Rangliste

So, hier mein Projekt für 2017. Hab den Schrotthaufen für 200€ geschossen und die Optik soll so erhalten bleiben. Bodenblech wurde bereits erneuert und dicke mit Oxyblock eingepinselt. Wer irgend welche abgefuckte Teile oder schwachsinnige Ideen hat kann gerne sein Senf dazu geben.

Wenn der Negativfederweg passt, kommt die Zugstufe dran. Von Zugstufe ganz offen (BGM empfiehlt in der Anleitung als Grundeinstellung vier Klicks zu) ausgehen. Gehwegabsenkungen sind als Teststrecke perfekt. Das Heck sollte beim Fahren mit 20km/h durch die Absenkung nicht beim ausfedern "kicken", die Gabel nicht "springen". Beim Bordstein direkt runterrollen sollte das Heck ein- bis eineinhalb mal nachwippen. Im Stand sollte die Kiste dann beim runterdrücken und schnell entlasten gedämpft ausfedern, aber leicht über den Negativfederweg hinaus und "von oben" in den korrekten Negativfederweg hineinfallen. Dabei sollte der Dämpfer aber nicht am Ausfederanschlag klopfen, dann wärs nämlich immer noch ordentlich unterdämpft. Wenn sich im Fahrversuch die Dämpfung bei kurz aufeinanderfolgenden Wellen verhärtet, ist die Zugstufe zu hoch, der Dämpfer saugt sich immer mehr in den Negativfederweg und erhöht damit effektiv die Federvorspannung. Die Druckstufe von ganz offen beim Randstein runterrollen so zudrehen, daß der Dämpfer weder vorne noch hinten zuviel durchsackt. Beim Bordsteintest kommt dann mit korrekt eingestelltem Fahrwerk ein kurzes, trockenes "plock" zustande, bei zu weich ists eher ein gefühltes "bazzzoing". Bei zu viel Zugstufe fällt das Heck einfach über die Kante, bei korrekter Zugstufe federt das Heck aus und nimmt was von der Fallhöhe, bei zu weich "schwingt" das Heck zuviel durch. Bei zuviel Druckstufe gibt's nen Schlag ins Kreuz, bei zuwenig schwingt das Heck zuviel durch. Druckstufe bringt ausserdem mehr Ruhe in die Fahrzeugnickachse beim Beschleunigen und Bremsen. Das Ergebnis dieser Grundeinstellung notieren und dann im Alltagsbetrieb mit ein, zwei Klicks auf oder zu der Straße und den persönlichen Vorlieben anpassen. Edith plärrt noch hinterher, daß sich Druckstufe und Reifendruck auch noch aufeinander abstimmen lassen, so im Sinne von kleine Wellen (Kopfsteinpflaster) walkt der Reifen weg, Große übernimmt Kollege Dämpfer.

war ich schon? egal, hier isse, mit 133er GG Polini auf Motorrad zugelassen

ich hab nochmal die Skitzze überarbeitet und ein paar sachen ergänzt oder korigiert. Hab nochmal alles doppelt nachgemessen... was aber bei dem schwabeligen Gummi auch nicht so toll geht muss ich sagen. Das ist leider nicht so leicht wie gedacht "genaue" Maße raus zu bekommen. Daher kann ich euch die Masse nur auf 0,5mm genau garantieren und die Winkel auch nur auf +/- 2,5° Grad.... wenn überhaupt... ich hab jetzt den Malossi MHR 1. gemacht und den Malossi alt Den Malossi Sport hab ich auch schon gemacht..... Um den Spannungsbogen ein wenig aufzubauen: -> ihr werded überrascht sein....

... und natürlich die hier

miguel?

ahhaaa na da bin ich gespannt.... erste Abdrücke sind gemacht: Hier mal die ersten Abdrücke vom MHR 1. mit Zeichnung.... oder besser gesagt Skizze Ich hab zwar schon mal Technisch-Zeichnen in der Berufsschule gehabt, aber ich setzt mich jetzt da keine 3 Std. hin für die Zeichnung... Was meint Ihr, passt das so? soll ich noch was bemaßen? Kann auch gerne jemand in schön nachzeichnen -> in CAD oder so wenn jemand Bock hat. Für's Wiki wäre es so wohl nix... Achaja, schön zu sehen das die Überströhme spitz zusammengehen wie bei einer Düse... das macht den Strahl natürlich gebündelter / dichter... da steckt wohl das "Geheimniss" vom MHR. Beim Malossi alt ist das nicht so ausgeprägt, dadurch ist die Spühlung dann eben auch nicht so gut wie beim MHR. Aber die Abdrücke vom Malossi alt kommen erst noch... dann wird man es besser sehen.... PS: meinen Malossi alt hab ich wohl verkackt Die Große Überströhme sind ja ganz gut geworden, auch dass mit dem 3. Boostport wird nicht schaden. Aber von den kleinen Stützkanähen bei den Überströhmen hätte ich wohl lieber die Finger gelassen. Ich hab noch versuch die nachzubessern, aber da kommt man einfach nicht vernünftig ran. Das würde ich beim nächsten mal anderst machen. links vom MHR 1. recht Malossi alt überarbeitet.

