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Also Kollegen, ich melde jetzt einfach mal Vollzug. Das Vibrieren ist gar nicht viel stärker als der Orimotor, nur mein Handschuhfachdeckel geht mehr mit. Den mit Moosgummi eingefangen, alles nur noch halb so wild. Aus dem Getriebe habe ich 100 ml abgesaugt, jetzt sind noch 300 ml drin und es kommt nix mehr raus. Ich habe mir aus der originalen Standgasschraube eine gemacht, die geometrisch zu meinem Lufi paßt, aber mit Polyamid verlängert ist. Sie wiegt jetzt 11 gr zu den 31 gr der massiven VA-Schraube. Jetzt bleibt sie an Ort und Stelle: Der schlaffen Batterie bin ich mit einer für den Gilera Runner 180 entgegnet, das geht jetzt auch viel besser. Nachdem das Ding irgendwie doch seltsam reagiert hat, bin ich über meine Standardformel Düsendurchmesser ist 0,05 mal Gaserdurchmesser hinaus (hatte ich noch nie) und sie läuft jetzt sehr gut mit einer HD 120. Komisch. 80 auf der Uhr auf der Geraden. Bis 65 unheimlich flott, dann zieht sie auf der Ebene kontinuierlich weiter bis 80 nach Tacho. Mit 55 im Ort traumhaft zu fahren, sie brummelt unauffällig und unaufgeregt vor sich hin mit den 14 gr Gewichten. Naja, und sie sieht immer noch so unscheinbar aus wie vorher. Schwarzer Pulverlack und immer etwas Staub. Mit dem Video, das euch die Beschleunigung zeigt, bin ich überfordert, weil ich die Ausrüstung dazu nicht habe. Aber ihr dürft mir ruhig glauben, daß die Kiste läuft. Wie haltbar, wird sich weisen. Die nächsten 100 km bleibe ich in "Heimschiebeweite" ums Dorf rum... Auf jeden Fall, so ein Umbau geht tatsächlich, wenn auch mit gigantischen Aufwand. Nicht nachmachen...:-) Ich bin froh, daß ich es gemacht habe, es hat mir unheimlich Spaß gemacht, dieses Unikat zu schaffen und nun etwas entspannter die Ersatzteilsituation der Automatik zu sehen. Alles relevante kann ich jetzt von der Stange kaufen, muß nur ggf. etwas umarbeiten. Der Motor ist absolut austauschbar gegen den Originalen (man muß nur den Gaszug mit Hülle tauschen, ansonsten Plug and Play), was ebenfalls mein Ziel war. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, mal etwas außer der Reihe zu lesen. Der Themenersteller möge bitte nicht sauer sein, daß ich seinen Beitrag okkupiert habe, aber nachdem es da nicht weiter ging, dachte ich, ich zeige mal, wie ich es mache. Viele liebe Grüße, Euer Paddy.

Die grüßen nicht, die entschuldigen sich.

Heute Nachmittag mal den Fräser an die Adapterplatte gehalten und die Überstromkanäle rein geschnitzt. grob vorgefräst auf den Block verschraubt an den Block angepasst Zylinder verschraubt mit der Adapterplatte. an den Zylinder angepasst. und den Verlauf zum Block gefräst. nochmal auf den Block und alles schön fein geschliffen. Die fertige Adappterplatte. Zur Kontrolle nochmal auf den Zylinder gelegt. Motorblock mit angepassten Kanälen ohne Adapterplatte.

Malzeit, neulich beim renovieren hinter einer Verkleidung entdeckt: Da würde ich mich gerne mal kurz zurück beamen!

Ersatz für den Fehltritt von letzter Woche. Immerhin war die Kritik daran Ansporn genug, was rotes zum Laufen zu bekommen ...

