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Autofahren ist scheiße, sowieso. Für mich bedeutet ein Auto nur Transportmittel um von A nach B zu kommen, und die Möglichkeit, einen Roller, andere große Gegenstände oder Gepäck zu transportieren. Geschwindigkeit ist mir dabei fast egal. Von mir aus können alle PKW bei 130 abgeregelt werden. Dann wirds auf der BAB mal ruhiger. Mich kotzt das so an, dass fast jeder Kleinwagen mittlerweile über eine Tonne wiegt und Leistung hat, die früher der Oberklasse vorbehalten war. Wozu? Die absoluten Verbräuche sind daher nicht gesunken, auch wenn uns die Industrie das weißmachen will. Natürlich ist die Effizienz gestiegen, aber was interessiert das den Wald? Hauptsache immer schön neue Kisten verkaufen, die dann entweder im Stau stehen oder wilde Sau spielen..ach was soll’s, ich schweife ab...Prost....

Ich habe gestern einen Tankbefestigung-Schnellverschluss gedreht. Scheint ganz gut zu funktionieren. Jetzt noch das schwatte Beinschildrohr montieren, den Vergaser abstimmen, dann geht es auf die Bahn!

Hallo Revulvaheld.

Hier nun der link zu den Bildern von Zuera. Download-Link https://we.tl/t-D3IHtDxjOb 1 Element 201905-Zuera-LR.zip 500 MB Es sind 622 Bilder wer mehr bracuht bzw. die in Gross sagt einfach bescheid. Gruß Bengt

So ich habe nach meinem Urlaub auch mal die Bilder fertig gemacht. Sind ca bzw. knapp 300 Bilder. Kann man hier downloaden: https://wetransfer.com/downloads/5f72a7546fe4a3c9a50f59792bdd6f7620190625120701/e0bd7cdb46d9aa2cfd062f36675a33ca20190625120701/cbc3b2 1 Element 201906-Mirecourt-JPG-LR.zip 200 MB 1 Element, 200 MB insgesamt ・ Wird am 2 Juli, 2019 gelöscht. Alle Bilder mit Wasserzeichen wer höher Aufgelöste oder ohne Wasserzeichen braucht kann mich gerne anschreiben.

machst du zeichnung. mache ich halter..

..eine Lampe unten hat keinen Lenkanschlag!

...mein neuer ...1964 Höfner Committee...

Man muss nicht unbedingt aufwendig Alu schweißen und dann spindeln lassen, sondern kann solche Riefen im Drehschieber auch mit bspw UHU Endfest glätten. Hab HIER mal ein Topic dazu gefunden, gibt sicher noch mehr dazu. Nachdem UHU Endfest meine durchgebohre Schwimmerkammerbohrung seit 3 Jahren (im steten Kontakt mit Benzin) ohne Probleme abdichtet, mache ich mir da auch keine Sorgen um Haltbarkeit, kann an der Stelle "Drehschieber" aber nicht von Erfahrung reden...

Werde ich machen :) freu mich irgendwie auf die Schrauborgie

Ich werde es einfach testen. Denke der größere wird etwas mehr Spitzenleistung drauf legen. Hab jetzt auch nur ein 30er Mikuni drauf.

Oder Weicon Titanium

genau röchtöch, vor allen Maßnahmen einfach mal runterdüsen, zumal du ja den AFR Wert sogar schwarz auf weiß hast

Uhu Endfest reicht beim originalen Cosa Motor. Mehr Mühe würde ich mir da nicht geben.

Die AFR-Werte bei niedrigen und mittleren Drehzahlen sind ohne Aussagekraft, wenn auf dem Prüfstand für die Messung der Gasschieber zu Beginn gleich komplett aufgezogen wird. Einfach nicht beachten oder gar versuchen da etwas abzuleiten. Versuch mal Messungen im ltzt. (4.)Gang mit langsamen bzw. schrittweisem Aufziehen des Vergasers. Auch da mal lesen: KLICK

Schöne Sachen bastelst Du da immer, Top

Da sagst du was, vielleicht schaffe ich es Samstag zum Rennen!