Largeframe is eh kacke...

...

Mal ein kleines Update zur Super. Der Motor wurde an den Kanälen aufgeschweißt und wartet auf weitere Bearbeitung, die Gabel/Schwinge ist zerlegt und wartet ebenso auf den Zusammenbau. Große Teile des Rahmens wurden mit Protewax überzogen, bisher gefällt mir das Zeug sehr gut, bin gespannt wie es sich auf Dauer macht. Am Handlettering mit anschließender Patinierung habe ich mich mal versucht und bin mit dem Ergebnis recht zufrieden. Vorgehensweise dazu: -Schriftzug ausgedruck auf normalem Papier -mit Saral Übertragungspapier und einem Bleistift auf´s Blech übertragen -losgepinselt, blankes Blech ausgespart (mit Sprühdosenlack, einfach in den Deckel der Dose gesprüht und mit Schlepp-Pinsel aufgetragen) -mit 400er Schleifpapier ein wenig geschliffen, an einigen Stellen mehr für künstliche Patina -mit großem Pinsel Protewax drauf, fertig. Das Scheinwerfergitter habe ich mal ein wenig rosten lassen, das soll noch mehr werden, auf dem Bild zu sehen der Erfolg nach 1 Tag. Neues Gitter über eine Waschbetonplatte gekratzt und in Essig/Wasser/Salz Mischung getaucht und liegen lassen, das alle paar Minuten/Stunden, wie halt Zeit war. Eigentlich müsste ich noch mehr vom Chrom zerstören, dann ginge es schneller, aber daheim in der Küche war leider keine Flex oder so Ich glaube in ein paar Tagen wird das schon werden... Das Motorsetup ist nun auch fix und schon vorhanden: -177 Parmakit 2 Kanal -60 mm Conversion Welle für PX Zündung -PX Zündung -Pipedesign S-Box Vintage -Pinasco Si 26/26 ER -65er Primär für Wideframe Bollag Motos/BGM -23 Z TenInch CNC Kupplung mit Honda CR Belägen In England habe ich mir einen Nebelscheinwerfer geordert, wo ich vor hätte diesen rechts auf´s Beinschild zu schrauben, sofern es mir gefällt. LG, Stefan

Ist unter dem Rost noch o-Lack zum freilegen? wenn der pedalo deinen Quattrinimotor einstellt, dann kannste die Bremse vorne auch so lassen. (Sorry Adrian - Ironie)

Bei Anreise Schnodder im Bart fest gefroren, Löffelchen Kuschelrunde bei Minus 10 des Nachts, Backpfeifenrunde auf der Bierbank vor Lagerfeuer Panorama... Gedanke gefällt, MACHEN!!!

Schön mit Steppweste, pastellfarbenen Pullover über den Schultern und Breitcordhose auf dem Roller ..... geil

Ich hänge mich auch mal mit rein hier, da ich dieses Jahr auch einen M1XL aufbauen werde. Geplant ist er als Rennmotor. Welle 62mm Vollwange Steuerzeiten 132/199 V-Force4 in Eigenbau Stutzen Auspuff von Pipedesign, wahrscheinlich den Bullet. 132° stellt so ziemlich das Maximum dar, denn sonst läuft der untere Kolbenring zu weit in den Einlaß. Vergaser Keihin PWK 39 Bilder sind immer nett, daher noch ein paar Bilder: Der Verlauf des Ansaugstutzens ist kacke und und auch viel zu lang und wird auch noch geändert.

