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Nach dem die letzten zwei Wochen in der Arbeit wieder mal Land unter war, konnte ich dieses Wochenende wieder weiter machen. Zylinder braucht ja noch die ein oder andere Bearbeitung… für dieses Wochenende habe ich mir folgendes vorgenommen. - Kührippen abfräsen damit er Zylinder unter die T5 Haube passt. - Zylinder unten abdrehen für SZ fürs Abdrehen muß erst mal eine Aufnahme angefertigt werden. Material Zuschnitt… Alurohr als Basis für die Vorrichtung. Innen beidseitig konisch ausgedreht. zwei Innenkoni gedreht… 1x mit Zentrierung. Außen auf Zylinderbohrung minus 9/100 gedreht. mit kleinem Anschlag am Alurohr für den Zylinder passt Spielfrei… Dann erst mal die Kühlrippen abgefräst damit weniger Masse beim abdrehen vorhanden ist. eine Seite nach der anderen garnicht mehr T5 like. jupp Passt in die Zylinderhaube wie angegossen. Dann kam der große Moment … alles mal mit Dummy zusammen gesteckt und geschaut ob das was bisher passiert ist auch passt. Kolben im UT passt. Zylinderfuß passt auch… kommt noch 1,3mm tiefer wenn der Zylinder abgedreht ist. fürs Pleuel muß noch etwas Platz geschaffen werden. Oben und Unten. das muss ca. weg an der kleinen Motorhälfte muß dann natürlich auch Platz geschaffen werden. Zylinderhaube kollidiert auch noch mit der Adapterplatte… aber nicht dramatisch… dass muß noch weg. und dass… Zylinder zum abdrehen am Fuß auf meiner Vorrichtung… Das vorbereitete Alurohr wurde noch an jeder Seite 8x geschlitzt, damit das Alurohr durch die Innenkoni aufgespreitzt wird und der Zylinder somit fest auf dem Aufnahmedorn sitzt… das ganze nochmal mit der Messuhr vor dem Abdrehen vermessen… Der Zylinder sitzt auf dem Dorn mit 1-2/100 Rundlaufungenauigkeit perfekt zum abdrehen. hier die Bilder dazu. zur Sicherheit noch mit einer M8er Schraube gesichert. in Aktion… das fertige Ergebniss auf der Drehbank Und in der Hand. Zylinder wurde um 1,32 mm gekürzt, jetzt noch die SZ nachmessen ob alles passt. Das sind die momentanen Werte: Ü: 120 A: 170 Der Auslass muß noch etwas in die Höhe auf 178 und minimal In die Breite gefräst werden. Kurbelwelle jetzt auch das erste mal am Gehäuse vermessen… 124 vOt und 65 nOt. Kolbenunterstand beträgt jetzt nach dem abdrehen des Zylinders 1,0 mm Kolben im UT… alle Überstromkanäle und der Auslass komplett frei. Jetzt noch eine Frage an die Spezialisten… ich bin mir noch etwas unschlüssig welchen Vergaser ich verbauen soll… Welche wurden denn bisher auf Hubraum starken DS Motoren verbaut bzw. haben sich bewährt… natürlich im Px Bereich… T5 gabs das bisher ja nicht…)

Moin, anbei mal ein paar Bilder meiner VNB1T Bj 1959. Italienimport, neu aufgebaut mit 180er Rally Motor, 200ccm und sagenhaften 10PS.

Ich bin gut drauf Ich bin ja aktuell im Urlaub in Polen, und hier gibt es keine Pandemie. Zumindest trägt nur jeder fünfte ne Maske. Deshalb hab ich gerade ganz fürchterlich in den Fahrstuhl gefurzt und unten is dann eine digge Olle ohne Maske eingestiegen Als sich die Tür schloss, hab ich noch ein lautes "Iiiihhhh" gehört

Euch kann man nichts recht machen. Retro Design iss kacke mimimi.......Neues Design (gts) iss kacke mimimi.......Elektro iss kacke mimimi........Mimimi iss aber auch kacke......

VWar schon in irgend nem Topic, aber gut, kann ich hier nochmal ketzen: unfahrbar, unbaubar, unbrauchbar... Das Ding sieht doch aus, als wollte es mir im Altenheim den Arsch abwischen!!!

witzige geschichte aus der nachbarfirma... der chef aus der nachbarfirma und ich sind ja jetzt schon geimpft. sein angestellter im büro mit ihm ist dem impfen nicht so positiv eingestimmt, will sich aber jetzt doch impfen lassen. der chef von ihm mit glatze und ich mit halbglatze und der angestellte mit vollen haar stehen zusammen beim ratschen. so nebenbei habe ich dann dem angestellten erklärt, dass unter vorgehaltener hand bei den virologen es fast zu normalität geworden ist, dass 80% der geimpften männlichen ihre haare in den nächsten monaten verlieren. gut meine ich, deinem chef und mir ist es ja egal, wir haben eh nicht mehr viel am kopf, aber an deiner stelle würde ich es mir noch mal überlegen...? da hat er erst mal blöd geschaut bevor er den braten gerochen hatte, hat aber spaß gemacht.