.... aber dann passt es doch wieder! 3x 8 + 1x 22V = 46V das sind doch (fast) 12V im Durchschnitt. Da würde ich auch keine Reklamation annehmen....

Das sind alles Merkmale eines Fahrzeugs bei denen ich den Vergaser nie als Problemstelle hatte. Das wäre eher etwas für die Themen Kurbelwelle und Zündung.

Ich habe keine Idee. Insbes. deshalb nicht, weil ich die hintere Bremse so gut wie nie benutze. Das ganze hat knapp 1.000km gehalten und kurz vor der polnischen Grenze den Geist aufgegeben. Mit "eingelegtem" Fühlerlehrenblatt zwischen Konus und Trommel ging's die letzten 50km bis Zakopane. Dort gab's tauglichen Ersatz (UNI) - Danke Timo! Den Schrott habe ich nach dem Tausch nicht näher untersucht, sondern direkt im workshop gelassen.

Und die Flügel der Vespa sind auch wieder dran- Freude. Vor der Montage alles schön poliert.

Geht's jetzt inzwischen ums Autofahren mit dem Autoführerschein?

Überall in Osteuropa stehen BMWs mit aufgeklebten M3- oder M5-Schriftzügen herum.

live life to the max , go before you suffer !

tu du auch nur einmal ein anders öl in deine ekowüst drecks vortkarre reintun , dan fängt der nasse zahnriemen an fasern von sich zu lassen die dan den ansaugschnorchel von der ölpumpe zu machen . mir ist es egal , ich mach das immer gerne neu , und nicht zu billig , dreckskonzept... aha , schrieb der andere alte sack schon....

Ich gehe davon aus, daß der OOC-Prüfstand am Start sein wird wenn der Veranstalter den Hin-/Rücktransport gebacken bekommt - wenn nicht, wird's eher nix.

Die PK reicht dafür. Sie muß nur auf Vollwellengleichrichtung umgebaut werden und ich muß mir für die Unterbringung der 4x LiPo A123 Akkus ein paar Gedanken machen. Ich habe fast alles, was ich auf diesem Schaltplan reingezeichnet habe. Es soll aber noch in eine schöne Blechkiste rein, und das wird noch dauern. / V

Einfach 500 Euro bieten, bei einem "nein" freundlich bleiben, vier Wochen abwarten und dann noch mal melden. Kann natürlich auch sein, dass sie bis dahin für irgendwas um die 1000 Euro verkauft wurde. Aber hm, das halte ich für unwahrscheinlich.

Wenn die neue Regelung kommen sollte, dann hätte man ja den A1 automatisch mit dem Erwerb der Klasse B und ein paar Fahrstunden. Würde meiner Ansicht nach genauso zum erleichterten Erwerb der Klasse A2 berechtigen. Alles andere wäre dann nicht konsequent.

Interesse besteht für ein oder sogar zwei Zylinderchen, wünsche mir wie meine Vorredner etwas wie der Quattrini für die 200er. Maximale Bohrung und Welle 57/60/62 Hub, gerne sogar mit nem Pleul >116mm. Hubraum ist einfach durch nichts zu ersetzen und ne 260ccm T5 ist doch irgendwie sexy. Kurbelwelle und Zylinder tauschen sollte für jeden machbar sein, zu mahl es für die einfach Stecken Fraktion ja den Malle noch gibt. Drehschieber. Das Gehäuse sollte dafür nicht! bearbeitet werden müssen, da das T5 einfach eine Rarität ist und eh schon zuviele Gehäuse ihres Drehschiebers beraubt wurden.