Moin! Wie das so ist im Leben, jetzt ist mir eine weitere PK in´s Haus gekommen, obwohl ich PK nicht sonderlich schön finde, eine 50er nicht gebrauchen kann, blaue Roller sowieso nicht mag und ja eigentlich abbauen will um Platz zu bekommen Aber die Parameter waren einfach zu gut, da musste ich zuschlagen: -sehr schöner O-Lack Kobaltblau (ist das eigentlich selten, ich sehe die Farbe nie in freier Wildbahn?!) -Alle Plastikteile ohne Risse -Alle Schlösser mit Schlüsseln -echte Österreicherin mit originalen Papieren -Bj. 1983, gefahren bis 1995, also eigentlich nur 12 Jahre alt Aber sehr wahrscheinlich werde ich die zusammenbauen und wieder verkaufen, keinesfalls schlachten (bevor hier Fragen aufkommen). Evtl. würde ich sie auch so zerlegt verkaufen, fragen kostet nix. Aber wer weiß, vielleicht überkommt es mich und es entsteht auf meiner Werkbank doch noch ein SKR Malossi Motor und findet dann da drin seinen Platz Gruß, Stefan

Gedichtes Lager und Wedi funktioniert wenn man den Zwischenraum zum Lager zu 3/4 mit Fett auffüllt. Tut bei den ganzen Rennkarren und auf meinen Straßenstühlen. Man muss ja kein Lager mit RSL Dichtung nehmen. RSH reicht vollkommen. Bei den Renneimern macht man das weil wenn man mal eben schnell die Reifen tauschen muss und das über die Demontage der Bremstrommel macht um sich nicht mit 5 Muttern aufzuhalten. Dann bleibt bei der Aktion das Öl wo es ist. Der Bremsstaub frisst eh den Wedi recht schnell auf. Bauform BASL passt da leider nicht wegen der Bremstrommel und dann ist es bei sonem Langstreckenrennen schon geiler wenn man die letzten 10 Stunden ohne Öl in der Bremstrommel fahren kann.

Heiraten soll auch schon gereicht haben.

