Rangliste

Ich fand ja immer das die Dinger Spastikarren sind ! Aber die Argumente der erhöhten Sicherheit, und des erhabenen Überblicks überzeugen ! In Düsseldorf fährt ja ein Juppy mit einem zugelassenen Panzer rum, das erscheint mir auch sehr sicher, dann noch eine richtig hohe Baggerkanzel drauf schweißen, und man sitz höher als die anderen. Bis ein anderer ne höhere Kanzel hat, oder einen dickeren Panzer..... Idiotenkisten für Asoziale ! Jeder Cracksüchtige der seine Schorre teilt, hat in meinen Augen höhere, gesellschaftliche Anerkennung verdient. Warum diese landwirtchaftlichen Nichtnutzfahrzeuge den innerstädtischen Bereich befahren dürfen, erschließt sich mir nicht....

Soviel da dazu!!!

Super, noch so eine Partyf*tze. Schonmal ein Stadion von innen gesehen?

Ob das Bier kalt war oder nur kühl. Obs etwas mehr oder weniger Leute waren. Und ob der Corso "etwas" kleiner war als sonst ist mir persönlich alles komplett egal. Es war ein Run auf den es sich sowas von gelohnt hat zu kommen!! Die Vorfreude darauf war schon wunderbar. Geniales Wetter, super Orga, ordentliche Preise und ein TOP-Gelände. Ob die QM nun stattfindet oder nicht ist für mich eher sekundär und sollte einem Treffen eigentlich nichts abtun. Für die Stimmung sind die Gäste selbst verantwortlich und wenn ich mir Freitag und Samstag Abend anschaue, dann wars ganz traumhaft. Der Nachmittag war der Inbegriff eines wunderschönen Sommernachmittags. Gute Gespräche geführt, viel und herzhaft gelacht und einfach eine gute Zeit gehabt. Ich kanns jedem nur ans Herz legen, den Weg nach MN auf sich zu nehmen.