Ich finde den Ansatz richtig gut. Das bedeutet nur die Rechtslage von pre 1980 wieder einzuführen. Das wirklich die Todeszahlen deswegn steigen sollen, halte ich für Unfug. Das sind doch nur Bedenken von den Leuten, die dann natürlich weniger verdienen. Es geht wieder nur um Kohle. Punkto Verkehrsfluss könnte es in den Städten auch eine Beruhigung bringen. Es sei denn es entsteht ein Boom und wir haben bald Verhältnisse wie in Asien. Das wäre dann natürlich der pure Hass im urbanen Strassenverkehr Punkto Auto sehe ich das ähnlich. Es ist nur noch pervers. Tonnenschwere SUVs mit viel Leistung die einfach nur unnötig Schadstoffe rausballern. Als nächstes würde ich Kreuzfahrten an den Wickel gehen. Wir betreiben punkto Auto grad Downsizing. Wir haben uns jetzt einen Dreizylinder gekauft. Reicht. Ich merke kaum einen Unterschied zum 4 Zylinder vorher. Ich wäre generell für ein Tempolimit 130 auf der Bahn. Ich seh das Grauen jeden Tag beim Pendeln. Absolut grausam.

@Ringracer1975 Hast mein Mitgefühl. Scheiße so was... Ich fahr ja ein ähnliches Setup, auch mit der BGM Welle nur ohne verschweißen.... Die Bilder da oben find ich jetzt grad nicht so cool!

Ne, falsch rüber gekommen: Ich meinte nicht original Welle, sondern sämtliche auf dem Markt erhältlichen Wellen. Z.b.: 58er King. Nur halt nix selber schnitzen.

Bei der Eintragung von den Pinasco Motorgehäuse bleibt immer nur der Weg über eine Einzelabnahme. Außerdem gute Sachkenntnisse und Verständnis des Prüfers über die PX und natürlich gehört auch etwas Überredungskunst dazu. Genau so einen Prüfer habe ich erwischt und der hat mir das Gehäuse eingetragen. Wird aber immer vom jeweiligen Prüfer abhängen, solange es kein Gutachten für das Pinasco Gehäuse gibt.

Der Meinung bin ich auch ! Die Allermeisten T5 Fahrer die ich kenne sind eher zurückhaltend was Tuning betrifft. Viele wollen den Original Charakter der T5 nicht zu sehr verändern. Ich würde da wenn dann eine Plug and Play Variante entwickeln die dem T5Malossi gegenüber ein paar deutliche Vorteile hat, aber noch ganz einfach gesteckt werden kann. Eventuell für ein bisschen mehr Hub ausgelegt.

Hier noch ein paar weitere Details: Für Bespaßung ist natürlich sowieso gesorgt, unsere treuen DJs Bene (AÖ) und Lord Sinclair sorgen zusammen mit Martin Wolf wieder für gscheide Musik und außerdem freuen wir uns noch über jeden, der bei den Fungames mitmachen will. Getränke haben wir sowieso reichlich (und dieses Mal richtig kalt und auch a gscheide Cola ), ansonsten gibt’s von 10 bis 12 Uhr wieder Weißwurstfrühstück, abends dann a Sau namens Susi (die genau bis heute noch glücklich über eine Wiese hüpfen durfte) und nachts noch Gulaschsuppe. Und dass wir unsere Schnäpse wieder selbst gebraut haben, is ja eh klar. Pool steht natürlich auch bereit.Mia gfrein uns auf euch

Update: Mit der 82er HD statt der serienmäßigen 72er (einer der Vergaser aus meinem Bestand hatte sogar nur eine 63er) läuft alles sehr viel flüssiger, wenn gleich es im 3. Gang eben doch an Kraft fehlt. Vmax um die 68/69 km/h. Auf holpriger Landstraße mit dem Fahrgestell, trotz neuer Dämpfer, absolut genug. Lassen wir so.

Bei Dir is nix einfach....

@Vesparo69 Du solltest hier grundsätzlichen die meisten Antworten zum M1L 60 Gtr für deine Fragen finden. Lesen lohnt sich. Je mehr gelesen desto weniger Frust im nachhinein

...wenn das nicht immer in dieser Überheblichkeit rüber käme, dann wäre das eine der spannendsten Aufbau-Dokus seit langem.