Hallo liebe Gemeinde, ich möchte hier unser Projekt vorstellen. Seit nun mehr 2 Jahren tüftel ich an einer sauberen Lösung, Leistung an Rollenprüfständen zu messen und die Ergebnisse in eine Datenbank zu speichern. So gut und stabil der GSF Dyno auch ist, er ist etwas Benutzer unfreundlich und es vergeht immer einige Zeit zwischen Messung und Leistungsdarstellung. Hier möchte ich anmerken, das ich zu keiner Sekunde den GSF Dyno kritisieren möchte. Ich wünsche mir nur eine etwas professioneller ausschauende Software für die Erstellung und Speicherung von Prüfstandsläufen. Angefangen hat alles mit einem Atmega und einem einfachen C Programm. Viele Fehler und viele initiale Hürden habe ich alleine genommen, jedoch kam meine Entwicklung aus Zeitmangel (Test und Entwicklungszeit) zum erliegen. Als ich mich nach einer Pause wieder mit dem Thema beschäftigt habe, kam nach kurzem Aufruf im Forum Wildstyler und Grua dazu. Mit der Hilfe und unermüdlichen Geduld der Zwei ging alles mit sehr großen Schritten voran. Wildstyler übernahm den Großteil der Prüfstandstest und hat alles in kürzester Zeit getestet was wir ihm schickten. Hemmungslos hat er seine Elenor auf dem Prüfstand gequält bis die Kupplung (Partnerlink) weinte (und auch den Geist auf gab). Grua hat die nummerische Umsetzung in Labview, Entwicklung der Oberfläche und Bedienung übernommen. Die Auswertung hat er so nahe am GSF Dyno gehalten wie möglich. Unser gemeinsames Ziel ist eine stabile Software zur Verfügung zu stellen die vom Forum frei benutzt und getestet werden kann. Wichtig ist uns allen Open Source. Die Software läuft stabil und erzeugt wiederholbare Ergebnisse, sie ist aber noch nicht perfekt. Einige Features sollten noch implementiert werden. Wir hoffen, das mit der gemeinsamen Hilfe des Forums eine gute und stabile Software auf dem Niveau eines AVL Prüfstands entsteht. Nun genug des Gesülzes und zur Software. Idee war es eine Microcontroller so zu programmieren, das er mit der Minimalkartschaltung benutzt werden kann. Bei dem aktuellen Programm, handelt es sich um die Minimalausführung (nur Leistungsmessung) mit Debug Features. Wenn sich genug Menschen finden bei denen diese Version gut funktioniert soll sie immer komplexer werden. Messprinzip: Arduino Mega angeschlossen and die Minimalkartschaltung. Der Arduino bekommt in TTL (5V) die Impulse der Rolle und der Zündung. Diese gehen in den ICP4 und ICP5 (Pin 48 und Pin 49). ICP steht für Input Capture Pin. Es ist wichtig das der Arduino nur 5V Signale bekommt. Das geht am einfachsten mit einem Optokoppler der auf die Unteschiedlichen Schaltkreise abgestimmt ist. So wa es uns möglich bei Wildstyler, Grua und mir drei unterschiedliche Prüfsysteme mit unserer Software/Hardware zu benutzen. Dabei handelte es sich um: 12V / 16 Inkremente / leichte Rolle 9V / 24 Inkremente / schwere Rolle 5V/200 Inkremente / mittlere Rolle Der Arduino hat die Aufgabe die Zeit zwischen zwei steigenden Flanken der beiden Eingänge zu messen und diese in einen Ringspeicher zu speichern. Die Werte werden dann über Serielle Schnittelle zusammen mit der Übertragungszeit (Zeit zwischen zwei Übertragungen) an den PC/LabVIEW gesenden. LabVIEW berechnet dann die Leistung und stellt sie dar. Zur Zeit senden wir mit ca 50Hz die Werte an den PC. Das hat sich als guter Wert herausgestellt. Kurz zum Arduino. Wir haben