Cosa CNC-Kupplungen Eine bebilderte Zusammenfassung der BGM, S & S, MMW und LTH Versionen 10.02.2013: ich sag mal für´s erste komplett: ich glaube ich hab alle käuflichen CNC-Kulu´s, die sich von der PX-alt Kulu unterscheiden einigermaßen ordentlich beschrieben - und wenn was neues rauskommt - ich teste gerne -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Definition: Eine Kupplung ist ein Maschinenelement zur starren, elastischen, beweglichen oder lösbaren Verbindung von zwei Wellen. Bei den Largeframemotoren also die Kurbelwelle mit der Nebenwelle ( umgangssprachlich: Tannenbaum ). In der Hauptsache gebraucht, um den Antrieb zwischen Kurbelwelle und Getriebe während des Gangwechsels zu unterbrechen oder aber notwendig um mit laufendem Motor anfahren zu können. ( Quelle: Wikipedia, auf Vespamotoren geändert ). Aufbau einer Vespakupplung-LF Kulu im "Cosaformat" - Danke an Deichgraf für die Zeichnung Auch wenn es im Prinzip wirklich recht einfach ist - es tauchen immer wieder - eigentlich sogar recht regelmäßig - Fragen im Zusammenhang mit den CNC - Cosa Kupplungen auf ( was muss ich beim Zusammenbau beachten, was brauche ich zusätzlich, welche soll überhaupt kaufen etc. ) Aus diesem Grund habe ich eine halbwegs ausführlich Zusammenfassung zu diesem recht umfangreichen Thema geschrieben. Ergänzungen etc. sind gerne willkommen. Die Abhandlung bezieht sich auf die MMV V1 -Variante, der Aufbau ist aber absolut identisch mit dem Korb von Scooter and Service. Welche nun letztendlich verbaut wird ist m.e. komplette Glaubenssache - kauft die Version, die euch optisch besser gefällt, wo der Laden in der Nachbarschaft was auf Lager hat etc.. Alle Kupplungen sind auch für Leistungen bis jenseits der 35 PS ausgelegt. Sämtliche der CNC-Kupplungen sind gehärtet. Defekte - selbst bei 12 PS wie z.T. bei den Original Cosakörben oder aber sämtlichen zu weichem Nachbaudreck ( so muss man die Teile leider wirklich bezeichnen ) sind nahezu ausgeschlossen - egal ob im täglichen Betrieb als auch im harten Renneinsatz - sei es Quartermile oder Rundkursrennen. Vorab ein paar Infos zu den V2´s von S & S und MMW: Die V2 der MMW ( Superstrong ) und der S & S (EVO) unterscheiden sich von den V1-Versionen wie folgt: - Die Körbe sind einteilig gefräßt, also nicht vernietet, an der Stelle, wo die Kupplungsnabe eingesetzt wird. Hier kann eigentlich nichts mehr abreissen, obwohl in der Vergangenheit abgerissene Nieten egal bei welchem Hersteller die absolute Ausnahme waren - eine andere als die orig. Piaggiokupplungsnabe wird verbaut - die Sinterbuchse müssen auch hier aufgepresst werden V 2 - Versionen Bild 1 Quelle: Scooter and Service: S & S Evo ( gezackte Nabe - mit bis zu 12 Federn zu fahren ) MMW V2 Superstrong ( gewellte Nabe - mit bis zu 10 Federn zu fahren ) Der Auf- und Zusammenbau selbst ist ansonsten absolut identisch und kann nach dieser Anleitung geschehen ! Was man beim Umbau auf die CNC-Cosa´s beachten sollte und benötigt, damit die Kupplung von Beginn an ordentlich ihren Dienst verrichtet erfährst du hier Hinweis in eigener Sache: So mach ich es - dass man da sicher das ein oder andere anders machen kann ist klar - bei mir verrichtete die MMW V1 ca. 15000 km ihren Dienst fehlerfrei - jetzt fahre ich die S & S Evo, einmal im Jahr gibt es neue Beläge und das bei ca. 35 PS am Rad - an der Kupplung selbst zerren also noch ein paar "Mehr-PS" Zunächst einmal eine Übersicht, was für die Umrüstung auf eine CNC-Cosakupplung benötigt wird bzw. aus was sie sich zusammen setzt. Der Vergleich zum einem Orig. und oder Nachbaukorb Beim Umbau auf CNC können fast alle Teile der alten Cosakupplung übernommen werden. unterschiedlich sind : - der Korb selbst - die Anzahl der Federn ( wenn man möchte bis zu 16 statt der originalen 8 ) - der Kupplungsdeckel ( fertig ausgedreht zu kaufen / oder selbst ausdrehen ) - sowie der Kupplungsarm, der leicht (selbst) überarbeitet werden muss Ich habe hier übrigens keine schlechten Erfahrungen mit Nachbauinnereien gemacht,lediglich bei der Nabe verbaue ich grds. nur Orgi.-Piaggio ( geht aber nur bei den V1 Versionen - alle V2-Versionen haben eigene Naben ) Ersetzt durch Neuteile werden ( abhängig vom jeweiligen Zustand ): - die Beläge ( orig. Piaggio / Adige ) - O-Ringe - Halbmondkeil jedes mal ausgetausch werden sollte: - Wellscheibe zur Sicherung der Quetschmutter - Quetschmutter - O-Ringe ( ich verbaue 2 am Kupplungsarm und fräse ca. 1 cm über der originalen Aufnahme eine Extranut rein ) Was beim Einbau beachtet werden sollte Die vier Reibscheiben sind nicht identisch - erst die "Dicke" mit 2 mm Stärke 2. mit Kerbe ( nicht plan, sondern leicht gewölbt ) und zweimal die 1,5 mm Scheiben ( sind identisch ) Dann die Beläge - hier orig. Piaggio: Warum 2 kleine O-Ringe ? Ich fräse eine zweite Nut in den Arm - dann ist es noch "dichter" Hier fräse ich die zweite Nut rein Beim markierten Bereich muss der Hebel verjüngt werden etwas so: Ein ausgedrehter Kupplungsdeckel - gibt es von S & S oder MMW, geht aber auch selbst mit Fächerscheibe und etwas Geschick. Im GSF-Dienstleistungsbereich mal schauen, dort bieten es auch einige Personen an, deinen Deckel auszudrehen für ich meine 15 Euro. Durch die Bearbeitung kann man man auf einen zusätzlichen Distanzring verzichten. Die Kupplungsnaben - links intakt - rechts ausgeschlagen. Der Sinterring MUSS fest sitzen - ggf. festkleben ( mit hochfest Welle Fuge etc. auf gar keinen Fall nur schwache Schraubensicherung verwenden ). Die Kupplungsnaben bei MMW V 2 bzw. S & S Evo sind nicht identisch ( gewelltes bzw. bezacktes Profil ). Die Sinterbuchsen müssen auch bei den V2-vbersionen grds. stramm auf der Nabe sitzen. Die MMW V2 - Narbe wird mittlerweile in einer überarbeiteten Version angeboten, weil der Sinterring bei der ersten Serie nicht immer stramm auf der Nabe saß. Die Kupplungsdeckel im direkten Vergleich - links S & S / rechts Piaggio Manche verbauen statt des ausgedrehten Deckels einen solchen Ring. Ich meine, dass das keine gute Idee ist, weil selbst ein normaler Hinterradreifen schon verdammt nah am Deckel sitzt, aber jeder wie er möchte - Undichtigkeiten sind ebenfalls nicht ausgeschlossen. Neue O-Ringe sollten jedesmal verbaut werden - ich nehme sogar zusätzlich Dichtmasse. Angeblich sind die O-Ringe aus den orig.Dichtungssätzen zu dick, da ich meine immer einzeln bestelle, kann ich diese Aussage nicht überprüfen. Guter Keil, böser Keil ( links ) - und nein, die müssen nicht immer neu, auch wenns im Piaggiohandbuch so steht - ich verbaue sie aber trotzdem immer in neu. Unvermakelte dürfen aber gerne mehrfach verwendet werden. Lieber Original gebraucht als neu und minderwertige Reproteile. Trennpilz und Andruckplatte : Diese Teile sollten wirklich immer neu verbaut werden: Die Quetschmutter und die Wellscheibe (kosten zusammen keine 3 Euro ). Ich sichere die Mutter zusätzlich mit Loctite mittelfest. Achtung: Auf gar keinen Fall darf bei einer Cosakupplung - egal ob CNC oder Orig. eine Kronmutter mit Käfig wie bei der PX-Alt Kupplung verwendet werden. Getriebeöl - vollsythetisches Castrol MTX, von Fuchs gibt es was identisches ( ca. 20 Euro der Liter ) -> 250 ml normales SAE 30 Rasenmäheröl für 2 Euro tuts aber auch Der Zusammenbau: Hier mit 16 orig. Cosafedern, XL oder noch stärkere Federn sind m.e. nicht erforderlich, auch nicht bei über 35 Pferden am Hinterrad dann kommt die Nabe anschließend benötigt man eine Montagehilfe ( außer Chuck Norries ) Danach wird die Anlaufscheibe verbaut ( von extradünnen rate ich ab ) - wer diese Scheibe nicht verbaut, hat als Folge eine rupfende Kulu beim Losfahren. Auf dem Bild wird sie trocken verbaut, weil ich den Fotoapperat nicht zusauen wollte, beim "richtigen verbauen" kommt bei mir satt Getriebeöl drauf ( wie auch bei den Kulubelägen - hier jedoch trocken verbaut ). Wer möchte kann Sie auch eine Nacht ins Getriebeölbad legen - bringen tut das allerdings nichts. Dann wird ein Kuluritzel verbaut - rechts ist ein Repro-Ritzel, bisher habe ich damit übrigens KEINE schlechten Erfahrungen gemacht ( zu erkennen an den runden Löchern ) Faustregel: 65 / 23,22,21 und 68/ 20,21,22 , mit neu entwickelten DRT-Ritzeln sind auch andere Kombinationen möglich ( siehe DRT- Getriebe Topic ) Danach werden Reibscheiben und Beläge verbaut und zwar in dieser Reihenfolge: Erst die dicke Reibscheibe ( ca. 2mm, anschließend ein beidseitiger Belag ) Danach wird die "gekerbte Scheibe" verbaut, anschließend gehört wieder ein beidseitiger Kupplungsbelag auf die Reibscheibe. Die gekerbte Scheibe ist nicht zu hundert Prozent plan - und das muss auch so sein, sonst verursacht die Kulu Probleme, sofern man diese durch eine ganz normale z.B. dritte 1,5 mm Scheibe ersetzt Anschließend werden die beiden identischen Reibscheiben verbaut ( je, 1,5 mm dick und ohne Kerbe ), den Abschluss bildet der einseitige Kupplungsbelag Zum Schluss wird der normale Sicherungsring einer Cosakupplung verbaut Ergebnis : Augenkonfekt par excellence Wenn die Vorarbeiten, also der Zusammenbau der Kupplung ordnungsgemäß erfolgte, dauert die Umrüstung auch nicht länger viel länger als der Wechsel einer "normalen" Kupplung. Der Motor muss übrigens nicht unbedingt ausgebaut sein, ein absenken aus dem Chassi reicht aus. damit der Umbau auf Anhieb klappt und beim Zusammenbau nicht das große Erwachen kommt, weil irgendein wichtiges Teil fehlt, sollte man sich die ersten Bilder wirklich sehr genau anschauen Tip: ggf. das Innenleben der alten Kulu ( falls Cosa ) vorab sichten um zu klären, ob nicht das ein oder andere Teil doch ersetzt werden sollte. S & S Evo - was ist zu beachten: Korb und Nabe haben jeweils einen "Punkt" - hier auf 12 Uhr, die müssen beim Zusammenstecken fluchten ! Federn auf korrekten Sitz in der Führung prüfen ! Vergleich S & S Evo bzw MMW Superstrong Nächster Schritt: Wichtige Prüfung nach dem Zusammenbau Nun muss noch folgendes geprüft werden und zwar ob die Nabe "etwas höher steht", als das Ritzel ( 20,21,22,23) da ansosnten die Kulu u.a. nicht richtig trennt ! Hier sind es ca. 0,35 mm, das reicht - weniger sollte es nicht sein ! Sofern der Wert unter 0,3 mm liegt hilft die im nächsten Bild gezeigte Scheibe, die so angefertigt wurde, dass der angefaste Teil nur die Größe des Kupplungsnabedurchmessers hat , als Alternative geht auch eine 0,5 mm SIP-Scheibe - siehe weiter unten. Die Scheiben der ersten Serie von S & S wurden ohne Fase ( diese muss zur Kurbelwelle zeigen ) ausgeliefert - hier muss/sollte m.e. kurz nachgedremelt werden, so dass es wie bei der Zahnradscheibe aussieht. Die Zahnscheibe sollte übrigens nicht verbaut werden, auch nicht dann wenn genügend Trennspiel vorhanden ist, dann lieber eine Scheibe der PX-Alt Kupplung. Die Zahnscheibe ist wohl zu stark gehärtet worden und bricht ganz gerne mal bei den CNC-Kulu´s, vor allem dann, wenn man mit mehr als 8 Federn fährt und diese wohlmöglich noch in XL-Stärke ausgeführt sind. Es gibt einige Fälle, die mit der S & S Scheibe der ersten Baureihe Probleme hatten - ich pers. hatte bisher keine, bei den von mir gebauten Motoren. Auch die alternative dicke Scheibe von DRT hat bei manchen schon Probleme gemacht. Eine generell Empfehlung ist also schlecht zu geben. Ich werde weiterhin die S & S Scheiben verbauen, aber jeder wie er möchte. Die S & S Scheibe wird mittlerweile in einer weiterentwickelten Version produziert. Als Alternative, kann man auch ( sofern man Trennprobleme hat ) die PX-alt Scheibe mit dieser zusätzlichen Scheibe von SIP kombinieren - bin ich auch schon gefahren, funzt genauso gut. Quelle: Sip-Scootershop Die 0,5 mm Scheibe kostet 5,90 Euro und hat folgende Bestellnummer : 69821000 --> link Mit etwas Geschick, kann man sie sich sicherlich auch selbst anfertigen, wenn man den richtigen durchmesser hat - sollte ca. 1 mm kleiner vom Durchmesser sein, als die Kupplungsnabe und 0,5 mm stark Dicke DRT-Scheibe Quelle SIP klick - knapp 12 euro bei sip e Diese hat bereits eine Fase, die Scheibe ist 3,8 mm stark Letzte Alternative, für leute die Zugang zu einer Drehbank haben: das Zahnrad entsprechend oben runterdrehen lassen, so dass zwischen Nabe und Zahnrad ca. 0,3-0,5 mm Höhenspiel vorhanden ist. Mit z.B. einer Flex, läßt sich die Sache auch erledigen - sieht aber dann nicht so schön aus, was aber letztendlich uninteressant für die Funktion ist. Die Kupplungen selbst ziehe ich mit ca.65 -70 NM an - mehr ist nicht notwenig - lt. piaggio sind sogar lediglich 45 NM vorgeschrieben. Da die CNC-Kupplungen oftmals Ihren EInsatz in getunten Motoren finden ist der NM-Aufschlag zu empfehlen. Undi hat mal einen Test durchgeführt - ab ca. 100 + nm, war das Gewinde der Mutter und/oder der Kurbelwelle beschädigt. Der Kupplungsdeckel bekommt übrigens an seinen 3 Schrauben auch nur maximal 8 NM - das ist sehr wenig, also kaum richtig handfest, aber das reicht völlig aus ! Ein