Kann ich bestätigen. War auch erstaunt wie fix mit ein paar Klicks eine brauchbare Abstimmung gefunden wurde. Bin sehr gespannt ob sich das bei gefundener Einstellung auch stabil verhält bzgl Temperaturwechsel etc. Achja auf der Straße is das ein Höllengerät! Kompliment

Das Kit wurde schon länger angekündigt, ist aber erst seit ein paar Tagen lieferbar. Pate standen sicher die bereits erhältlichen Kits von mir, VicOli oder SIP. Alle diese Kits basieren auf Zylindern aus Indien für die ehemaligen Piaggio Ape AC Dreirad Lizenzen. Bajaj selber giesst keine Zylinder mehr. Diese kommen von diversen Giessereien aus ganz Indien und haben starke Schwankungen betreffend Guss und Fertigungsqualität. Es fragt sich also, welche Nacharbeiten wurden durch BGM/ SC getätigt. Ich kann nur sagen, dass meine Kits KOMPLETT überarbeitet werden. Die auf dem Bild erkennbaren Kolben von Goetze (aus Indien) habe ich nur bei den ersten 50 Kits mit ausgeliefert. Der Rest ist im Alteisen gelandet und ich verwende nur noch Kolben von Meteor/ Grand-Sport. Ich habe eine ganze Sammlung an defekten Goetze Kolben. Da kann einiges schief gehen. Der Kolben die Nacharbeit am Zylinder und der selbst entworfene und gefertigte Kopf sind ist auch der Grund, warum meine Kits deutlich mehr kosten. LG R

Hab heute den SC40 auf meinen M200 gesteckt, der normalerweise von nem PWK35 beatmet wird. Wie so oft war leider nicht genug Zeit um das Ding richtig abzustimmen, daher konnte ich keinen direkten Vergleich zum PWK35 machen Mir ging es in erster Linie auch nicht darum mit dem Smart-Ass-Teil (noch) mehr Leistung zu finden. Was mich an dem modernen Gaser reizte ist das man sich nach erstmaliger Einstellung keine Sorgen mehr um Temperatur bzw. Höhenunterschied machen muss, kein Überlaufen am Gaser hat und das Teil (hoffentlich) um einiges effizienter im Spritverbrauch ist. Ich habe bei meinem M200 auch ein leichtes überfetten zwischen 4500-5500 und ein 1/8 Gas ruckeln das ich bis jetzt nie so richtig in Griff bekommen habe. Hab mir erhofft das der SC das für mich ev. erledigt Von der Größe bzw. Höhe ist der Gaser schon ne Nummer und es wird noch etwas enger im Vergaserraum. Der Benzinhebel war das größte Problem, da der Gaser höher baut. Aber es klappt, sogar mit meiner Stützbatterie. Nach ein bisschen rumgeclicke (ca. 15min), hatte ich den Gaser auch so weit das er schön Gas annahm und konnte damit auf die Rolle. Hier der Kurvenvergleich der zwei Vergaser. Ich habe an meinem Prüfstand auch AFR und der SmartCarb läuft aktuell minimal magerer als der PWK - daher kein Direktvergleich !!! Was cool ist, innerhalb 30min hatte ich den SC soweit das er mindestens so gut läuft wie mein PWK. Das Ansprechverhalten ist top, oben rum ist der Gaser noch etwas zu mager (mit BE-09 Nadel). Das überfetten in dem Bereich von 4500-5500 ist weg (somit mehr Vorreso). Das 1/8 Gas ruckeln ist besser, aber noch nicht ganz weg. Ich hab die Kiste dann noch auf der Straße getestet (Berlin - Freitag Nachmittag) und trotz des vielen Verkehrs konnte ich die Kiste zumindest bis zum Dritten mal aufreissen und es fühlt sich alles etwas homogener an. Werde das mal so auf der Straße fahren um zu sehen wie sich das bei etwas längeren Strecken verhält.