so…. heute mal eine erste testrunde gedreht. ROD (5-1) auf auslieferzustand: bis zum ende des sichtbaren gewindes rein + 5 weitere umdrehungen. wie schon geschrieben, viel zu fett. also wieder zwei umdrehungen raus. dann los. am ortsende rechts ran. AFR 16+ also wieder eine umdrehung rein. => AFR 14,x nach 2-3 km war die kiste dann warm und ich hab noch zweimal justiert. AFR 13,5 bei 1/8 - 1/2 gas wie festgenagelt. auch beim lectron ist der (stadtverkehr-) bereich zwischen „knattert“ und „dreht länger nach“ sehr klein. den bereich kann man noch übers ROD einstellen. was generell recht schnell geht. auch wenn nicht so smart wie bei dem anderen carb.. überland dann mal aufgeschraubt: AFR unter 11!!! exxon valdez lässt grüßen.. Also powerjet zu und dann 0,5 umdrehungen auf: passt. AFR 12,irgendwas. abstimmhelm ist aber kein fullface und da geh ich schneller vom gas. wer ernährt sich schon gern ohne unterkiefer.. zwischenfazit: 5-1er ROD passt recht gut. 4-2 wäre evtl noch besser für die nutzung von powerjet. aber ich bin sehr begeistert. der vergaser war nach einer stunde eingestellt noch was zum ROD: man kann damit immer nur leerlauf bis ca. 1/8 gas fett/mager stellen. NICHTS oberhalb! das erklären die lectron jungs auch in ihren videos und am AFR sieht man es auch. fett/mager geht via powerjet bzw anderem ROD. ROD hat halt den vorteil bei höhenänderung. und da liegt halt der hase im pfeffer. wenn das gekaufte ROD nicht passt, muss man für teures geld ein anderes kaufen. ICH hatte mit dem 5-1 er glück. werde auch noch das 4-2 er testen. müsste aber nicht. wie gesagt, der hobel loift schon.

...das sind ja auch nette Sachen über den Ladentisch gegangen.

Die Auswirkung des Kolbengewichtes teste ich gerade an meinem 228er MHR : Der Erste lief extrem ruhig, fast wie mein T5 Motor. Dann, nach Lagerschaden, einen neuen mhr drauf gebaut und einen recht rauen Motorlauf gehabt. Der einzige markante Unterschied : der erste Kolben war an den Fenstern geöffnet, der Zweite wurde pnp verbaut. Jetzt hab ich diesen Kolben auch geöffnet (eigentlich wollte / habe ich dem Zylinder 6° mehr Auslass gegeben) Ich werde berichten...

Ja, gar nicht so einfach mit den Handzeichen...

Einen Faber hatta auch ergattert...

Der nimmt das Signal aus der Wechselspannung. Und hier gibt es Infos: Klack* *@T5Rainer-Gedächnislink

Das dachte ich mir auch grad, die Lernkurve war hier eher Flach Aber Danke an der Stelle @Lameda für deine ehrliche Erfahrungen, hatte auch schon öfter mit einer Box geliebäugelt, die schleppende Kommunikation und die Erfahrungen aus dem Forum haben mich jedoch bisher davon abgehalten.

Ich hätte schon beim ersten, spätestens beim zweiten nicht mehr bestellt...

Foto von einem Freund, der hier leider (noch) nicht vertreten ist.

Wir haben unserem T4 Multivan ein Schlafdach „gegönnt“

Ich wusste nicht wohin damit, aber ich muss es einfach loswerden. Als ich es gesehen habe, musste ich schreien!

Ich schalte mich hier auch mal kurz ein und hab auch einige Kunden die von Null zum 250er gegriffen haben auch wenn ich davon abgeraten hab. Jedoch kommen da einige gut damit klar Schuld an dem Leistungshype ist einfach, dass im Netz zu viel PS rumschwirren und man überall schöne Kurven sieht. Die meisten Hobel der high End Kurven fahren sich aber grottenschlecht ob aus 150ccm 35ps oder 200ccm 45 ps oder 250ccm 60ps. Für einen gut fahrbaren Motor sollte der PS Wert dem NM wert so nahe wie möglich kommen , egal ob 20ps 20nm oder 30ps 30nm . Sowas ist meistens besser beherrschbar, weil der Resonanszeinstieg zwar früh aber nicht brachial daher kommt und man kann vorraussagen was passiert. Sobald man über einen gewissen NM wert hinausgeht, bei SF ca 35NM sollte man sehr Lange Getriebe fahren, sowas macht Motoren mit 40-45 PS beherrschbar. Meinen Dea damals mit 50ps und 30nm fuhr sich prutaler als mein 250er mit 40nm , jedoch alles Drehzahllastiger und man muss immer im Reso fahren sonst geht nicht viel Vorwärts. Eine SF mit so viel Leistung kann man sich als Motorradfahrer vermutlich so vorstellen, als wäre das Fahrwerk im Eimer, hinten und Vorne einen Platten und der Rahmen ist aus Gummi das von Panzertape irgend sie zusammengehalten.

Habe das mal korrigiert.