Drehmomentschlüssel für kleine Schrauben schützt übrigens vor ausgenudelten und überdrehten Gewinden. Ca. 40 Euro sollte man für einen halbwegs genauen und soldien ( für Hobbyschrauber ) Drehmomentschlüssel 5- 20 NM einkalkuieren. Ein weiterer Drehmomantschlüssel, der die Werte von 20- 100 Nm abdeckt kostet um 80 Euro. Gute Erfahrungen habe ich mit den Teilen von Proxxon gemacht - für den Hobbyschraubereinsatz absolut ausreichend. Für den professionellen Werkstatteinsatz, sind natürlich nach oben kaum Grenzen gesetzt - hier kann man schnell etliche 100 Euro´s ausgeben. Schraubersicherung - auch hier eher Glaubenssache , bei mir halten beide Anbieter( Loctite / Petec ) was sie versprechen. Ich rate zu mittelfester Schraubensicherung statt hochfester an der Kurbelwelle. Noch ein paar Sätze zu den Kupplungsbelägen: Ich selbst verwende grunds. nur Orig-Piaggio - oder Adige - Beläge. Letztere werden auch in den neuen PX Modellen verbaut. Der Adige-Belagsatz wird komplett inkl. der 4 Stahlscheiben geliefert. Die Stahlscheiben sollten vorm verbauen auf Verzug geprüft werden - sie müssen alle plan sein, außer der gekerbten Scheibe - hier ist eine leichte Krümmung vorgesehen. Die Beläge sind egal für welche Leistung die besten und machen keine Probleme mit Bauhöhe usw. . Bei einer Laufleistung von ca. 8000 km als Daily Driver im Jahr 2010 reichte bei mir ein Austausch bei der "Winterrevision" des Motors und selbst da hätte man sicherlich noch ein paar tausend Mehrkilometer runterreißen können. Wer natürlich nur Rennen oder Quartermile etc. fährt muss sicherlich eher einen Austausch vornehmen. Erfahrungsgemäß halten also die beiden genannten Hersteller am längsten. Ich rate von anderen Belägen komplett ab - ebenso kann ich nur sagen, laßt die Experimente mit Carbonbelägen usw. ( Dieser Teil bezieht sich NICHT auf die LTH-Versionen, da diese mit Hondabelägen gefahren werden ) Wer die Hondabeläge überarbeitet, kann sie übrigens auch in die MMW´s und S & S´s packen. Richtig Sinn machen die Beläge aber nur in den LTH MMW´s. Ein letzter Tip meinerseits zum Schluß: Seit ca.2 Jahren mache ich folgendes, wenn ich eine Kupplung einbaue: Ich löse die Nebenwellenmutter - erst dann wird die Kulu montiert, danach der Kupplungsdeckel festgezogen und dann erst zum Schluss erst die Nebenwellenmutter mit 35 nm angezogen ! Hierzu braucht man eine Nuss mit dünner Wandstärke - mit der z.B. Proxxon 3/4 Zoll Nuss klappt es wunderbar. Auch hier unbedingt einen Drehmomentschlüssel nehmen , wer die Mutter der Nebenwelle zu locker oder viel zu fest anzieht hat schneller einen Riss in der Nebenwellenaufnahme als er denkt. Mit dem Standart-Kupplungshaltewerkzeug, kommt man auch bei den CNC-Cosa´s gut zurecht. Die Sinterbuchse muss fest mit der Narbe verbunden sein, sonst kann diese im Betrieb verkannten und das führt wiederum zu einer rupfenden Kupplung - Folgeschäden nicht ausgeschlossen. So, dann wünsche viel Spass jedem mit der neuen Kulu. Ich meine, man kann seinem Motor nichts besseres kupplungsmäßig antun - auch wenn der Motor noch seine originalen 10 PS hat. Dann noch zu den Preisen und den Gewichten ( lt. sck/sip etc. ): MMW Preise ( SIP vom 15.04 ) MMW Deckel : 55 Euro MMW V1 195 Euro - 466 Gramm / mit Nabe + 165 gramm MMW V 2 ( Superstrong ) 209 Euro inkl. Nabe - 686 gramm Preise S & S vom 15.04: S & S Deckel : 59,90 Euro S&S V 1 169,90 Euro - Gewicht lt. SCK : 560 gramm - Komplett 1538 Gramm S & S V2 ( Evo ) 199,90 Euro inkl. Nabe MMW -LTH-Versionen MMW V1 - Honda 5 Scheiben - 275 Euro inkl. Belägen - Klick hier 1270 Gramm komplett all inkl. MMW V2 - Honda 4 Scheiben - 275 Euro inkl. Belägen - Klick hier SIP-CNC V1 - 149 euro - 576 Gramm ohne Nabe / mit Nabe + 165 Gramm --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nicht CNC: Cosa Piaggio 66 Euro- 406 Gramm ohne Nabe / mit Nabe + 165 Gramm Wie schon oben geschrieben,die Entscheidung, ob nun die eine oder die andere CNC-Kulu ist m.e. größenteils Glaubenssache bzw. symphathieabhängig - die Preise liegen nicht meilenweit auseinander, der eine schreibt, die zackigen Verbindungen sind aus ing.technischer Sicht besser ( V 2 ), der andere hält sein produkt für besser - ist ja auch normal, dass man sein eigenes Produkt hervorhebt. Eines ist sicher: Alle 6 Versionen sind TOP und vor allem "made in germany". Wer also bei MMW oder S & S zuschlägt und nicht bei den verstärkten CNC Asia Kopien, unterschützt aktiv die deutschen Entwickler und sorgt dafür, dass sie sich weiterhin um "Spezialteile" und deren Entwicklung bemühen. Letztendlich will ich aber auch nicht unerwähnt lassen, dass es noch 3-4 weitere cnc-kulu´s gibt, die ich aber nur der vollständigkeit halber erwähne. Der Vollständigkeit halber Die MMW V1 gibt es auch in einer LTH_version. In diese lassen sich ohne gefrickel 5 Honda-beläge verbauen. Leider ist sie sehr selten lieferbar. Die bisherigen Erfahrungen im Forum sind in der Regel positiv, wenn ich mich recht erinnere hatte lediglich Bloodmario mit abgescherten Nieten Probleme. Ich pers. finde die Teile ( obwohl noch nie in der Hand gehabt ) recht schick. die LTH-Version gibt es ebenfalls auch in einer V2-Ausführung, in diese lassen sich dann mit noch 4 Hondabeläge verbauen Dann gibt es noch so ein Teil von K & E, wo es wichtig ist , welches Öl man fährt . Nein, Scherz beiseite, das Ding machte bei vielen arge Probleme ( bei anderen lief sie aber auch wunderbar ) und wurde letztendlich auch nicht so häufig verkauft wie die die Konkurrenz. Ob sie überhaupt noch lieferbar ist weiß ich nicht - lt. Homepage K & E schon. Der Aufbau der Kulu hat im Prinzip nichts mit dem einer Cosa bzw. PX-Alt Kupplung zu tun. Wie man ein solches Teil zusammenschustert, steht auch hier irgendwo im Forum. Alle Kulu´s zum Abschluss auf einen Blick Quellen LTH, SCK, SIP, S & S S & S - V 1 S & S - V 2 MMW V 1 Grundlage für dieses Topic MMW V2 / Superstrong MMW V1 - LTH MMW V2 - LTH SIP - CNC Clone zur MMW V1 klick hier bisher kenne ich leider keine Erfahrungswerte K & E - völlig anderer Aufbau als bei den "normalen" Cosa und PXalt Kupplungen Update 10.02.2013 Die BGM-Superstrong Der Deckel muss bei der BGM-Kulu nicht lt. webshop ausgedreht werden und der kuluhebel muss nicht dolle sondern nur minimal angeschrägt werden. crank hank hat mich darauf aufmerktsam gemacht, dass der kuludeckel an der angezeichneten stelle trotzdem überarbeitet werden sollte/werden muss. Danke fürs foto !