Bleche auf Stoß verschweißen war noch nie super, vor allem wenn es um diese Radien und Größe geht wie beim Beinschild. Es wird ein komplettes ganzes Beinschild verschweißt. Warum ich es vorher grob entfernt habe? Relativ einfach. Die Schweisspunkte muss man auffräsen, mit dem kompletten Gedöns kannst es eigentlich nicht sauber trennen ohne die Grundstrukturen zu verbiegen. Diese benötigt man aber für den Wiederaufbau. Manche Schweisspunkte sieht man nicht sofort, wenn jetzt der Blechstreifen nach und nach entfernt wird kannst du diesen soweit biegen bis der nächste Schweisspunkt zum Vorschein kommt. Ca. 30% der Schweisspunkte waren bei mir nicht sichtbar. Machst das Ganze mit dem kompletten Beinschild dran verbiegst du die Kante vom Rahmen wenn sie so Edelrost befallen ist wie bei mir. Unter Umständen, kommt aber noch raus werde ich diese vermutlich ebenfalls neu aufbauen. Die Kaskade vorn hat mir den meisten Ärger gemacht. Geformt und ziemlich steif, aber mit Schraubendreher in dem Spalt konnte ich sie relativ gut entfernen. Werde berichten wie es weiter geht. Gruß

Diesen Proma! Alternativ Polini.

kreativ sind se ja: Nicht, dass man noch für Lamborghutze oder Polinski geblockt wird...

So Leute, das Problem ist gelöst : Habe zuerst mal die Züge ausgegangen und geschaut ob es darin liegt dass die schaltklaue in einer falschen Position liegt bzw unter Spannung steht: dies war nicht der Fall . Anschließend habe ich das axialspiel der kickstarterwelle mit Hilfe von distanzscheiben, die ich zwischen kickstarter und Motorgehäuse gesteckt habe, so gut wie aufgehoben. Leider war das auch nicht der richtige Ansatz. Hab mich dann entschlossen den Motor auszuhängen und zu spalten. In diesem Zuge habe ich nochmal die gangräder und deren axialspiel geprüft: ebenfalls alles in Ordnung gewesen. Schlussendlich konnte es nurnoch das kickstarter ritzel oder die nebenwelle sein. Habe dann gesehen dass die kickstarterwelle in der Bohrung des Motorgehäuses ein ziemlich großes radialspiel hatte. Da ich daran aber nicht wirklich was ändern konnte habe ich nach weiteren Möglichkeiten geschaut weshalb das kickstarterritzel nicht weit genug von der nebenwelle gehalten wird. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen : der hintere anschlaggummi war der falsche ! Ich habe versehentlich einen 9 mm dicken Gummi verbaut, sodass die kickstarterwelle nicht in den ruhezustand kehren und damit das kickstarterritzel komplett zurückdrücken konnte. Habe dann einen Gummi mit 6mm verbaut und direkt feststellen können dass das ritzel weiter nach hintengedrückt wird . 3 Stunden, und eine neue Papierdichtung später, habe ich den Motor wieder eingehangen und und getestet . Das fiese Geräusch war verschwunden! Jetzt kann ich die freundin meiner Schwester beruhigt damit fahren lassen . Habe natürlich auch ein Video von dem Problemgeräusch aufgenommen, um eventuell anderen damit zu helfen. Leider ist es im .mp4 Format aufgenommen und deshalb kann ich es nicht via mobiltelefon hochladen. Werde es aber als youtube Link beifügen! Danke an alle die mir geholfen haben ! Beste Grüße! Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk

Ich hab mir gedacht, ich starte hier ein hoffentlich lebhaftes Topic rund mit Informationen über die Px, bzw. Cosakupplung. Es ist gerne zum editieren gedacht um zu verbessern oder ergänzen, aber nicht um andere abzuklopfen. Darauf bin ich gekommen, weil ich der Ansicht bin, dass nicht alles so selbstverständlich ist bei diversen anderen Kulu-Topics. Vor allem für Neubastler sollte es dienen und um gefährliches Halbwissen vorzubeugen. Ausserdem muss ich leider feststellen, dass es seit ein paar Jahren immer mehr Probleme mit Nachbaukupplungen gibt und gehe deshalb auch nicht auf MMW oder andere Tuningkupplungen ein, sondern versuche nur alle Kupplungtipps zusammenzufassen , die wir hier im Forum so finden können. Ich bin für jede Kritik und Anregung offen, also häckselt mich bitte nicht klein wenn ich mal was falsches schreibe. Und ihr wisst selbst, die Wahrheit ist irgendwo da draußen....unterm Kupplungsdeckel!!! 1. Kupplung PX 80er 3 Scheiben 6 Federn 20 Zähne 105cm Durchmesser runde Andruckplatte + Korb 125er 3 Scheiben 6 Federn 21 Zähne 105cm Durchmesser runde Andruckplatte + Korb 150er 3 Scheiben 6 Federn 22 Zähne 105cm Durchmesser runde Andruckplatte + Korb 200er 3 Scheiben 7 Federn 23 Zähne 115cm Durchmesser abgeflachte Andruckplatte + Korb T5 3 Scheiben 7 Federn 20 Zähne 115cm Durchmesser abgeflachte Andruckplatte + Korb 2. Kupplung Cosa 4 Scheiben 8 Federn 20 Zähne 115cm Durchmesser agbeflachte Andruckplatte + Korb 4 Scheiben 8 Federn 21 Zähne 115cm Durchmesser abgeflachte Andruckplatte + Korb 4 Scheiben 8 Federn 22 Zähne 115cm Durchmesser abgeflachte Andruckplatte + Korb 4 Scheiben 8 Federn 23 Zähne 115cm Durchmesser abgeflachte Andruckplatte + Korb Kupplungsdeckel Für Kupplungen mit 105cm Durchmesser kann der Kupplungdeckel der PX 80-150 gefahren werden. Für Kupplungen mit 115cm Durchmesser muss der Kupplungdeckel der PX 200 gefahren werden oder der Steg zwischen dem Druckpilz und dem Kupplungsarm entfernt werden. Andruckplatte Grundsätzlich sollte die richtige Andruckplatte verbaut werden, d. h. abgeflachte Andruckplatten in abgeflachte Körbe und runde in runde Körbe. Man kann auch abflachte Andruckplatten in runden Körben fahren, allerdings wird ab und an von Schleifgeräuschen berichtet. Runde Andruckplatten in abgeflachten Körben geht logischerweise nicht. Distanzscheibe Sie gehört zwischen Kurbelwelle und Kupplung. Für Modelle mit Getrenntschmierung ist die Scheibe mit der Verzahnung (SIP #22297700) die Richtige, für Modelle ohne die ohne Verzahnung (Sip #11351900). Für besseres Trennen kann zusätzlich noch eine 0,5 mm starke Dinstanzscheibe (Sip #69821000) zwischen Dinstanzscheibe und Kupplung eingefügt werden. Muttern Cosa-Kupplungen werden mit einer Ringmutter (SIP #87261000) befestigt, auch eine normale Mutter mit gewellter Unterlegscheibe kann gefahren werden, während die PX-Kupplung mit Kronenmutter (SIP #87262000) und Kronenmutterkäfig (SIP #87252000) befestigt wird. Zuerst kommt der Käfig rein und nach dem Festziehen der Mutter wird am Käfig ein oder zwei Zacken des Kronenmutterkäfigs umgelegt als Sicherung. Wer die Vorzüge der einfach zu montierenden Cosa-Kupplung auch auf der PX-Kupplung fahren will, dem bietet DRT Spezialmuttern an (SIP #11351940). Werkzeug Wichtige