Hier danach hats bei mir klick gemacht https://morini-klassik.ch/vergaser.html

Werd das mit der HD und dem Nadelclip noch mal testen. Danke für deine Hilfe!

@Franzl0 Moin, lese bitte und beantworte! Ich bekomme auch jeden Monat Service. Verstehts du das? Grüße

ach ja: gasseilführung is scho ab(gebrochenwordenvonderbacke)

Die sind jetzt aber umgezogen.

Guten Morgen Mittag... Primär ist gerepkittet. Hätte gar nicht gemusst, war tiptop, aber steckste ja nicht drin. Jetzt bin ich ein bisschen zum Warten verdammt, bis Lager und Silentgummikram da ist. Aber ich glaube, die Veranstaltung kann befahren werden

Ein erkennen ob Vibs an dem jeweiligen Motorkonzept vorhanden sind, egal in welchem Drehzahlbereich, sagt noch lange nichts darüber aus, in welche Achse die Schwingungen gehen. Das solche Messgeräte nicht gerade günstig sind ist ein anderer Punkt. Die günstigste und effektivste Lösung ist es sichtbar zu machen in welche Achse schwingt der Zyli.. Wie schon oft hier bestätigt, idealerweise in Richtung UT zu OT! D.h., bei fast liegendem Zyli in die Horizontale, bei leicht schräg nach vorne geneigtem Zyli fast in die senkrechte Achse. Bei genau senkrecht stehendem Zyli geau in die senkrechte Achse. Vor Jahren hier im GSF schon geschrieben, wurde aber nur belächelt. Mit einer ganz einfachen Strobskoplampe blitzt man beim langsamen hochziehen des Gases von der Seite den Zyli ab. (würde das ohne Lufthutze machen) Hierbei siet man ganz genau, in welche Achse der Zyli wächst. Mit dieser Erkenntnis kann ich dann meinen WF dementsprechend auslegen. Ich denke auch, das hierbei sichtbar wird, wie der Motor um den Motorbefestigungspunkt hinten nach oben kippt. Erschreckt auch nicht, um wieviel so ein Motor in den Halterungen wächst, das ist enorm und wird oft unterschätzt, wo da Teile des Motors am Chassis anschlagen können. Aber trotz allem, es können sehr viele Komponenten zusammenspielen, das eine mal kaum Vibs, dann Motor aus und eingebaut, plötzlich Vibs da @Pholgixschreibt am 24.7.21 vom veränderten Kolbengewicht, es dürfte aber schon klar sein, dass das Gewicht des Kolbens enorm den WF verändert. pr

Überprüf mal, ob die Silentblöcke weit genug eingezogen sind. Wenn deiner Aussage nach eine Veränderung durchs festziehen der Motorbefestigungsschraube festzstellen ist, vermute ich, das dann die Gummis der Silentblöcke zu sehr unter Spannung stehen. pr

Wieso frägt der TE hier nach einem Preis, wenn er den sich offensichtlich schon recht detailliert selbst "ausgrechnet" hat? Hätte mit der obigen Argumentation ja direkt ins Verkaufe Topic gehen können ...

Ich hatte das Problem mit dieser Kupplung, dass beim Betätigen des Hebels im Stand der Motor aus ging. Drehte man per Hand am Lüfterrad, so merkte man, dass es plötzlich schwergängig wird, wenn man die Kupplung drückt. Damit das nicht passiert, sollte man auf eins unbedingt achten: Ich brauchte keine Distanzscheibe für die Andruckplatte, um den Hebel senkrecht zum Zug zu haben. So war der Ausrückweg zu kurz und die Andruckplatte (das Lager) wurde gegen den Kurbelwellenstumpf gedrückt. Also bei ersten Einbau unbedingt die Distanz vom Lager zum Kurbelwellenstumpf messen: Beim mir waren es etwas über 8mm. Das Lager selbst hat jedoch schon 8mm: Die Kupplung kann man 2mm eindrücken, sodass man von der Aufglage am Lager bis zum Wellenstumpf wohl so was wie mindestens 10.5mm einstellen sollte.

