnelle Editierung damit alles am Platz ist, wird aber weiter ergänzt und soll auch mit versch. Links versehen werden. ============================================================================================================= Hier gibts Vespa-Farben zu kaufen: https://www.vespa-lack.de/ ============================================================================================================= Vorab hier der Link zur O-Lack-Tauschbörse. Hier gehts um O-Lack-Teile die es zu tauschen gilt oder gesucht werden. Um eine bessere Übersicht über die zu tauschenden + gesuchten Teile hat Eydsoab eine Excel-Tabelle erstellt. Diese ist noch im Aufbau und wird mit Hilfe aller beteiligten sicher zum vereinfachten Finden gesuchter Teile beitragen. Ist also noch nicht perfekt... O-Lack Excel-Liste ============================================================================================= Max Mayer- Farbauflistung Auf korecktheit kann ich natürlich keine Gewähr geben. Aber es ist mal ein Anhaltspunkt auch betrefflich der Farbnummern. Auch die deutschen Farbbezeichnungen sind gelistet. ============================================================================================= Ich mach hier mal meine Freilegungsmethode rein, die ich schon im Sprinter+SR Topic beschrieben habe. Dort gibts auch einige Bilder. FREILEGEN: Bei der Sprinter war lediglich die li. Backe freizulegen. Hatte schon Spachtel vermutet, hab aber Glück gehabt. Das problem bei dem war der angeschliffene, recht stumpfe Lack, den es zu pollieren galt. Bei meiner 1.Serie (hellblau kompl. überlackiert, drunter das fast identische Europablau. Der Vermutung einen Unfall freizulegen bestätigte sich auch. Wurde wohl aber schon in den 60ern gemacht. Alte Tradition mit guter Spenglerarbeit ohne Spachtel So kann man auch belohnt werden. Auch wurde ohne anschleifen, oder nicht erkennbar, lackiert. Habe dann die Aceton-Lappen-Wisch+Reibetechnik angewendet. Wenn der Lack hartnäckiger ist muß man die Aceton-Lappen-Auflegetechnik nehmen. Ich faß mal tabelarisch zusammen: 1-Erstmal mit nem guten Dampfstrahler, sollte über 90° an der Düse haben und fett Druck machen. Damit geht meistens schlechtlackierter Lack (vorallem unterm Trittblech) schon mal weg. Habe bei meiner Ape zu 80% damit den Vorderkoti entlackt. 2-Nun hat man mehrere Möglichkeiten: > mit Aceton > mit Graffitti-Entferner von Setta o.ä. (weis nicht genau den Namen) > mit Rot-Weiß Schleifpaste/Polierpaste > schleifen mit Schleifpapier > mit dem Schraubendreher runterknibbeln Den Setta Graffitti-Entferner hab ich noch nie testen können. Soll aber den O-Lack nicht angreifen (bei richtiger Anwendung). Rot-Weiß geht eigentlich auch gut. Hat man dann gut im Griff, wenn man auf den O-Lack kommt. Find ich aber recht Mühsam. Vor allem bei 2 oder mehr ü-Lacken übereinander. Komm halt immer auch irgendwie auf den Lach drauf an. Ich habe ein paar mit der Acetonmethode gemacht. Mit der komme ich gut klar. Bei der Nuova war Knibbeln mit kleinem Schr.Dreher und schleifen mit Schleifpapier angesagt. Kommt immer auf den ü-Lack drauf an, mit was der runtergeht. 3-So, nun ist der O-Lack schon mal da. Wenn kein Spachtel erschienen ist, kann man den nächsten Schritt überspringen. 4-Spachtel schleife ich vorsichtig mit 120er Schleifpapier runter. Man kann auch mit einem Messer den Bollen schon mal etwas "abtragen"/schaben. Bevor man aber auf den O-Lack kommt sollte man auf feinere Körnung (400-1200er) umsteigen. 5-Nun kommen die Poliermittel zum Einsatz in aufgelisteter Reihenfolge: 1) Lackreiniger 2) Lackpolitur 3) Wachspolitur 4) Teflonversiegelung (hab ich zufällig noch welche gefunden) Die ersten drei Mittel hab ich aus´m Baumarkt. Je nach Lackzustand kann man das ein odere andere Mittel weglassen. Ein bissl O-Farbe hast immer am Lappen, nicht erschrecken. Sollte nicht zu viel sein oder aufhören mit dem Mittel und was "schwächeres" nehmen. Lösemittel-"Schärfe": von Scharf -> Schwach Aceton Nitro Kunstharzverdünner Terpentin Kunstharzverdünner nehm ich nach dem Aceton um restliche Farbschleier wegzuwischen. Ist nicht so scharf und greift dann den O-Lack nicht so an. Abplatzen tut das eher nicht. Der O-Lack ist schon recht gut stabil. Aceton-Methoden von mir: Mit Aceton und Siebdruckreiniger (ist etwa so scharf wie Nitro). Das Rot und die dünne, hellgraue Grundierung geht mit zweimal drüberwischen sofort weg.Den so getränkten Ace-Lappen leg ich dann auf den hartnäckigeren Pink-Lack drauf. Der muß aber gut naß sein und nicht zu groß, sonst trocknet das wärend man dran arbeitet schon wieder:Nach einer Weile, nicht zu lange warten, mal drunterschauen. Wenn alles Pink wellig ist kann mans grad mit nem Plastespachtel zusammenschieben:Dann aber zügig zusammenschieben und abwischen bevor es wieder antrocknet. Ich arbeite auch immer an zwei Stellen gleichzeitig. Die erste wird eingeweicht, an der zweiten bin ich am schaben und wischen. Das restliche weißliche geht dann mit Siebdruckreiniger voll locker runter. Schont dann etwas den O-Lack, da das Mittel nicht mehr so scharf ist. In Ritzen und Ecken kann man auch mit nem kl.Schraubenzieher ran, aber sehr sehr vorsichtig dann nur die Farbe wegschieben. Fingernagel geht bei kleinen Resten auf der Fläche. Wenn ich dann noch alle restlichen Farbschleier abgewischt habe, neutralisier ich das ganze mit Wasser/Lappen. Die Bilder dazu im Sprinter+SR-Topic in Post#6. Abbeitz-Methode von BerndK: mit Aceton ist überhaupt nix gegangen, mit Grafitty Ex auch