uns für den Arduino entschieden, da es ohne Vorkenntnisse möglich ist, ihn von jedem PC aus zu programmieren. Die USB Schnittstelle dient gleichermaßen als Programmierschnittstelle und Serielle Schnittstelle an den PC. Die Daten der Rolle und der Zündung werden an Labview gesendet. Wir benutzen Labiew , da es nur noch 50€ als Home Version kostet und genau für solche Situationen entwickelt wurde. Eine Implementierung in Java oder C oder was auch immer ist natürlich auch möglich und ausdrücklich erwünscht. Labview ist nur das von uns genutzte Modul. Die Daten können wie gesagt beliebig verarbeitet werden. Benötigt wird: 1x Arduino Mega 1x Labview 2014 oder neuer 1x Prüfstand mit Rollensensor 1x Minimalkartschaltung (nicht dringend notwendig wenn man weiss was man macht....) Aufbau: ACHTUNG Signale müssen aufbereitet bzw. auf 5V gebracht werden. Ich habe den LTV827S (Optokoppler) mit 180 Ohm zwischen Signal und Eingang und 10kOhm am Ausgang gegen GND. 1. Zündungssignal aus Minimalschaltung an Pin 48 2. Rollensignal aus Sensor (oder Minimalschaltung) an Pin 49 Ablauf der Messung: In Labview müssen die bekannten Daten von Zündung, Massenträgheit usw. eingetragen werden. Desweiteren muss der korrekte COM Port eingestellt werden. 1. das Programm starten. (Weisser Pfeil oben im Menu) 2. Rollen und Rolle auf konstante Drehzahl bringen. 3. Die Messung Starten (Großer Knopf mit Start) 3.1. Labview startet die Übersetzungsermittlung. Ist dieser Prozess fertig erscheint ein Grünes GO und es kann gemessen werden. 4. Vollgas 5. Vom Gas gehen Nach erreichen der maximalen Drehzahl und Reduzierung der Drehzahl wird die Messung automatisch beendet. Die Messung wird gespeichert und die nächste Messung kann starten. Still to come: Wir sind gerade noch dabei einige Verbesserungen zu implementieren. Dazu gehören: 1. Implementierung eines BME280 für die Wetterdaten. 2. Implementierung eines Fussschalters für "Messungsstart" und "nächste Messung". 3. Implementierung von Lambdamessung 4. Implementierung von Temperaturmessung ----> MAX31855 breakout ca. 15€ Ich möchte ausdrücklich nochmal darauf hinweisen, dass das Programm noch nicht perfekt ist und das vielleicht einige Lösungsansätze besser oder Prozessorfreundlicher gestaltet werden könnten. Mit dieser Version möchten wir dem Forum eine stabile Basis zur Verfügung stellen, auf die nun gemeinsam aufgebaut werden kann. Open Source heisst hier das Sprichwort. Ich persönlich bin zur Zeit durch Hausrenovierung etwas stärker eingespannt, werde aber weiterhin an dem Programm arbeiten. Ich denke, das wir gemeiensam in kurzer Zeit eine sehr professionelle Software/Lösung zum messen von Leistung haben werden. Ich möchte mich nochmal bei Wildstyler, BugHardcore und Grua bedanken. Ohne die Drei wäre die Software jetzt nicht da wo sie ist und das Projekt wäre wahrscheinlich in eine meiner Schubladen gelandet. Das ganze Paket kann von GitHub runter geladen werden. Im Zip befinden sich alle Dateien und eine Docu. Alle neuen Entwicklungsstände werden dort veröffentlicht. https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases !---------------------------------EDIT-------------------- WildGruChil_Shield_v4 mit allen Anschlüssen für den BME280(wattenrott) und MAX31855 (adafruit) von wattenrott. 12V und 5V Variante !---------------------------------EDIT--------------------