War jut jewesen! Motorhälften und entgrateter Zylinder passen jetzt ganz gut zusammen. Die Spacer haben auch noch etwas Liebe erfahren. Ich habe mir auch eine ekelhafte Fleischwunde beim Zylinderhaube auf Zentralkerze umschnippeln zugezogen. Aber ich denke positiv: wenns rausblutet, kann kein Dreck rein. Pflaster ist drauf, gibt mittlerweile Ruhe. Habe natürlich Fehlteile: Lager für Nebenwelle hatte ich nur noch für Sprint da, aber ich baue jetzt ein 200er-Getriebe mit kurzem Vierten und ne verstärkte Cosakupplung ein. Und die Schweigegummis müssen zwischendurch in irgendeinen anderen Motor gewandert sein... sonst alles da. Morgen mal Primär mit Repkit versehen und wieder zunieten.

Verde Vallombrosa, mit ital. Originalpapieren sowie offiziell deutschen Papieren....soll mich aber wohl demnächst verlassen, da "for sale"

Ich snowboarde seit 88. Bei mir und allen die ich kenne, hat Olympia 98 gar nichts zerstört. Ich finde nicht, dass Olympia und die kack FIS alles zerstört haben. Ganz im Gegenteil. Es ging halt zweigleisig weiter. So wurde alles spezieller und der Core hat sich losgelöst, um sein eigenes Ding durchzuziehen. Es gibt einen grossen Teil, der sich dem FIS Scheiss Hype los sagt und nur alternative Contests oder für die Videoproduktionen fährt. Es gab und gibt einiges an Contestserien fernab der kack FIS und Olympia. Terjes Ticket to Ride Tour war da nur ein Beispiel... Und genauso wird es auch im Skateboarding weitergehen

Ich weiss genau, wie Du Dich fühlst ...

Aber das Video erklärt es etwas robuster:

Kaffeefahrt 31.07. - Treffpunkt 09:30 Shell Kobelweg. Passt oder?

@Beatnik66 Einen Marmeladeneinkocher und diversen Kleinkram https://www.youtube.com/watch?v=o9mkGajP8fc Hier ist eigentlich alles bei was man so braucht und gut erklärt. Die Abfüllung in Flaschen hat der Herr allerdings unterschlagen. Dafür würde ich auf einen Zweiten Eimer mit Ablaufhahn setzten. In diesen wird das Bier vor der Abfüllung umgeschlaucht, der Hefesatz verbleibt dann im Gärbottich. Man kann dabei auch noch mal ein Filtereinsatz benutzen, um etwaige Trubstoffe abzufangen. Für die Abfüllung in Flaschen würde ich für den Einstieg auf so eine Lösung setzten, anstatt auf eine Abfüllpistole (Lohnt sich m.E erst wenn man regelmässig 40+L braucht) https://www.hobbybrauerversand.de/Abfuellroehrchen Da in dem Shop findest du eigentlich alles was da im Video gezeigt wird auch Fertige Malzmischungen mit Rezept. Guck nach obergärigen Bieren, die sind einfacher für den Hausgebrauch. Untergänge Hefen wie sie für Pils benutzt werden brauchen niedrige Temperaturen, die man daheim nur umsetzen kann, wenn man nen Kühlschrank in der Garage hat, wo der ganze Gärbottich reinpasst.

Nun ja, seit 1982 des letzten Jahrhunderts schraube ich fast täglich an den ollen Rollern von Piaggio. Wenn ich mir hier allerdings einige Beiträge von den Vollprofis des Meistertuning durchlese fällt mir die Kinnlade runter und ich erstarre in Ehrfurcht. Ich hatte mir bislang eingebildet mich mit den Dingern total auszukennen, glaubte jede Schraube zu kennen. Ja Pustekuchen, ich lerne hier jeden Tag dazu und bin total beeindruckt von dem Fachwissen der hier Anwesenden. So manches Mal komme ich mir auch wie ein Newbi vor obwohl ich bald 40 Jahre an den Rollern intensivst schraube. Im Gegensatz zu manchen anderen hier besitze, beschraube und fahre ich Largeframe, Smallframe und Wideframe, bin also weit gefächert aufgestellt. Nie würde ich behaupten mich 100% auszukennen. Danke tolles Forum

Thai Umbau braucht kein Mensch, schon gar nicht in einer Bar in Phuket.

Rischtisch. Mit der flex ist echt widerlich. Das geht ganz mit dem Cuttermesser und die Drähte am Rand mit dem Seitenscheider.

Viel Platz ist schon geil, noch mehr Platz ist noch geiler, aber ganz ehrlich: Campingfeeling kommt bei der Schleuder irgendwie nicht auf. Zumindest bei mir nicht. Da trauere ich doch sehr um unseren alten Eriba Pan.