nix. Abwischen hat mit keinem Abbeitzer Funktioniert. Die Lösung war Zeit, der Abbeitzer vom OBI und ne scharfe Spachtel. über ein paar Wochen immer wieder eingeschmiert ist dann die oberfläche Weich geworden, und irgendwann weicht das Zeug dann ein wenig an. ne kleine Spachtel aus Metall, die Ecken abgeschliffen und vorsichtig geschoben. der Altlack geht dan in ganzen Bahnen ab. wenn nicht Geduld haben und nochmal einstreichen. Falze sind halt immer kritisch. Sehr gut geht es auch mit Glitzi Schwämmen vom Aldi, mit festem Reiben geht auch ziemlich material weg, natürlich mit der Rauhen Seite. Kritische Stellen mit 600 Nassschleif, 1000 er und dann Schleifpaste säubern. Ich finde die Kratzerschleiffpaste von Nigrin sehr gut (ATU). Schleif-Methode von Gattinator: Hab bei meiner Hoffmann das nass abgeschliffen, da Abbeizer zu hart, Aceton und Kollegen zu schwach waren. Besagte Dame hatte übergelackte Anbauteile (Lack ca 50 Jahre alt...also gut ausgehärtet). Die Karosse war dermaßen stumpf vom O-Lack, dass Lackschleifpaste nicht passend dosierbar war...,es gab Wolken. Also wurde diese auch sehr fein nass geschliffen und dann mit weiteren Mittelchen poliert. Spachtelmasse ( die bei mir verwendete) ging sehr gut mit Aceton ab. Setta Graffiti-Entferner-Methode von Clipper: Das Arbeiten mit Setta Graffiti-Entferner ist im Gegensatz zu Aceton oder anderen Lösemitteln recht angenehm, da er nahezu geruchslos ist. Ich würde dennoch dringlichst von der Anwendung in geschlossenen Räumen abraten, das Zeug ist nicht harmlos. Dazu immer Handschuhe anziehen (Einmalhandschuhe eignen sich prima). Der Graffiti-Entferner ist eine honigartige Masse, die mit einem Pinsel dünn auf den Lack aufgetragen wird. Nach einer Einwirkzeit von etwa 10 Minuten bis zu einigen Stunden bei ganz harten Fällen kräuselt sich der übergejauchte Lack und wirft Blasen. Mit einem kleinen Plastikspatel lässt er sich nun ganz einfach entfernen. Die Lackreste müssen unbedingt mit einer Folie oder Zeitungspapier aufgefangen werden, sie sollten nicht in die Umwelt gelangen! Mit einem leicht angefeuchteten Schwamm kann man nun das rubbeln beginnen, bis auch das letzte Bisschen übergejauchter Lack verschwunden ist. ACHTUNG: Der Setta Graffiti-Entferner wirkt hervorragend auf lackiertem Stahlblech, von einer Anwendung auf lackiertem Aluminium (Lenkkopf) ist dringend abzuraten!!! Bei mir hat's keine 2 Minuten gedauert, da war er bereits durch die Grundierung bis aufs blanke Alu durch. Dort lieber mit Aceton oder Nassschleifpapier arbeiten. Nach einer "Abreibung" ist auch der originale Lack recht weich und von der Farbe her recht stumpf, er braucht einige Tage um wieder zu härten, anschließend kann mit der Politur begonnen werden. Für meine 1.Serie hab ich insgesamt etwa eine dreiviertel Dose verbraucht, das Zeug ist also recht ergiebig. Empfehlenswert ist es vor allem für mittelschwere bis schwere Fälle von überjauchung und auch erst, nachdem Terpentinersatz, Aceton und Konsorten versagt haben. Zum Setta Graffiti Entferner sollte vielleicht noch gesagt werden das der bei niedrigen Temperaturen keine Wirkung zeigt, nicht das jetzt alle ihre Karre mit dem Zeug einschmieren in ihrer unbeheizten Werkstatt und sich wundern warum nichts passiert ROST entfernen: ...mit Pelox: Pelox entfernt den Rost und läß blankes Blech zurückt. Pelox auftragen, einwirken lassen. Das wird dann dunkel. Dann mit Wasser und Wurzelbürste o.ä. drüberschrubben. Das Dunkle geht dabe weg und zurück bleibt blankes Blech. Falls nicht, dies öfters wiederholen bis kein Rost mehr da ist. ...mit Cream Ex (ähnlich Fertan) von BerndK: Ich weis nur das da Phosphorsäure drin ist. Welches genaue Oxidationsmitte müßte man sich mal informieren. Jedenfalls kann man bei mehreren Arbeitsgängen erreichen das der Rost in ein Metalloxid verwandelt wird der aussieht wie Zink. Dazu sollte aber grober Rost entfernt sein. es entstehen aber keine schwarzen Flecken wie bei Fertan. 1. Wichtig ist mal ne vernünftige Reinigung damit der normald Dreck runter geht, Dampfstrahlen un Massen ist angebracht. Aber nicht zu fest drauf halten, denn wenn sich Farbschichten lösen beißt man sich in den Hintern. 2. Ich überprüfe dann nochmal ob man losen Rost abbekommt, denn Aufblühungen kann Cream-EX oder Pelox nicht in Luft auflösen, ein Schraubenzieher mit abgerundeten kanten kann dabei helfen. 3. Den Roller trocknen lassen da Wasser die Wirkung von Cream EX vermindert. 4. bevor man anfängt ganze Teile einzuschmieren am unterboden Testen ob man 2-3 Stunden einwirken lassen kann ohne das sich Schlieren am Lack bilden. Ich habe bei GS3 Lack festgestellt das man maximal 1,5 Stunden Großflächig wirken lassen kann, da sonst Streifen entstehen können, nicht müssen. 5. Immer ganze Bauteile einstreichen, damit es keine Farbunterschiede in der Fläche gibt. 2,5 Std. Einwirkzeit ist ein Richtwert meiner Erfahrungen. 6. Dann großzügig mit warmen Wasser und Spüli mit nem Spülschwamm abwaschen, Roststellen kann man durch Scheuern ebnen. 7. Durchtrocknen lassen. 8. Mit Lackreiniger und Schleifpasste nen ersten Poliergang durchführen, dabei kommt schon die Erste positive überraschung , ich würde mit der Hand polieren. O-Lack verträgt schon einiges an Schleifpaste, als keine Angst vor dünnen Stellen.... ich habe sehr gute erfahrungen mit Sonax Schleifpaste gemacht, die ist zum Kratzer rauspolieren. 