Ein Kumpel hat eine zerlegte PX alt mit diesen Herzreifen gekauft. Sind Kingstire in 3.50-10. Der Roller war definitiv seit 2004 nicht mehr auf der Straße, reifen ist nicht neu, stammt also vermutlich aus den späten 90ern. Kennt jemand die? Gibts die noch zu kaufen? Neuauflage? Ich finde die total geil!!!

Hoppla! Irgendetwas ist schiefgegangen! [#CSTART-6]Die maximale Anzahl an Benutzern im Chat wurde erreicht. Du kannst den Chat erst betreten, wenn einige Benutzer den Chat verlassen haben.

vertragt euch doch wieder und lasst uns gemeinsam mpq beschimpfen.....

also doch Pole

Absolut richtig.Gestern sprach ich mit meiner Frau darüber und wir fragten uns, was uns die Dinger, die wir Vollidioten vor einem halben Jahr angeschafft haben, gebracht haben? Auf der Habenseite standen ein bequemer mobiler Internetzugang und ein paar Apps. Auf der Sollseite höhere Kosten als mit dem alten Nokia-Handy, einen Haufen Kack-Apps die keine Sau braucht, der ständige Zwang das Ding in die Hand zu nehmen, die armselige Unfähigkeit das Ding an die Wand zu donnern, die dämliche Gleichgültigkeit gegenüber der ständigen versteckten Preisgabe von persönlichen Daten im Hintergrund sowie ab und an Abende, an denen jeder von uns beiden unkommunikativ in das hohle und bekloppte Ding reinglotzt und und und. Und das Schlimmste daran ist, es ist mir alles bewusst, aber kein Mensch oder kaum einer schafft es "die Geister die man rief, wieder zum Teufel zu jagen".