Werkzeuge für die Kupplung wären Kronmutterschlüssel, Haltewerkzeug und Montagehilfe, die man aber auch selbst herstellen kann. Kronenmutterschlüssel -> sollte gekauft werden (SIP #93320000) Haltewerkzeug (SIP #90991000) -> Sebac-Schlüssel mit Loch in der Mitte versehen und ein Ende etwas abflachen Montagehilfe -> Gewindestange M12 ca. 8 cm lang, 2x M12 Muttern, dazwischen passende Unterlegscheiben. Einbaureihenfolge PX-Kupplung 01. Korb mit Tellern und Federn 02. Grundplatte (bei 200er Modellen ist drauf zu achten, daß die Bohrung von Korb und Grundplatte fluchten) 03. Anlaufscheibe Messing + Buchse 04. Ritzelscheibe 05. Belag 2 Seiten Kork 06. Zwischenscheibe 07. Belag 2 Seiten Kork 08. Zwischenscheibe 09. Belag 1 Seite Kork + Sicherungsring Bei den Zwischenscheiben ist darauf zu achten, daß der ausgesparte Zahn in der Verzahnung miteinander fluchten. Bei verstärkten 4 Scheiben-Kupplungen kommen noch ein Belag und eine Zwischenscheibe dazu. Einbaureihenfolge Cosa-Kupplung 01. Korb mit Federn 02. Grundplatte 03. Anlaufscheibe Messing + Buchse 04. Grundscheibe 1,5 mm 05. Belag 2 Seiten Kork 06. Zwischenscheibe 1,5 mm mit Kerbe 07. Belag 2 Seiten Kork 08. Zwischenscheibe dünn 09. Belag 2 Seiten Kork 10. Zwischenscheibe dünn 11. Belag 1 Seite Kork + Sicherungsring Anlaufbuchsen Die Buchsen sollten im Gegensatz zu den Anlaufscheiben fest sitzen. Sollten sie nicht festsitzen besteht die Gefahr des Rupfens beim Anfahren. Mit etwas Loctite Buchsenkleber kann Abhilfe geschaffen werden. Primärübersetzungen Hier mal eine kleine Auflistung der bekanntesten Übersetzungen. 68er Ritzel verbaut in PX 80 - 150, T5 schräg verzahnt 65er Ritzel verbaut in PX 200 schräg verzahnt 64er Ritzel Polini Primär aber gerade verzahnt 68/20 = 0,2941 PX 80 68/21 = 0,3088 PX 125 68/22 = 0,3235 PX 150 65/21 = 0,3230 65/22 = 0,3384 65/23 = 0,3538 PX 200 64/23 = 0,3593 Polini Besonderheit bei 80er Kulus mit 105cm Durchmesser Mir fällt da noch ein, dass es von der kleinen 22 Zahn Kupplung zwei unterschiedliche gibt. Die von der PX und die von der Sprint, wobei glaube das Ritzel bei der Sprint Kupplung länger/dicker ist, so dass beim Einbau in die PX eine schmalere Distanzscheibe verwendet werden muss. Cosa-Kupplungen Original oder Repro Meist unterscheiden sich Originale von den Repros, darin, dass die Ölbohrungen der Spinne bei den Repros meist rund und die Originalen oval sind. Hellgraue Körbe mit dunklen Nieten sind Nachbauteile (die letzten originalen Körbe waren dunkel/matt, die guten aus den 90ern sind hell metallisch).

Fahre am Donnerstag mit der 14:15h-Fähre hin und Sonntag Sonntag mit der 10:00h-Fähre zurück. Ab Köln mim Roller... teilweise Autobahn. https://goo.gl/maps/yH9JNWBnzE32

das einmal blinken beim PX alt Relais ist gewollt..... passiert immer dann, wenn die Blinker zuwenig Strom ziehen.... soll eigentlich bei Ausfall einer Blinkerbirne dadurch den Fahrer informieren nimm mal eine Backe ab....und verbinde im Blinkerschalter blau und braun mittels drahtstück oder büroklammer...... wenn dann 3 Blinker blinken und die Kontrolleuchte mitblinkt....ist mein Verdacht bestätigt...und das Relais völlig in Ordnung.... dann heißts schlechten Kontakt an den Birnenfassungen und an der Masseverbindung der Blinker zu verbessern Rita