9. Erstes Wachsen, ist ganz wichtig weil der Lack ganz empfindlich ist und versiegelt gehört ( meine Erfahrung) Cream Ex wirkt auch wieder wenn Wachs auf dem Lack ist. 10. man kann die Cream ex Prozedur öfter wiederholen, ich habe feststellen können das sogar Rost pickel unter dem Lack rausgezogen werden. - Aufpassen mit Aluteilen, die werden verfärbt wenn Creamex drauf kommt. - Auch aufpassen wenn man nur Chrom macht, das nix auf den Lack kommt. KONSERVIEREN: Ich zitiere hier eine gute Zusammenfassung verschiedener Mittel von Kaozeka: Also: Weil ich bestimmt nicht der Einzige bin, der unsicher ist welches „das beste“ Konservierungsmittel ist und wie sie sich eigentlich unterscheiden. Ausgangslage 1 Ich habe seit kurzem eine Nuova, O-Lack, rostig. Sie soll so bleiben wie sie ist, also nur sauber machen und den Zustand konservieren. Jetzt hab ich dieses Topic komplett gelesen und bin mir immer noch nicht sicher, welches Mittel ich nehmen möchte. Owatrol? Oxyblock? Protewax? Aero45? So viele verschiedene Meinungen! Jeder sieht hier andere Vor -und Nachteile, sowohl in Anwendung, O-Lack Belastung und in der optischen Anmutung. Ist ja alles auch ein bisschen Geschmackssache. Große Unsicherheit. Und ich denke, da bin ich nicht der Einzige. Am Besten also mal Vergleichs-Test-Konservierungen und dann mal schauen was persönlich am Besten gefällt. Diese Idee hatte ich aber bislang als unrealistisch verworfen. Wohl gemerkt, ich spreche hier ausschließlich vom Sichtbereich. Die verdeckten Stellen wie Radkästen und Tunnel sind klar wie es werden soll. Ausgangslage 2 Seit meiner Jugend wollte ich schon immer einen Werkstattwagen von Hazet. Mein Traum. So einen habe ich mir gerade gebraucht gekauft! Der lag schon zerlegt auf der Werkbank, daneben die Flasche Pelox. Und in dem Moment ist mir zum Glück aufgefallen, dass der genau so aussieht wie mein Roller. · O-Lack, rostig. · Und er hat 4 separate Ebenen! Die können alle zeitgleich verarbeitet werden, also gleiche Temperatur , Belüftung und Luftfeuchtigkeit bei Verarbeitung und Trocknung. Die obere Ebene ist zwar nicht in „Wagenfarbe“, sondern grau ... Wie Felgen ! ??? · Und irgendein total verrostetes Blechschild ist auch dran, wie meine Lüfterradabdeckung für die ich Owatrol eingeplant hatte. Perfekt! Also bekomme ich jetzt keinen entrosteten Werkstattwagen, sondern einen konservierten! Die Vorarbeiten waren an allen 4 Ebenen identisch weil ich da wußte, was ich will. 1. Gründliche Reinigung mit Kaltreiniger und Dampfstrahl. 2. Individuelle Beseitigung vereinzelter Verunreinigungen (ausgelaufene Farbreste, undefinierbare Ablagerungen, Frühstücksreste?) je nach Bedarf mit Aceton, Bremsenreiniger, Abbeize. 3. Rotweiss Lackreiniger. Der funktioniert hervorragend, produziert aber Putzlappen in Wagenfarbe, also Vorsicht wegen Abrieb. Man kann aber gut steuern, wie stark der Rost erhalten bleiben oder abgearbeitet werden soll. 4. Rotweiss Polierpaste Silikonfrei. Scheint noch etwas stärker als der Lackreiniger. Eins von beiden Mitteln würde reichen. 5. Rotweiss Hochglanzpolitur. Hab ich mir hier gespart (obwohl ich es beim Roller verwenden werde), irgendwie kommt man sich dann auch mal blöd vor, wenn man stundenlang ´n Werkstattwagen putzt! Aber es geht ja hier nicht ums Objekt, sondern um das Wie und Womit. Und es übt ... Mein persönlicher, subjektiver Vergleichstest: Keller – Owatrol Anwendung: Extrem einfach. Microfaserlappen mit Owatrol getränkt und dann eingerieben. Das ist wie „feucht abwischen“, fast meditativ. Konnte bei der Verarbeitung nichts Auffälliges feststellen. Riecht gut ! Trocknung: Obwohl überall steht, dass Owatrol nicht ganz aushärtet, war es schon nach 36 Stunden trocken, d.h. anfaßbar mit Druck, ohne daß Spuren zurück blieben! Nach 2 Tagen nochmal aufgetragen. Erneut nach 48 Stunden trocken. Ich weiß nicht was gemeint ist, wenn gesagt wird, es härtet nicht ganz aus. Für mich ist es anfaßbar und belastbar. Nach relativ kurzer Zeit. Haptik: Faßt sich etwas stumpf an, aber nicht feucht oder klebrig. Gutes Gefühl. Optik: Glänzt schön, etwas ölig/ speckig. Rost: Scheint sich voll zu saugen und wirkt gut geschützt. Wird nicht zu dunkel. Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Erdgeschoß – Elaskon AERO46 Anwendung: Ebenfalls Microfasertuch. Noch einfacher, da AERO46 noch dünnflüssiger ist. Allerdings fragt man sich, ob dieser dünne Auftrag wohl guten Schutz gewähren kann. Aber man kann ja öfter anwenden. Aero 46 greift das Gummi an. Lappen wird schwarz. Trocknung: Nach 36 Stunden gut trocken. Nach 2 Tagen nochmal aufgetragen. 24 Stunden (Gesamt 4 Tage) später wieder komplett trocken. Matte, etwas milchige Oberfläche. Haptik: Angenehm seidig glatt. Optik: Nach der Trocknung kann man die milchige Oberfläche ganz leicht mit einem weichen Tuch polieren. Es entsteht ein sehr schöner Glanz, nicht so plakativ und auffällig wie bei Protewax und Owatrol. Rost: Wirkt nicht so durchtränkt wie bei Owatrol. Aber auch nicht beschichtet wie bei Protewax. Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Erste Etage - Oxyblock Anwendung: Auch sehr einfach, allerdings ist Oxyblock etwas zähflüssiger/klebriger als Owatrol, wie Honig. Dadurch etwas aufwendiger beim Auftragen. Die Färbung von Oxyblock scheint durch die dünne Anwendung keinen Einfluß zu haben. Oxyblock greift Lack und Gummi an. Der Lappen wird „wagenfarbig“ und schwarz. Trocknung: Nach drei Tagen noch leicht klebrig. Nach 4 Tagen trocken. Bislang hatte ich überall gelesen, dass es 2 – 6 Wochen zur Trocknung benötigt !? Läßt sich bei mir aber nach 4 Tagen anfassen und belasten, ohne dass Spuren zurück bleiben. Haptik: Angenehm seidig, etwas stumpf. Optik: Schöner Glanz. Nicht zu doll. Rost: Ähnlich wie Owatrol. Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Dachterrasse – Protewax Anwendung. Naja, Spraydose eben. Aufgesprüht – fertig. Allerdings kamen zunächst auch Tropfen raus und die ergaben sofort Verfärbungen/ Aufhellungen im Lack. Habe ich sofort verstrichen, damit war alles gut. Trocknung: Nach weniger als einer Stunde war die Schicht fingertrocken! Vielleicht duchgetrocknet? Nach 2 Tagen nochmal aufgetragen. Wieder nach sehr kurzer Zeit durchgetrocknet, obwohl diesmal etwas mehr aufgetragen wurde. Haptik: Protewax ergibt eine sehr harte Oberfläche/Schicht, die einem Klarlack ähnelt. Optik: Sehr glänzend, ohne zu polieren. Rost: Wird sehr dunkel. Scheint eher beschichtet als durchtränkt. Schutzwirkung ? Verfärbung des Lacks: Konnte ich nicht feststellen. Fazit: Protewax ist mir für den Sichtbereich viel zu glänzend, kann aber in Radkästen und unter dem Trittbrett hervorragender Unterbodenschutz sein weil es sich nicht auswäscht und auch mechanischer Schutz dazu kommt! Bei den verbleibenden Kandidaten ist der Entscheidung schwerer. Vor Allem auch, weil ich keine Unterschiede in der Lackbelastung feststellen konnte, zumindest nicht so, dass es bei einem rostigen O-Lack Roller stören würde. Bei Oxyblock und AERO46 hab ich aber den Eindruck, „das macht man einmal“ in komplett zerlegtem Zustand und dann hält das x lange. Aber wie lange? Die Anwendung von Owatrol kommt mir am Gelegensten, auch wenn/ weil es immer mal nachgearbeitet werden muß (hörensagen). Da hab ich den Eindruck, man wischt ab und zu nochmal liebevoll feucht nach und dann ist alles wieder bestens. Und wenn dann mal was über Embleme, Schriftzüge oder Anbauteile kommt, auch gut. Oder schnell mal ne neue Narbe nachbessern/ schützen. Die Nuova wird also wohl owatrolisiert werden. Also: Sichtbleche: Owatrol. Tunnel: Fluidfilm. Radkästen und Unterboden: Protewax. Felgen innen: Pelox und Protewax. Felgen außen: Owatrol Vergaser-/ Motorraum: Owatrol Rostige Teile wie Zylinderhaube/ LüRa Abdeckung/ Bremse vorne: Owatrol Gerd Hier weitere Meinungen: Zur Anwendung verschiedener Kombinationen von Mitteln hat jeder so sein eigenes Konzept. Ist auch immer ein wenig eine Geschmackssache. ANDY81 schrieb: "...ich verwende für alle blanken Stellen Oxyblock für alle Hohlräume Fluid Film mit Sonde. Ich würde die blanken/rostigen Stellen mit Oxyblock ganz dünn mit einem kleinen Pinsel behandeln, danach trocknen lassen und danach die ganze Vespa mit normalem Autowachs behandeln." yafo schrieb: "Ich nehme sprühwachs von rotweiss , aufsprühen , verteilen , trocken polieren...bin sehr zufrieden damit, mache ich 1-2 mal im jahr , meistens nachdem ich den Roller gewaschen habe.. OWATROL: Über Owatrol gibt es inzwischen geteilte Meinungen. Zitat: ....das muss nicht zum Problem werden. Folgendes an Owatrol birgt aber ein Potential Probleme zu bereiten: - es ist eigentlich ein Holzschutzmittel und ist für saugende Untergründe konzipiert => es funktioniert gut auf grobem Rost, auf glatten Flächen neigt es zum abblättern - es verfärbt gerne mal den Grundlack - es ist sehr schlecht restlos zu entfernen, kriecht in jede Ecke (was ja auf den ersten Blick super ist) und ist praktisch nicht mit 2k-Lack überzulackieren => wenn man an einer Kiste doch was Beilackieren muss oder sie später neu lacken will erlebt man trotz evtl. sandstrahlen interessante Dinge - es hält 1 oder 2 Jahre auf den glatten Olack-Flächen, lößt sich dann aber teilweise stückchenweise fasrig ab => wie bekommt man de übrigen Rest ab? Wenn man dann mit neuem Owatrol drüber geht kann es schaurig aussehen. Genug Argumente für MICH an eine Olack Kiste mindestens im Sichtbereich nicht mit Owatrol hinzugehen. Der O-Lack wird fast nicht verfärbt....du bekommst nur einen (leichten) gelblichen Schleier. Owatrol ist schon ein tolles Zeug, hab das vor 5 Jahren mal direkt auf ziemlich üblen grobporigen Rost gestrichen den ich vorher nur mit Entfetter gesäubert habe und bis heute ist das kein bisschen weitergerostet. Man kann Owatrol auch mit Kunstharzfarben mischen, wenn man mal ne kleine Roststelle am O-Lack Roller ausbessern will besorgt man sich Kunstharzlack, mischt die Pampe und dann mit dem Pinsel sachte ausbessern, hab ich bei meiner V50 gemacht, fällt kaum auf. Das Owatrol ist nach 24-48 Std. ausgehärtet, und sieht aus wie ein matter Klarlack. 100% Staubtrocken, im wahrstem Sinne. Das Zeug zieht zuerst in alle Ritzen etc. ein, konserviert & hämmt Rost. Kanns nur empfehlen. Auch bei Bullensonne schmiert da nix auf die Hose. Ach ja, auch 2K Kleber hält darauf, siehe Zierleisten etc.. OXYBLOCK: Zitat:"Ich habe einen mit Oxyblock versiegelten Roller einen kompletten Winter durchgefahren, Null neuer Rost an den doch sehr zahlreichen blanken Stellen und überall war noch das Zeug drauf was ich draufgepinselt habe. Das halbe Trittblech war blankes Metall ! Das man das "immer wieder erneuern" muss kann ich nicht bestätigen. Ich kann auch Oxyblock sehr empfehlen, dauert aber 2 Tage um gut durchzutrocknen. Würd sagen, das ist dauerhaft beständiger als Owatrol." Zitat: "Ich behandle meine hellblaue V50 jeden Saisonbeginn mit Oxyblock. Ich nehm die Pulle und nen Lumpen und reib das Zeug in den Lack ein, funktioniert prima. Das öl selbst ist dunkelrot, ist bei dünnem Auftrag aber nicht sichtbar und trocknet klar aus, nix mit