Stollenreifen und Straße wiedersprechen sich von Haus aus, was ist also deine Frage? Je mehr Negativprofil ein Reifen hat um so mehr neigt er zur Sägezahnbildung. Ab in die Tonne damit, oder auf 'nen Crosser bauen und in der Kiesgrube fahren.

Das geht noch besser. Mit dem bin ich schonmal woanders angeeckt....

der feinspitz könnte sich auch einen gasanschlag bauen und so die einzelnen bereiche des vergaser abfahren und jeweils die höchste leistung suchen/finden.

bis du drehzahlen erreicht hast, die den von dir angesprochen sog produziert, wird über nebendüse und nadel gesaugt. bau doch mal die nebendüse, oder die nadel aus. brauchst du nach deinen aussagen ja auf dem prüfstand eh nicht mal ehrlich, geh mal hin und mach deine nd mal einfach 5 nummern fetter und vergleich die läufe dann miteinander. ändert sich da nix, bekommst du ne kiste bier. bei der nadel dann einfach mal ne andere einhängen und ändert sich da auch nix, dann gibt es nochmal ne kiste bier. wenn sich doch was ändern sollte, bin ich hier mit der aussage dazu zufrieden. deal?

Da ich nur strings trage,hat sie die dann wie nen borat anzug an.

Die kinder sind entstanden,da meine frau meinen schlüpfer angezogen hatte,nachdem ich nachts feucht träumte.

Der verbraucht mir aber zu wenig.

Wie wäre es mit einer Panini-WM-Bilder-Tauschbörse. Treffen am Samstagnachmittag am Classic Scooter Stand! Ich bringe die Bilder und Suchliste von meiner Tochter mit, vielleicht hat ja der ein oder andere auch noch ein paar Lücken...

Schiebe hier auch noch meine aktuelle Topspeed (gps Messung) mit der Big Box nach. 129,8 km/h - Setup: MMW Membran, 34er VHSB, 211er Malossi (oldschool), kurzer 4. in Kombination mit gerade verzahnter Malle Primär, Big Box Plug & Play Unterschied zum vorher montierten Sip Road 1 sind hier satte 20 km/h gewesen!

Steiff...neues Thema?

Du handelst gegen das erste Gebot: "1. Ich bin der Herr das GSF, dein Gott Forum. Du sollst keine anderen Götter Foren neben mir haben."Das rächt sich.

Das ist ein Trugschluß. Das hatte zum einen organisatorische Gründe, die Auslastung aufgrund verkaufter Tickets lag bei 97%. Durch Überbuchung und teilweise nicht abgeholter Karten gab es vereinzelt bis zu 3000 freier Plätze. Zum anderen blieben die Fans auf der Sonnenseite gerne mal längere Zeit an der Trinkbude, da es in der prallen Sonne nicht auszuhalten war. Sehr gut zu sehen beim Spiel Mexico gegen die Niederlande.

vermutlich deshalb:

Lieber fiesfurz....zum geburtstag wünsch ich dir püpse die nach Blumen duften Einen schönen Tag natürlich auch... Happy Birthday!

Trommel abmachen dann.... Bremshebel ziehen und schauen ob er sich leicht bewegen lässt, diese Funktion muss so weich und leicht sein als würdest du auf Malle einer blonden Tussie bei geschmeidigen 35° C den Rücken mit Sonnencreme eincremen wenn es schwer geht erstmal die Bremsansteuerung - Hebel -Seil - Hülle -Nocke überprüfen und gangbar machen sowie fetten und oder schmieren mit geeignetem smearing Material wenn die Ansteuerung der Bremse nun 1a leicht fluppt wie das eincremen der Mittelmeeramazone kannst du mal nach den Brems-Backen guggn ein Satz kostet neu 10 bis15 ,- € die Trommel sollte innen mit Bremsenreiniger gereinigt werden, und mit einer 80 bis 120er Schleifpapierkörnung im M oder X Muster angeschliffen werden ( wenn du gerade dabei bist kannst du auch den Rest der Bremsankerplatte innen reinigen damit alles sauber Dreck- und Staubfrei ist) man kann um ordentlich Zug auf die Trommel-Bremse zu bekommen auch mit doppelseitigem Klebeband und 120er Schleifpapier arbeiten, diese beiden komponenten klebst du an die Bremstrommelinnenfläche auf rundum schmale Streifen und nicht zu dick. Trommel drauf und drehen, dabei die Bremse ganz leicht betätigen, das ganze nicht übertreiben da sonst die neuen Bremsbeläge ruckzuck weggebremst sind. Es geht nur darum das man mehr Fläche schafft womit die Bremsbeläge anliegen. Das Hauptproblem liegt bei diesem unseren Trommelbremssystem an der Konstruktion mit einer Nocke und zwei Drehpunkten, die ablaufende Backe hat keine Selbstverstärkung , die auflaufende Backe schon, aber damit nicht genug... die beiden Backen haben durch den jeweils einen Drehpunkt nur eine kleine Kannte Keilförmig die sich pro Bremsbelag an die Trommel legt und die Bremsleistung überträgt. Nach der Schmirgelpapieraktion und Bremsbelaganpassaktion hast du quasi eine (beim Bremsen) Oberflächenvergrößerung der aktiv Nutzbaren Reibfläche, mehr Fläche mehr Pressung mehr Verzögerung bla bla blubb Bin schon PX Lusso`s gefahren wo die vordere Bremse bei 50 / 60 km/h bei vollem durchziehen blockiert hat nach dem vollen feintuning, kommt natürlich auch auf die Bremsbelagzusammensetzung an, dort kann man auch Glück oder Pech haben eine Pauschalaussage kann man dort nicht 100 % geben da die Hersteller wohl auch gerne mal die Zusammensetzung je nachdem wie wo was kostet.... etwas ändern.... Deine Trommel kann man natürlich auch mal innen fein ausdrehen lassen da sich die Oberfläche nach einigen Jahren verschlechtern kann, wenn die Trommel innen schon glatt ist wie ein Spiegel ist die zu erwartende Bremsleistung auch nicht mehr das gelbe vom Ei, wenn du ein Elektronenmikroskop in deiner Werkstatt hast kannst du ja mal die Oberflächenunterschiede von verschiedenen Bremstrommeln und Belägen anguggn