Ich hab mir gedacht, ich starte hier ein hoffentlich lebhaftes Topic rund mit Informationen über die Px, bzw. Cosakupplung. Es ist gerne zum editieren gedacht um zu verbessern oder ergänzen, aber nicht um andere abzuklopfen. Darauf bin ich gekommen, weil ich der Ansicht bin, dass nicht alles so selbstverständlich ist bei diversen anderen Kulu-Topics. Vor allem für Neubastler sollte es dienen und um gefährliches Halbwissen vorzubeugen. Ausserdem muss ich leider feststellen, dass es seit ein paar Jahren immer mehr Probleme mit Nachbaukupplungen gibt und gehe deshalb auch nicht auf MMW oder andere Tuningkupplungen ein, sondern versuche nur alle Kupplungtipps zusammenzufassen , die wir hier im Forum so finden können. Ich bin für jede Kritik und Anregung offen, also häckselt mich bitte nicht klein wenn ich mal was falsches schreibe. Und ihr wisst selbst, die Wahrheit ist irgendwo da draußen....unterm Kupplungsdeckel!!! 1. Kupplung PX 80er 3 Scheiben 6 Federn 20 Zähne 105cm Durchmesser runde Andruckplatte + Korb 125er 3 Scheiben 6 Federn 21 Zähne 105cm Durchmesser runde Andruckplatte + Korb 150er 3 Scheiben 6 Federn 22 Zähne 105cm Durchmesser runde Andruckplatte + Korb 200er 3 Scheiben 7 Federn 23 Zähne 115cm Durchmesser abgeflachte Andruckplatte + Korb T5 3 Scheiben 7 Federn 20 Zähne 115cm Durchmesser abgeflachte Andruckplatte + Korb 2. Kupplung Cosa 4 Scheiben 8 Federn 20 Zähne 115cm Durchmesser agbeflachte Andruckplatte + Korb 4 Scheiben 8 Federn 21 Zähne 115cm Durchmesser abgeflachte Andruckplatte + Korb 4 Scheiben 8 Federn 22 Zähne 115cm Durchmesser abgeflachte Andruckplatte + Korb 4 Scheiben 8 Federn 23 Zähne 115cm Durchmesser abgeflachte Andruckplatte + Korb Kupplungsdeckel Für Kupplungen mit 105cm Durchmesser kann der Kupplungdeckel der PX 80-150 gefahren werden. Für Kupplungen mit 115cm Durchmesser muss der Kupplungdeckel der PX 200 gefahren werden oder der Steg zwischen dem Druckpilz und dem Kupplungsarm entfernt werden. Andruckplatte Grundsätzlich sollte die richtige Andruckplatte verbaut werden, d. h. abgeflachte Andruckplatten in abgeflachte Körbe und runde in runde Körbe. Man kann auch abflachte Andruckplatten in runden Körben fahren, allerdings wird ab und an von Schleifgeräuschen berichtet. Runde Andruckplatten in abgeflachten Körben geht logischerweise nicht. Distanzscheibe Sie gehört zwischen Kurbelwelle und Kupplung. Für Modelle mit Getrenntschmierung ist die Scheibe mit der Verzahnung (SIP #22297700) die Richtige, für Modelle ohne die ohne Verzahnung (Sip #11351900). Für besseres Trennen kann zusätzlich noch eine 0,5 mm starke Dinstanzscheibe (Sip #69821000) zwischen Dinstanzscheibe und Kupplung eingefügt werden. Muttern Cosa-Kupplungen werden mit einer Ringmutter (SIP #87261000) befestigt, auch eine normale Mutter mit gewellter Unterlegscheibe kann gefahren werden, während die PX-Kupplung mit Kronenmutter (SIP #87262000) und Kronenmutterkäfig (SIP #87252000) befestigt wird. Zuerst kommt der Käfig rein und nach dem Festziehen der Mutter wird am Käfig ein oder zwei Zacken des Kronenmutterkäfigs umgelegt als Sicherung. Wer die Vorzüge der einfach zu montierenden Cosa-Kupplung auch auf der PX-Kupplung fahren will, dem bietet DRT Spezialmuttern an (SIP #11351940). Werkzeug Wichtige Werkzeuge für die Kupplung wären Kronmutterschlüssel, Haltewerkzeug und Montagehilfe, die man aber auch selbst herstellen kann. Kronenmutterschlüssel -> sollte gekauft werden (SIP #93320000) Haltewerkzeug (SIP #90991000) -> Sebac-Schlüssel mit Loch in der Mitte versehen und ein Ende etwas abflachen Montagehilfe -> Gewindestange M12 ca. 8 cm lang, 2x M12 Muttern, dazwischen passende Unterlegscheiben. Einbaureihenfolge PX-Kupplung 01. Korb mit Tellern und Federn 02. Grundplatte (bei 200er Modellen ist drauf zu achten, daß die Bohrung von Korb und Grundplatte fluchten) 03. Anlaufscheibe Messing + Buchse 04. Ritzelscheibe 05. Belag 2 Seiten Kork 06. Zwischenscheibe 07. Belag 2 Seiten Kork 08. Zwischenscheibe 09. Belag 1 Seite Kork + Sicherungsring Bei den Zwischenscheiben ist darauf zu achten, daß der ausgesparte Zahn in der Verzahnung miteinander fluchten. Bei verstärkten 4 Scheiben-Kupplungen kommen noch ein Belag und eine Zwischenscheibe dazu. Einbaureihenfolge Cosa-Kupplung 01. Korb mit Federn 02. Grundplatte 03. Anlaufscheibe Messing + Buchse 04. Grundscheibe 1,5 mm 05. Belag 2 Seiten Kork 06. Zwischenscheibe 1,5 mm mit Kerbe 07. Belag 2 Seiten Kork 08. Zwischenscheibe dünn 09. Belag 2 Seiten Kork 10. Zwischenscheibe dünn 11. Belag 1 Seite Kork + Sicherungsring Anlaufbuchsen Die Buchsen sollten im Gegensatz zu den Anlaufscheiben fest sitzen. Sollten sie nicht festsitzen besteht die Gefahr des Rupfens beim Anfahren. Mit etwas Loctite Buchsenkleber kann Abhilfe geschaffen werden. Primärübersetzungen Hier mal eine kleine Auflistung der bekanntesten Übersetzungen. 68er Ritzel verbaut in PX 80 - 150, T5 schräg verzahnt 65er Ritzel verbaut in PX 200 schräg verzahnt 64er Ritzel Polini Primär aber gerade verzahnt 68/20 = 0,2941 PX 80 68/21 = 0,3088 PX 125 68/22 = 0,3235 PX 150 65/21 = 0,3230 65/22 = 0,3384 65/23 = 0,3538 PX 200 64/23 = 0,3593 Polini Besonderheit bei 80er Kulus mit 105cm Durchmesser Mir fällt da noch ein, dass es von der kleinen 22 Zahn Kupplung zwei unterschiedliche gibt. Die von der PX und die von der Sprint, wobei glaube das Ritzel bei der Sprint Kupplung länger/dicker ist, so dass beim Einbau in die PX eine schmalere Distanzscheibe verwendet werden muss. Cosa-Kupplungen Original oder Repro Meist unterscheiden sich Originale von den Repros, darin, dass die Ölbohrungen der Spinne bei den Repros meist rund und die Originalen oval sind. Hellgraue Körbe mit dunklen Nieten sind Nachbauteile (die letzten originalen Körbe waren dunkel/matt, die guten aus den 90ern sind hell metallisch).