gelblichen Verfärbungen." Neuen Rost suche ich seither vergebens und die Kiste wird nicht nur bei schönem Wetter gefahren. PROTEWAX: Protewax ist in der Verarbeitung sehr einfach. Ich bin wirklich kein Lackierprofi aber Läufer waren auf der Vorder- und Rückseite überhaupt kein Thema. Der Glanz ist wahnsinn!!! Sieht aus wie perfekt lackierter Klarlack und deckt einwandfrei. Es gibt überhaupt keine Verfärbung vom Lack und es härtet nach ca. 12 Stunden vollkommen aus. Die Oberfläche ist wirklich spiegelglatt AlIch hab meine Dame erst freigelegt (Ausbesserungen), dann habe ich Roststellen teilweise mit Polier- und Schleifpaste behandelt. Anschließend folgte dann die Politur und vor der vermeintlichen Konservierung mit Protewax hab ich die Vespa mit Silikon-Entferner gereinigt. so ich hab meinen Tank auch vor ca. 4 Monaten geprotewaxt. Das Zeug ist nun wieder runter, weil wenn ein Tröpfchen Benzin draufkommt, das Ganze dann ziemlich besch.. aussieht. Kurz und gut: Das Protewax ist mittlerweile wieder ab, weil's total speckig aussah und recht minderwertig wirkte (und es meiner Meinung nach in der Tat auch ist). => Protewax aus der Dose würde ich auf alle Fälle meiden, wenn ich vorhabe, den ganzen Roller (inkl. Lack - also nicht nur die blanken bzw. rostigen Stellen) damit zu konservieren. Nach dem Entfernen von dem komischen Wachszeugs verwendete ich dann Lackreiniger und ein Wachs, das lt. Besitzer für diverse Lacke bestimmt war (nicht meins, nur geliehen). Das wurde wie eine Politur verarbeitet, also mit einem feinen Lappen auftragen und verreiben, anschließend wieder mit einem neuen Lappen drüberwischen. Resultat: Realistischerer, wesentlich schönerer und feinerer Glanz als vom Protewax. Die Konservierung werde ich noch mit einem anderen Wachs oder Owatrol an den blanken Stellen durchführen, mal sehn. Dass dieses Wachs ordentlich konserviert, halte ich allerdings für fraglich. Für mich ist das eher eine optische Angelegenheit. Ich stimme Sikuner nur bedingt zu. Ich selbst habe viele Anbauteile mit Protewax aus der Sprühdose behandelt. Das Auftragen verlief bei allen Teilen problemlos, ohne jegliche Orangenhaut oder Lacknasen. Keines der besprayten Teile hat i- welche Rostansätze o.ä. bekommen. Den Rahmen oder Kotflügel habe ich nicht ganz mit Protewax überzogen weil der Glanz schlichtweg zu extrem ist und es nicht mehr realistisch aussieht. Habe punktuell jede Roststelle mit Protewax aus der Flasche überpinselt, womit auch jeder Rostansatz gestoppt und konserviert wurde. Im Motorraum bzw. an nicht sichtbaren Stellen habe ich Fertan verwendet, weil es einfach das beste Rostschutzmittel ist. Habe mit die Konservierung mit Protewax noch ein zweites Mal am Rahmen durchgeführt einfach aus dem Grund das zweimal besser hält (eigene Einschätzung...nicht zwingend notwendig). Ich glaube so könnte das schon passen ...bin recht zufrieden mit Protewax...vor allem mit der von mir gewählten Anwendung (verbindung aus sprayen und pinseln) also bei meinem Waschbenzin geht Protewax nicht ab. Ich würde die "nichtsichtbaren" Stellen mit Fertan behandeln, weil es einfach das beste Rostschutzmittel ist. Die restlichen, lacklosen Stellen würde ich zunächst aufs blanke Metallrunterschleifen und dann mit Protewax bestreichen. Schön dick und eventuell mehrmals. Man sieht das sowieso nicht weils aboslut durchsichtig wird. Metallisch blanke Stellen sind durch Protewax nachgedunkelt von rostbraun zu schwarz. Ansonsten hat das Zeug auf intaktem O-Lack aber einen Effekt wie Klarlack. Also der Hersteller von Protewax garantiert Rostschutz bei blankem Metall. Wenn bereits schon Rost vorhanden ist meinte er, dass es durchaus noch in kleinem Rahmen weiterrosten könnte. Ich persönlich habe jede einzelne Roststelle meines Rollers mit Protewax überpinselt. Mir hat der Glanzeffekt auch nicht gefallen weswegen ich mich für diese Variante entschieden habe. Ist viel Arbeit aber im Nachhinein siehts wirklich besser und natürlicher aus. Hier ein paar Links und Tips zu weiteren Produkten ANDY81 schrieb: Die folgenden Produkte verwende ich zur Lackaufbereitung, je nach Lackzustand wenn ich mit der Maschine Arbeite 3M Perfekt-it III Schleifpaste 09374 http://www.lupus-aut...leifpaste-09374 3M Perfekt-it III Feinschleifpaste 09375 http://www.lupus-aut...leifpaste-09375 3M Perfekt-it III Hochglanz-Maschinenpolitur 09376 http://www.lupus-aut...enpolitur-09376 3M Perfekt-it III Hochglanz Versiegelung 09377 http://www.lupus-aut...siegelung-09377 Das folgende Produkt verwende ich zum Wachsen A1 Speed Wax Plus 3 http://www.louis.de/...tnr_gr=10004349 Elaskon http://www.elaskon-s...al-1-liter.html jan69 schrieb: "...die 1 Liter Dose is ergiebiger, hat weniger Lösungsmitel als die Spraydose, kann man umfüllen, wiederverschliessen und gibt es vielleicht auch noch wo preiswerter als im Herstellershop..." SolidSolutions schrieb: "Ich benutze bei der Reinigung von alten Einschichtlacken (unabhängig davon ob Metallic oder nicht) unter anderem folgende Mittel... Mein Klassiker... 