hört auf jetzt...... vielleicht haben sich die zwei einfach nicht verstanden, solls ja geben.... und ist nicht weiter erwähnungswert, oder.....??

Ich bin einfach scheißealt. Da lässt vieles nach und anderes tritt ausgeprägter zutage. Damals, als ich Bodycount live sah, bumste ich danach meine Olle. Zuletzt aber nach dem Helenekonzert, ließ ich die gleiche Olle im Hotelzimmer links liegen und ging voller Vorfreude mit mir auf Klo. Das war sehr schön. Und wie Blue (der auch verdammt alt ist) schon sagte....- zum onanieren is die top. Also bitte: Ab mit der Helene-PX auf die Showbühne!! Ich unterstütze das!

Untenrum Brazilian ist aber kalt für'n Winter.

Warst schonmal mit ner Blechvespa beim TÜV? Hab noch nie erlebt, dass die irgendwas (außer Seitenbacken, wenn überhaupt) demontiert haben wollen. Einziges, was dir reinpfuschen könnte, wären die Abgaswerte. Weiß nicht, in wieweit ein fehlender Kat und ein größerer Zylinder mit optimiertem Strömungsverhalten dir das Ergebnis verhageln. Ändern wird sich auf jeden Fall was, obs außer der Toleranz liegt?

Irgendwie auch ganz angenehm, dass die WM vorbei ist. Da muss man sich wenigstens nicht mehr über die ganzen Schwarzrotgoldenen Verkleidungsspacken aufregen, die alle 2 Jahre aus ihren Löchern gekrochen kommen um total geil abzufeiern. Fussball ist kein Karneval! Gott sei Dank geht die Liga bald wieder los.

In den eBay Kleinanzeigen, bzw. eBay ist derzeit eine "Time 2000" zu verkaufen: http://www.ebay.de/itm/Vespa-PX-200-Sondermodell-Time-2000-Piaggio-P-200-sehr-Selten-Top-/221500058507?pt=Motorräder&hash=item33926eab8b Diese "Time 2000" finde ich sehr interessant. Bekannt waren mir bisher: PX 200 Time 2000: > weiße Blinker > Klarglasscheinwerfer > cremefarbener Milleniumtacho > Gepäckträger mit blauem Koffer > Griffel am Sattel in Chrom > Plastikleisten an den Backen Zumeist m.W. wohl verkauft in Deutschland und England (?) PX 150 Time 2000: > orange Blinker > alten Scheinwerfer > kein Gepäckträger > kein Koffer > kein Griffel am Sattel > schwarzer Tacho alt Ausschließlich in Italien verkauft m.W. Nun stellt sich heraus, daß es offensichtlich eine PX 200 in der Optik der PX 150 gab/gibt - in Italien, da ist sie nämlich her. Dürfte ziemlich rar sein. Ist übrigens die Nr. 530 (von 2000) Die 500er Nummern scheinen alle in Italien zu fahren, bzw. verkauft worden zu sein. An der in eBay angebotenen Time 2000 ist allerdings m.E. der Spritzlappen nicht original. Uli

endlich fertig, typisiert und angemeldet

das Shirt ist da und am WE wird zelebriert am Glassssssssssss beim Jubiläumsrun der Roadrunner :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: Schlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaand Schlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaand Schlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaand Schlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaand

Das wäre die einzige Vespa, vor der ich die Hosen herunterließe und loswichste.

anstatt eines drehzahllimiters, wäre es da nicht sinnvoller den zündzeitpunkt derart nach spät zu stellen, dass die leistung wegbleibt? dann wäre auch das geklicker des relais weg. die elektronik müsste im prinzip (ducati) das zündsignal (pickup) aufnehmen und erkennen und entweder direkt durchschleifen, oder dies drehzahlabhängig verzögert ausgeben. ggf einfach das erste signal als messsignal und dann zeitverzögert ein neues (glaub das ist negative spannung) signal ausgeben. bei 600 umdrehungen pro minute sind das 10 umdrehungen pro sekunde. das ssind 3600°/s 17° v.OT. bedeuten also 4,7ms Frühzündung. bei 6000 umdrehungen sind das 0,47 ms Frühzündung, bei 12000 Touren ca 0,23 ms Frühzündung. Ist sowas mittels eines sauberen Signals schaltbar? ggf reicht es aus für die drossel das zündsignal statisch z.b. um 5ms drehzahlunabhängig zu verzögern, wordurch der zzp nach und nach sogar von OT weiter bis NACH OT wandert. der Motor würde näherungsweise normal klingen und würde keine Zündaussetzer haben. lediglich die leistung bei drehzahl wäre massiv reduziert. etwas weit hergeholt: weitergesponnen bei dynamischer zündzeitpunktverzögerung wäre auch eine berechnete frühzündung möglich und dadurhc programmierbare kurven... theoretisch... prozessorgesteuert... *träum* MIT BLUETOOTH ÜBER DIE ZÜNDKURVEN SMARTPHONEAPP. DAS wär schön :) und steuerung der unterbodenbeleuchtung :D *jehova jehova*