Zuvor komplett grünmetallic.....

Schönes Projekt, die Seitenbacke ist Dir wirklich super gelungen. Weiter so...

Das letzte Update ist etwas her und optisch ist nicht viel passiert. Der Auspuff ist fertig und wird vermutlich zu laut sein. Der Versuch einen Vorschalldämpfer zu bauen ist am fehlenden Platz gescheitert. Hier muss ich nochmal bei... Ein prominenter Norwegischer Rollerfahrer hat seine Unterstützung in dieser Sache angeboten Dank SMarco habe ich das komplette Motogadget Geraffel bekommen und die ersten Teile montiert. Dabei ist herausgekommen, dass das Chronclassic in seiner geplanten Position zu hoch steht. Ich habe die Abdeckung dann auf Fräse gespannt und mit dem Wohlhaupter den Sitz ausgefräst. jetzt sitzt es ganz ordentlich, wie ich finde. Das originale Zündschloss wird an gleicher Stelle durch das M/lock ersetzt.

Link nicht, aber kolben vom marco liegt beim kollegen in der halle. Ich frag mal welcher kolben das war.

Bgm! Bald 30.000km am stück... (54/105-ETS). Geiles teil zum guten kursus.

Ich denk da sollte man aber auch mal die Kirche im Dorf lassen. Solche Motoren bis 20 Ps und vielleicht auch ein wenig mehr laufen auch mit Mazzu, BGM usw. zuverlässig. Hatte auch schon einen gebrochenen Stumpf an ner BGM in nem Motor mit 26Ps. Aber ich fahr auch Mazzu Race seit mehr als 10000km in nem Motor mit 20 PS und eine in nem Motor mit 19 seit 7000km. Kingwelle usw. haben zwar was und sind bei High-End durchaus berechtigt. Aber bei Motoren bis 20 Ps find ich die BGM und Mazzu voll ausreichend.

Ist das der eigentliche Grund, warum die Pedalo weg musste? Wegen der unleugbaren Aura der körperlichen Anstrengungen per Pedalieren?

Adrian, hätte noch originale Gangräder PV da.... Prost, es ist Sonntag und ich bin mir kochen drann.

Ta-DÄÄÄÄ! Unser nächster W.U.R.S.T. findet statt wie folgt: Restaurant KRETA, Krempelsdorfer Allee (vis-a-vis LIDL) Kleiner Tip: "All u can eat" Buffett für´n schmalen Taler ! Parken könnt ihr auf dem LIDL Parkplatz. Bitte Knoten ins Ohr machen! Freuen uns auf euch! Donnerstag, 2. Februar 19.00 Uhr

@tarek85 ich selbst schütte da immer 300ml rein. Kannst aber auch bisdl mehr oder weniger versuchen. Bissl mehr öl täte aber im gesamten wohl nicht schaden. Deinen deckel würde ich erstmal genau so, wie er ist, versuchen. Der hebel ist schon schön lang, sollte hinhauen! Ludys bearbeitung verschenkt ausrückweg, erspart aber kraftaufwand. Würd ich aber erstmal nicht machen...erstmal so testen. Ps: scheener motor :) und das repkit haut hin (wegen deiner pn). Jedes repkit haut nämlich in der aktuellsten version hin.

Glückwunsch Volker!

Ja, stimmt! Hast du nicht auch eine gerade gestern gekauft??

Hab auch noch was von Mario für dich im auto Adriaaaan

Jetzt steht das möpp bei nordspeed und wartet auf seine rohre

Das lässt ja interessante Rückschlüsse auf wolei zu.

guck mal im Lambrettabereich, da gibt's ein Topic zu dem Thema. Grundtenor ist recht positiv im Bezug auf Haltbarkeit der Sonde und auf die Einstellung

Servus Das Gehäuse der GS Box ist in Fahrtrichtung schmäler, so dass eben eine 10" Rad ohne streiften verwendet werden kann. Dafür baut es mehrere cm höher. Das hat aber keinen Einfluss auf die Bodenfreiheit. Die ist 100x besser als all die Adaptierten PX Boxen (Sip road etc). Die hängen ja buchstäblich unter dem Roller. Die Charakteristik der Widebox ist mit dem Sip Road 2.0 vergleichbar. Schönen Sonntag Ralph

Grüezi Es gibt für den Polini CP Vergaser 2 verschiedene Schieber, mit 30° und 40° cut away. Auslieferungszustand ab Werk ist 30°. Für getunte WF Motoren hat sich 40° bewährt. Dadurch magert das Gemisch ab. Man kann den 30° auch selber mittels Fräsen oder Schleifen auf 40° modifizieren. Wurde durch Zini weiter vorne bebildert. Verschneite Grüsse ralph

Gute Nachricht des Tages @Lambrokee: Dein Nebenerwerb rein veganer Käseproduktion unter Nillenbedingungen wird durch potentielle Vasektomie nicht gefährdet. Termin beim Jobcenter kannst du also canceln.

Die Suche hätte in einem der unzähligen Threads diesen Link ausgespuckt: https://www.vespa-t5.org/mechanik/pk-gabel-in-oldie/ Vielleicht hilft dies. @pfupfu: als Moderator sollte man vielleicht etwas über den Dingen stehen und einfach einen Link mitschicken, auch wenn es das zigtausenste Mal ist.