1Z Spezial - Reiniger D2: Gut zu verarbeitender Spezial - Reiniger D2 mit enormer Wirkung. Das Ergebnis an Glanz- und Reinigungsqualität kann gut dosiert werden, hängt natürlich immer von dem vorhandenen Lack auf dem Fahrzeug ab. Wolkenbildung, bzw. Schlierenbildung auf alten Einschichtmetalliclackierungen sind mir während der Verarbeitung nie untergekommen. Absolut empfehlenswert, sollte poliert werden müssen, bzw. dies vom Restaurator gewünscht sein. Auftragen durch polieren (Hand- und Maschinenverarbeitung möglich) und an- bzw. abtrocknen lassen, dann nachpolieren. Der Glanzgrad kann in Folge von Mehrfachanwendung ggf. gesteigert werden, wenn gewünscht und das Material auf dem Fahrzeug es her gibt. Auch zum Aufarbeiten von Aluminium-, bzw. galvanisch veredeltem Oberflächen hervorragend geeignet. Scheinbar nicht mehr zu "rettender Lack" an der Kiste!?... Commandant Cleaner 4: Ähnliche Rezeptur wie 1Z, nur "intensiver". Dieser Lackreiniger "killt" die Geschichte und die Patina von Jahrzehnten... Trotz seiner Intensität gut (aber mit Vorsicht) zu dosieren. Prädikat: Brutal. Verhält sich ähnlich in der Verarbeitung wie 1Z, eben nur noch intensiver. Vorsicht ist bei Einschichtlacken geboten, die Grundierung sieht´s Du eher als bei manchem Schleifpad, stark Lösemittelhaltiges Teufelszeug. Ebenfalls gute Ergebnisse auf metallischen Oberflächen. Alles poliert/ aufgearbeitet und nun Konservieren!?... Elaskon Aero 46: Ich nutze diesen Hochwertigen Wachs seit Jahren auf diversen Originalzuständen als Oberflächenversiegelung, mit sehr guten Ergebnissen, bzw. Schutz. Auch auf, bzw. gerade bei "unbehandelten" Roststellen. Ich setze natürlich ein entsprechendes und penibles Beobachten von derartig (soft) geschützten und konservierten Fahrzeugen voraus! Elaskon ist absolut farblos, es kann (je nach Verpackungsversion) mit dem Tuch aufgetragen oder gesprüht werden. Das Nachpolieren ergibt einen seidenen Glanz, auf hochglänzend polierten Flächen natürlich entsprechend stärkerer Glanzgrad. Es kann auf stark patinierten Fahrzeugen auch ohne Nachpolieren durch sprühen aufgetragen werden um das verwischen von Patina/ vorhandenem Schmutz zu vermeiden, Ergebnis ist dann eine nahezu "matte" Oberfläche. Wirkt durchweg authentisch und nicht künstlich, so gefällt es mir sehr gut auf patinierten bis stark patinierten Fahrzeugen. Diese Mittel können natürlich nicht zaubern, ein wenig Empathie und Beobachtungsgabe sollte der gewillte Konservator einbringen... Auch gut um sehr patinierte/ rostige Stellen zu stabilisieren ist der altbekannte... Zapon Lack: Absolut Farblos und simpel zu verarbeiten. Eine Alternative, für Stellen die man nicht permanent nachbehandeln kann, bzw. die erreichbar sind."1 Punkt
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das war bei ca. 6-7000.bei mehr drehzahl kam nicht mehr leistung raus. mich hat nur die max. leistung interessiert, interessant wäre eben was bei 2000, 3000, 4000 und 5000 wäre.1 Punkt
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so...kleines update. am we hab ich etwas mit den einstellungen im leerlauf und unteren bereich gespielt, nachdem ich die die probs mit der lambdasonde gefixt hab. erst dachte ich, dass die sonde durch die megafette einstellung am anfang kaputt gegangen ist. ein gegentest mit einer innovate anzeige hat das aber nicht besätigt und nach einem neuen einlesen der kennlinie in die ms passen die werte wieder. aber ein neues problem hat sich eingestellt . bei vollgas kommt wohl nicht genügend sprit nach oder es gibt da ein problem mit dem pickup. muss aber erst forschen und mal ein manometer in die leistung hängen. ansonsten ist der leerlauf und das anspringen ein traum. die 5 grad vorzündung beim kicken und eine leerlaufstabilisierung übers einspritzkennfeld/zündkennfeld sind der hammer. man kann den leerlauf schön in einen engen drehzahlbereich zwingen, wenn man das gemisch bei 0% drosselklappe bei höherer drehzahl als gewünscht anfettet und bei weniger drehzahl abmagert, dass sich der leerlauf schön einpendelt.1 Punkt
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Jetz macht hier einer aber auf Opa...Strandliegen schwimmen schlecht und ausserdem ist ein "Blaseding", altersunabhängig, nie schlecht...können sie froh sein dass die Schwarzer sich grad nicht aufmucken traut, wenn die wüsste das Sie Frauen...schon, den USB-Dingens in den Ziggi, so find ich das jut, bohren möcht ich aber nicht, wenn da was eingesteckt is und es regnet, da vertrau ich dem Ding nicht,das mit dem USB wie dork...gut.1 Punkt
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Sehr schön! Wir vertiefen dann mal das Thema Midlife crisis bei alten Rollerfahren1 Punkt
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Hatte in Kalkar noch mit einem Kollegen über den doch sehr hohen Anteil an Lederkutten gesprochen. Aber jeder so,wie er mag...1 Punkt
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Der Hinweis mit der Vergleichbarkeit ist richtig. Ich find's trotzdem unglücklich. Der "normale" User liest halt irgendwas mit 17 PS, will die auch haben, kauft und merkt dann, dass es vielleicht in Echt eher 14-15 sind. Was ja immer noch gut ist für alles gesteckt, klar. Kann halt nur sein, dass man da dann unter Umständen enttäuscht ist. Ich hab' aber ja, wie schon mehrfach gesagt, mit Leistungskurven immer so meine Probleme weil die ja nie die Leistung EINES Teils abbilden, auch wenn genau dieses eine Teil dann damit beworben wird. Schwierig irgendwie.1 Punkt
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Ich hab so nen USB-Einsatz für den Zigarettenanzünder....steht nich über....damit kann ich halt alles Laden was irgendwie über USB geht....kann aber genauso direkt KFZ-Ladekabel dran hängen....find ich persönlich nun flexibler....1 Punkt