...was soll ich sagen ich wurde um 5:30 herausgefordert, wollte eigentlich nicht aber die Kontrahentin hat so dermaßen aufgesprochen, dass ich mich hab hinreißen lassen. Witzigerweise war es eben diese Kontrahentin die nach ca. 7 Limes innerhalb von 5 Minuten, dann doch die Notbremse gezogen hat... Tja da kam bei Ihr wohl zum OUS noch ein spontaner DMZVG-Anfall dazu...... @Stangentanzmaus: So muss das.....

dazu noch das 2taktöl mit erdbeer-geruch und der tussiroller ist perfekt

Man könnte auch einen Bekannten suchen, der bildender Künstler ist. Dieser könnte sich daran versuchen, das Bild der Tasse möglichst getreu wieder zu geben, das Bild könnt man scannen, von einem GRafik Designer nachbearbeiten lassen, welchem natürlich das Original vlorliegen muss. Dann in eine PDF verwandeln, die Copyrightrechte mit dem Künstler und Graficker klären.... Kurze Anfrage an die NSA, ob das alles so OK lauft, auch wegen Terror und so. Oder einfach ein Bild der bepissten Tasse posten, dann kann man auch direkt sehen, ob eine Briefmarke mit Hitler drauf ist ! Nein, es gab keine richtige V50 mit Automatik, ja es gibt eine Vespa aus dem Hause Piaggio, die einen Lennkopf hat, der laut Pressetext dem V50 Kopf ähnlich sieht, und ein verkackter Automat ist. WTF ?

Um Helene Fischer & Band

Mein "Neues", also alte Teile mit neuem Rahmen. Rahmen hat 1004g, für Metall ordentlich. Unter 1000 komme ich noch. Komplettes Rad, so wie's hier steht, springt auf meiner Waage zwischen 5000 und 5050g. Ohne Schummelteile, also quasi so, wie ich's fahre.

Am besten finde ich das Fahrrad das auf jedem Foto vor deiner Garage steht.

Mein GTI Nr.2 der wird wohl weg kommen, da ich jetzt Diesel fahre. Will Ihn eigentlich nicht hergeben aber ich hab einfach zu wenig Zeit und zu viele Fahrzeuge... Luxusprobleme

Hat das Einheitsbrei Gerede eigentlich auch schon Youngtimer Status? Ich hör das irgendwie seit ich mich mit Autos beschäftige... War ein 1'er Polo wirklich weiter vom damaligen Fiesta weg, als die heutige Generationen das sind?

Da gibts glaub ich mehrere Ansätze: Nebenwelle unterlegen, Außen- oder Innenkorb bearbeiten. Hier gibts irgendwo ein XL2-Kupplungs-Topic.

Hier meine Rally in blue Marine

Erfahrungsbericht Pinassco Zündung: CDI und Ladespulen funzen so wie sie sollen. Aber das genietete Polrad ist der absolute Vollschrott. Als erstes hat sich bei mir am ersten Tag der Lüfterkranz komplett vom Polrad gelöst. Das wurde dann von mir mit Inbusschrauben eingeklebt und von innen mit selbstsichernden Muttern verschraubt. Gut, hält jetzt. Nach 1000 Km haben sich alle 6 Nieten vom Konus gelöst. Eine nachnieten mit Tonnenpresse ist unmöglich, da die Nieten minderwertig sind und anfangen zu brechen. Das Material des Konus , sowie des Polrades selbst ist so ein billiges Blech, dass nach der kurzen Laufleistung nur noch Kernschrott vorhanden ist. Fazit: Finger weg von der Pinassco- Zündung, auch wenn der Preis im Internet lockt!!!!!!!

schön, wie das hier wieder abdriftet... Schaut mal auf die Produkte/Dienstleistungen in Eurem täglichen Leben und wo da dann überall die Relation zwischen Endkundenpreis, Materialwert etc. in einem ähnlichen Maßstab wie hier angesiedelt ist. Wobei das hier sowieso im erheblichen Umfang alles freie Spekulation ist, es sei denn es kennt einer von Euch die Kalkulationen des Herstellers. Wenn es so leicht ist das Ding selber für die Hälfte des Standardpreises zu bauen, dann einfach mal machen, bin gespannt. Was am Ende zählt ist das Ergebnis, und ob jemand bereit ist für das Ergebnis einen Preis X zu bezahlen. Fast 2 Seiten Dünnfug, ich gratuliere!

Das war ja mal ein üblicher Beitrag von dir , ja fahre ich seit Jahren. Was suchst du überhaupt hier ? Haben sie dich jetzt aus der Abteilung Lambretta / Servetta verbannt ? Da muss ich dir Recht geben !! Ich habe da nur einen theoretischen Vorschlag geliefert. Meine Kids kamen auch erst ab dem 8 Lebensjahr ins Boot. Wobei der Kleine es ein Highlight fand, als er 6 Jahre alt war , mal ne Nacht im SQUIRE Beiwagen zu schlafen

Endlich wieder SIGdalan!