Moooooorsche, kleiner Bericht von der Pastrami Session Ausgangsbasis Biopute von meinem Nachbarn heute gestartet mit einem 3/4 gefüllten großen Anzündkamin statt den kleinen Kamin von Weber, damit die Kiste schneller auf Betriebstemperatur kommt, Buchenchunks wie immer gewässert heute richtiges Wintergrillen -9.5 Grad nach 3:20 Stunden war das kleine Stück fertig heiß aufgeschnitten, Käse drauf und ab auf den Rost in der Mitte etwas Salat welcher übrig war von der Schildkrötenfütterung eine selbst gemachte Senf-Honigsauce auch rein und das war es schon das größere Stück war dann nach 5:06 Stunden fertig Verkostet wurde das ausgekühlte Pastrami zur späteren Stunde am Abend, das halten von 120 Grad im Garraum war wiederum kein Problem. Eventuell probiere ich bald ein Pastrami von der Kuh, ein paar Briskets hätte ich ja noch im Talon die geeignet wären. Vagöts God & schönes WE Jogl

Hallo Carsten, hast Du meine alten PM´s noch? Meine das mal aufgeschrieben zu haben. Wenn nein, mach mir bitte noch mal ein Foto von den Kabeln (aus dem Motor raus und vom Roller kommend). Kann ja kein Hexenwerk sein.

FMP hätte den Titel alleine für sein Lebenswerk schon verdient. Schließlich hat die ölsaugende Ösinette hier auch 2016 genug Müll verzapft um nominiert zu werden. Ob man das als ausreichend betrachtet oder nicht ist am Ende nicht wichtig, denn man darf das hier a) nicht zu ernst nehmen und b) tun das immer noch genug andere User, wie man sieht Verschwörungstheorien hin oder her, das Ergebnis steht fest: Der Christoph ist damit am Ende unumstrittene Knallcharge 2016. Das die Selbstgesprächnummer am Ende so weit trägt überraschte mich etwas, aber das dürfte auch ein wenig der Prominenz vom kingofburnout geschuldet sein. @KingOfBurnout : möchte der frischgekrönte König der Selbstgespräche hier vielleicht ein paar Worte ans Volk richten? Geblubber: Ich sehe freakmoped am Ende schon verdient auf dem zweiten Platz, gemessen an der Beständigkeit mit der er hier gegen Windmühlen äh... Ölsauger ankämpft. Klugscheißer auf dem dritten Platz hat mich da schon eher überrascht. Ich dachte da kommt Miguel vorbei. Nun ja. Das P.Adam am Ende so weit zurück liegt liegt wohl an dem netten Kunstgriff der Accountumbenennung und dem Maulkorb für alle User bzgl. seines alten Namens und der Geschichte. Ich schließe den offiziellen Teil der Wahl 2016 und bedanke mich beim Nachbarn fürs begleitende Feuerwerk. Gute Nacht und frohes Neues ihr einsamen Schützen!

Mein Zylinder sieht ähnlich aus (nach 1000km). Laut SCK kein Problem! Haben angeblich selber solche Zylinder mit ähnlichen Laufspuren im täglichen Einsatz. Wurde vermutet, dass er trocken verbaut wurde (war aber nicht der Fall) oder Vergaser zu fett (glaub ich auch nicht, wird aber nächste Saison gecheckt). Gescheppert hat nix und ich werd den Zylinder nächste Saison wieder genauso fahren. Und zum Leistungsthema: Mit BGM177 mit 24er SI, SIP Road 2.0, Tameni-Welle (Originalhub) und leicht geöffneten Übetströmern brachte mein Motor 13,9PS aufs Rad. Das ist ein PS unter der Angabe von SCK (ich kenne nur das Diagramm mit 15PS...). Ich find das voll okay.

fehler gefunden und behoben. kiste schaltet jetzt locker und knackig durch. es war die mitnehmerfeder zum schaltarm der ratscheneinheit. die feder war stark verbogen und machte das einrasten und mitnehmen der gänge unmöglich.

Frauen sind auch nicht für die Ewigkeit!

Nachdem das reichte, eröffnete die Vasektomie völlig neue Freiheiten ohne drohende, weitere Unterhaltsverpflichtungen...

die nächste bestelladresse http://www.duepercento.com/product_info.php?cPath=41_90&products_id=2040 muss man nach den bildern wohl auch zwingend nacharbeiten. beim kolben ist etwas verändert. der scheint nun beschichtet zu sein. warum der nun zwei heißt und wer diesmal der böse ist bleibt offen.

Kerle, die sich ausgiebig mit Mode beschäftigen (streiten), statt sich in die Werkstatt zu stellen um die Karre schneller zu machen - bin mir nicht sicher was ich davon zu halten habe