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Mein Krempel mess ich mit niemand , den Anspruch hab ich gar nicht. Mir gefällts, ist mal was anderes als nur ein Basislack drauf jauchen. Meine Fehler liegen in der Geduld und die Ordnung die sowas erfordert, die hab ich einfach nicht, wenn ich mal schaue wie lange da jetzt lackiert und geschliffen und lackiert wurde reichts mir nun, hätte heute Morgen schon wieder den ganzen Krempel in die Presse schmeißen können. etliche Läufer im Klarlack ergo wieder schleifen und polieren Achja....ist doch nur ne PX Ich bau die Karre jetzt zusammen und zum Schluß wird nochmal poliert um die Läufer unsichtbar zumachen. Gestern las ich ein Topic was 2001 eröffnet wurde,ging um den 135 Krüger, war lustig, überlegt man mal das hier seit 14 Jahren jeden Tag Ideen und Hirnschmalz nieder geschrieben wird , ist schon ne tolle Sache dieses Forum. Stand heute: noch ein Liter Klarlack gekauft drauf gespritzt Bilder und Bericht gibt es erst dann wieder wenn der Eimer Tüv hat und auf der Straße läuft und nicht der Lack in diesem Sinne Danke an die geistig Beteiligten nach Verdünnung stinkenden Heinis hier Gruß nach Lack klebender stinkender Hugger eins noch... so kommt der Rustella 135 mir nicht davon, schaut euch die Arbeit mal an da erblasse ich vor Ehrfurcht @ Rustella 135 wenn die Bilder wieder raus sollen sag Bescheid1 Punkt
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Find ich die 12v-Lösung flexibler, soon adapter kosst ja nix und 12v kann dann auch die el. Luftpumpe für ne riesige Luftmatratze z.B. oder ne Kühlbox/Kaffeemaschine/Suchscheinwerfer...1 Punkt
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..und lässt man dich nicht liegen, sollst wenigstens was kriegen.... von uns alles Gute!1 Punkt
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Außerdem ist das auf einem dynamischen Prüfstand (also einem Prüfstand auf dem durchbeschleunigt wird) und wohl auch auf der Strasse so, dass der Motor ein Drehzahlspektrum durchläuft. Will sagen: Bevor der bei 7000 U/min ankommt durchläuft er halt auch meinetwegen 6000 U/min. Mit einer statischen Zündung wird dann meinetwegen bei 6000 Umdrehungen eine andere Leistung gemessen als mit einer Verstellzündung. Das hängt damit zusammen, dass mit dem früheren Zündzeitpunkt das Gemisch im Brennraum vollständiger im relevanten Kurbelwellenrotationsbereich verbrannt wird. Wenn das dann aber mit einer statischen Zündung eben nicht verbrannt wird ändert sich der Impuls den der Auspuff kriegt, eventuell bleibt unverbranntes Frischgas im Zylinder hängen, auf jeden Fall wird der Spülvorgang relevant beeinflusst. Und das schleppt sich dann quasi als "Kettenreaktion" durch das komplette Band jeweils als Altlast mit Einfluss auf weiteren Leistungsverlauf durch. Frischgas rauscht ja nicht in einer Kurbelwellenumdrehung vom Vergaser bis zum Auspuff durch, das sind eher so Pilgerschritte, also zwei vor, eins zurück oder so. Man kann das nicht auf einem Drehzahlpunkt isoliert betrachten. Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn man bei gleicher programmierbarer Zündung einmal einen durchgehend statischen Zündzeitpunkt programmiert und dann eben eine Kurve, dann verändert sich gerne mal die Leistung im gesamten Band, also auch die Spitzenleistung. Das können bei einem Motor mit meinetwegen 25PS schon mal 1,5PS Spitzenleistung sein. Zumindest hatte ich das schon so. Dann kann man sich noch fragen, ob so eine Varitronic unter Umständen als Gebläse effizienter funktioniert als ein anderes Lüfterrad. Damit hätte man dann halt im Zweifelsfall weniger Leistungsverlust.1 Punkt
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Oh herrlich, ich warte hier einfach bis die O-Lack Mafia auftaucht und Dich bekehren wird. Oder Dich zur Hölle fahren lässt! Ich persönlich kann Dich verstehen und gebe auch nicht so viel auf den O-Lack.1 Punkt
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Ach so... diese Aussage überrascht mich jetzt aber unheimlich.1 Punkt
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Gut, kann man so sehen. Wusste aber bis dato nicht, dass eine emotionale Abneigung, also das Fahrzeug eben keine Zicken macht, wie z.B. eine rassige Italienerin, eine technische Schwäche des Fahrzeugs darstellt. Das nichts knarrt und klappert sehen einige wenige vielleicht doch als Qualitätsmerkmal, aber dazu muss man vermutlich emotional schon etwas abgestumpft sein1 Punkt
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puuuuhhhhhhh......... war das ein genial gelungenes we. Alles hat gepasst............nächstes Jahr ?? na klar garkeine Frage!!!! :cheers:1 Punkt
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Also ich dusche oder wasche mich hier garnicht, bin ja student. Und rasiert wird sich momentan auch nicht, komme hier zu nichts. Geduscht wird hier nur wenn besuch kommt, dann aber auch zu zweit! VM1 Punkt
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Kannst problemlos eine Lage vom Blechpaket unter dem Pickup abschneiden / rausnehmen. Mechanische Höhenprüfung geht gut mit dem Knetetrick ab Pkt.5.1 Punkt
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Danke noch einmal an ALLE die mitgewirkt haben für solch ein Grandioses Wochenende... Einfach SPITZE, war mir eine Ehre dabei sein zu dürfen !!!1 Punkt
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Es war wieder ein Fest. Perfekte Party. Vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich auf meiner Geburtstagsparty erschienen seid.1 Punkt