So, grad feddisch: PK80S Keihin PWK33 VMC ET7 DRT 53/105 LTH Midrange

ich bin verwundert... alle sind angepisst, alle regen sich über die gebahren des herrn ranzman auf und dennoch wird darüber diskutiert die blattgoldpötte mit lieferzeiten vergleichbar zu sibirischem waldochsenschnautzen leder zu kaufen... ich weiß ja nicht aber wenn ich auf ein produkt nicht unbedingt angewiesen bin (essen, dusche, klo) dann kaufe ich es nicht wenn mir der hersteller aufn sack geht oder es mir zu teuer ist. dann lebe ich mit einem kompromiss. >400€ für tröten (jaja entwicklung und arbeit lirum larum die marge ist dennoch beachtlich!) oder >6 monate für lieferung sind für mich da relativ schnell klares kriterium zum bausatz oder zu nem alten bgm brotbox pott zu greifen. mag nicht die leistung werfen oder scheiße aussehen aber alles andere ist wie mein vorredner philA schon sagte. da kann man auch einfach jeden morgen seine hoden in eiskaltes wasser halten.

Apokalypse soon

Kleiner Leitfaden für Anfragen zu "Was ist mein Roller wert?" Fotos sind zur Einschätzung eines brauchbaren Marktwertes sehr wichtig. Wenn keine Fotos vorhanden sind, versuche den fraglichen Roller so genau wie möglich zu beschreiben. Ansonsten sind zur Ermittlung eines einigermaßen brauchbaren Marktwertes folgende Angaben wichtig: - Hersteller (Vespa/Lambretta)? Modell? Typbezeichnung? Rahmen-/Motorpräfix? - Baujahr des Rollers? - Schlüssel und Papiere dabei? Wenn Papiere, welche? (Deutsche Papiere/ABE, österreichicher Typenschein, italienische Papiere/Kennzeichen, sonstige Papiere/Kennzeichen) - Rahmennummer: An der richtigen Stelle? Nachgeschlagen? Eingeschweißt? Sonstwie Manipulationsverdacht? - Plausibilität des Modell: Passt der Roller zur Nummer / Papiere / Modellbezeichnung und passen die einzelnen Teile des Rollers zueinander? Vespa hat zwar sehr viele "Zwischenmodelle" (auch für verschiedene Märkte gebaut), aber bestimmte Sachen gab es org. definitiv nie, wie z.B. Rohrlenker / Lampe unten mit schmalem (Sprint, Super, VNB, Bajaj, usw.) Rahmen oder langer Fuffi Rahmen mit BJ. 65 / 66 usw. usw. - Original? Verändert? Cut, Motor, Original-Lack, sonstiges? - Lackzustand? Karosseriezustand? - Flugrost? Durchrostungen vorhanden? - Unfallfrei? Wenn nein, welche Schäden vorhanden? - Motorausstattung? Original/Getuned? - Fahrwerk und Bremsen? Original? Verbessert? Wenn ja, womit? - Anbauteile vorhanden? Wenn ja, welche? - Standort? - Fahrbereit? Springt der Motor an, funktioniert die Elektrik? Hupt, blinkt und leuchtet alles? - Ist die Lenksäule krumm/gestaucht? - Ist der Rahmen hinterm Kotflügel wellig? - Knicke, Risse o.ä. im Beinschild? - Lenkanschlag vorhanden (rechts und links)? - Lenker im Bereich der Hebelaufnahme ausgeschlagen/gebrochen? - Funktioniert der Tacho? - Alle Vorbesitzer bekannt bzw. lückenlose Vorgeschichte? - Wenn umbauten vorhanden sind, sind diese eingetragen oder nicht? - Tüv/Pickerl bis wann? - Laufleistung (gesamt, aktueller Motor)? - Anstehende Wartungsarbeiten, Verschleißteile (Dichtungen, Lager, etc.)? (Nicht relevant bei Restaurierungsobjekten) - Automatik oder Handschaltung (bei Vespa PK oder Conversion-Rollern)? - Reifen: Profiltiefe, Reifenalter, Hersteller/Fabrikat? (Nicht relevant bei Restaurierungsobjekten) - Dicke der Spachtelmasse unter der Verkaufslackierung? Und wenn man eine zerlegte Vespa PX (trifft dann auch auf andere Modelle zum Teil zu) kaufen möchte, ist diese Aufstellung hilfreich.

Das ist bei mir aber noch immer so