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Ich bin noch völlig verstrahlt! Was war das geil! Und der Samstag hats sogar nochmal getopt! Da hab ich sogar fast den Verlust meines Handys vergessen. Also wenn jemand doch noch mein Handy gesehen oder versehentlich mitgenommen hat, ich würde mich sehr drüber freuen, wenn ich es wieder bekommen könnte. So, und dann beantrage ich eine Verlängerung des Scooterist Meltdown auf 3 Tage! Zwei sind mir definitiv zu wenig!1 Punkt
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das müsste entweder üben nen draht gemacht werden, da du ja ziehen und drücken können musst. oder so wie es früher bei den motorrädern, der choke am lenker und dann mit 2 zügen.1 Punkt
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Geht schon, Prinzip ISKRA oder VT - bei einem bestimmten Pegel kneift ein Halbleiter zusammen (=ZZP). => @ 2- und 4-poligen Magnetos. Der angesprochene Einachs-Farmer dürfte aber mit der Neueinstellung des ZZPs überfordert sein. Lieber die €19.- im Dorfkrug/Wirtshaus investieren.1 Punkt
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Ich hab keine Ahnung, aber warum fährt man einen BMW in M Optik, wenn es kein M ist?1 Punkt
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Ich glaube, es ist ein weit verbreitetes Phänomen zu glauben, dass Karosserie- und Lackierarbeiten an einer "alten Vespa" nichts kosten dürften, wenn man die Relation zum Fahrzeugwert betrachtet. Der ist dem selbständigen Handwerker, der z. B. Lohnkosten und Sozialversicherung für Mitarbeiter, Geräte, Miete, Strom, Heizung, Steuern und sein persönliches Auskommen zu finanzieren hat, glaube ich aber scheißegal. Der Kollege Lackierer sieht nur die investierte Zeit. Und die ist bei der weitgehenden Handarbeit an so einem Rollerrahmen nun mal größer, als an irgendeinem Golf einen Kotflügel gegen ein rost- und beulenfreies Neuteil auszutauschen und zu lackieren, was dann mit einer Versicherung abgerechnet wird.1 Punkt
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Der Kopf is doch auch Alu, warum sollte das nicht halten? Ich würde aber was zum zentrieren einbauen, der Absatz is ja weg.1 Punkt
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Bei mit ist nun seit fast drei Jahren alles mit Owatrol vollgeschmiert und den Hüllen ist das recht schnuppe. Funzt alles einwandfrei. Deshalb würde ich meinen, dass Owatrol keine Gummi- und Plastikteile angreift.1 Punkt
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hahnstellung mitte, dann über das loch reinschauen und richtig zielen. gayt ohne Probleme Gummi für den rahmen später rein stecken. fertsch1 Punkt
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Hallo zusammen, nach mehrmaligen Bitten diverser Leute hab ich mich nun endlich mal durchgerungen meine erste große Vespatour hier einzustellen.... Die Tour war im Sommer 2009 in der Zeit zwischen abgeschlossenem Abitur und noch nicht begonnenem Studium... Plan hatte ich keinen, bin damals einfach mit Campingkocher und Zelt im Gepäck losgefahren.... Da ich nicht so der große Schreiberling bin werd ich mich ein kurz fassen und sonst Bilder sprechen lassen... Erste Station war damals der Blechreiz in Reutlingen und danach gings durch die Schweiz nach Italien runter. Dann ein Stück an der Ostküste entlang bis nach Ascoli Piceno und dann weiter nach Rom. Von Rom bin ich nach Chivitavecia gefahren von wo aus ich dann mit der Fähre nach Barcelona gefahren bin. Nach ein paar Tagen im wunderschönen Barcelona ging es dann an der Küste entlang hoch Richtung Frankreich. Kurz vor der französischen Grenze hab ich dann dank gebrochenem Kolbenclip nen tollen Kolbenfresser gehabt ... Habs dann noch irgendwie nach Perpignan geschafft wo ich auf dem Campingplatz dann den Roller zerlegt hab und dann erstmal festgesessen bin. Nach einiger Recherche war klar, dass in der näheren Umgebung kein passendes Ersatzteil zu bekommen war. Also hab ich dann den oberen zerbröselten Kolbenring voll ganz entfernt, und bin dann auf dem einem noch intakten Kolbenring mit so ca 20 bis 25 km/h letztendlich bis nach Avignon gefahren. Dort hab ich dann endlich einen 75ccm Mallossi Zylinder erstehen können und hab den dann sofort vor dem Laden eingebaut. Die haben schön blöd gekuckt ... Durch den Kolbenfresser und das Besuchen aller möglichen Vespa Werkstätten und Vespa Clubs auf der Suche nach einem Ersatzzylinder kam ich mit der Rollerszene in Südfrankreich in Kontakt, die mich wirklich herzlichst aufgenommen hat und bei den ich für fast den kompletten Rest der Tour untergekommen bin und reichlich mit gutem Essen und Trinken versorgt wurde Von Avignon bin ich dann weiter nach Lyon und dann weiter nach Annecy wo ich auf dem Vespatreffen "Vespa Top" auf dem Mt. Semnoz war. Dort habe ich dann lustiger Weise fast alle Leute bei denen ich die Tage und Wochen zuvor geschlafen hatte wiedergetroffen habe ... Danach über Monthey und Interlaken Zürich Konstanz Meersburg nach knapp zwei Monaten wieder Zuhause in Balingen angekommen. So jetzt hab ich doch nen halben Roman mit 1000 Rechtschreibfehlern geschrieben Roller: PK 50 75ccm DR und dann 75ccm Mallossi 16.16 Dellorto Sito Plus Auspuff Beste Grüße Philip1 Punkt
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Wenn du sowas einfach mal tun würdest anstatt großkotzig aufzusprechen würde sowas nicht so oft passieren. Du bist ein so dermaßen stumpfer Gesprächspartner das es mich wundert warum dich noch keiner mit dem Schädel durch ein Thekenblatt gedonnert hat. ... und das nicht weil ich dir sowas wünschen würde.1 Punkt