Oha, messbarer Darwinismus in unserer Zeit, zum (notgedrungenen) zugucken? In der Propaganda-Maschinerie drüben in Umgekehrt-Land sind es ja die Impfstoffe, die Impotenz verursachen. Frischer Artikel aus "The Conversation" (interessant geschrieben von einem, der bei der oben genannten Studie dabei war). Spontan fällt mir dazu die verschwundene Wikinger-Kolonie auf Grönland ein. Die waren auch in sich isoliert und zu arrogant, um in der kleinen Eiszeit von den Inuiten zu lernen, dass man sich warm anzieht und fettreich ernährt, wenn es kalt wird.

Ich hab mir anhand eines 2 Rahmen der mal auf der Richtbank war einen Hilfsrahmen gebaut Man muss dazu sagen das "Passung" für die untere Lagerschale verzogen war und daher die beiden Lager nicht mehr parallel waren

Ich hab das Gefühl, du kommst jeden Sonntagabend rotzbesoffen von irgend ner Veranstaltung - ob die jetzt was mit Corona zu tun hat oder nicht - und haust dann mal Vollgas den Müll hier raus, der dort geschwafelt wurde. war bei meinem alten Herren auch so am Anfang seiner Demenz, als er noch in die fussballkneipe gehen konnte. Ähnliches aggressionspotential und genau so wenig fundiert…

Schlechter Geschmack muss nicht billich sein!

Sind die Bilder vor oder nach Deiner Reparatur entstanden?

Ja, so ähnlich wie das übrigens Nordspeed auch am SIP Road Viper serienmässig macht. Ich werde als nächste Maßnahme noch den Halter auf der Box versteifen, nachdem ich mit der Strobolampe gesehen habe, wie die Box um die Traverse schaukelt. Werde dann berichten! Momentan hab ich noch kleinere Vibrationsbereiche im unteren Drehzahlbereich und ganz oben bei topspeed. Nicht sehr störend, aber ich bin gespannt, ob die so auch noch weg zu bekommen sind.

Ich hatte gehofft resozialisiert werden zu können, aber so gefällt mir das auch

bei vernünftig bin ich raus, solche Leute kenne ich nicht

hab auch noch was schönes. Kein Designklassiker, aber quasi ein "Kollege" von dem grünen Spardosenfant. Den gab es früher in jedem guten Spielwarengeschäft. Die Aufdrucke waren wohl auch als Werbegeschenk konfigurierbar. Meinen habe ich nach langer Suche bei ebay geschossen. Da fliegt jetzt immer alles Kleingeld (<0,50€) rein und wenn er voll ist spende ich das (um die 60€ wenn voll bis Oberkante) für einen guten Zweck.

Bei den Berten ist ja auch immer eine gehörige Portion Respekt dabei, dass es der Herrenreiter geschafft hat, den non-Kippler bis zum Treffen hingeschraubt zu haben...

Nachdem ich angefahren wurde... Hab ich alles mal neu gemacht... Und ja, nichts ist mehr original und das ist mir aber egal... offensichtliche Änderungen: - Bitubo V&H - Grimeca Vollhydro vorne - Scheibe Galfer wave - Streamlineseat - 130/70 Breitreifen - LED Scheinwerfer - Rüli PX alt - Pfümpf Koti und Gabel - Blinker Klarglas von der LML Und natürlich diverses sonstiges Stylingzeugs, ...und der Motor... Das Motorgehäuse und diverses Zeugs darin und der Rahmen stammen aus Indien //india.italo Achja, vorher war se so:

Hier mal ein paar Bilder meiner fertiggestellten VM... Gruß, Christian

Da einige Neueinsteiger, Umsteiger und Wiedereinsteiger Schwierigkeiten haben mit dem "How To K5" möchte ich mit diesem Topic insbesondere technische Hilfestellungen geben um einen Roller zu bauen, mit dem man sich eine Menge Lehrgeld sparen kann. Frei nach dem Motto: Welche Teile funktionieren überhaupt? Was hat sich bewährt? Was fahren die meisten in der K5? Das Tutorial wird nicht helfen "den coolsten, racigsten Roller" aufzubauen. Es geht um einen zufriedenstellenden Einstieg. Klar hilft es, ein Rennen auch ohne Roller zu besuchen um einen Eindruck zu erhalten "was geht überhaupt ab", bevor man das Geld in die Hand nimmt und was baut. Dazu möchte ich natürlich anmerken, dass diese Aufbauhilfe auf meinen persönlichen Erfahrungen beruht. Andere K5 Fahrer werden einzelne Lösungen mglw anders beurteilen. Was braucht ihr überhaupt um mitfahren zu können? eine Smallframe und jemanden, der etwas schweißen kann, wären nicht schlecht. Smallframeschrauberfahrung hilft sicherlich auch. Jeder ist prinzipiell seines eigenen Rollers Schmied. Wir helfen uns auf den Rennen gerne gegenseitig, aber prinnzipiell funktionieren sollte der Haufen dann schon, wenn ihr aufschlagt. Schutzkleidung: Es Empfiehlt sich Leder, verpflichtend ein Integralhelm, Geschlossene Handschuhe und Stiefel. Das Leder kann auch zweiteilig sein. Einteiler sind bei Stürzen häufig etwas bequemer. Schau einfach was es billig in den Kleinanzeigen gibt. Gegen eine Probiker Kombi ist nichts einzuwenden. Das technische Reglement ist recht eng gesteckt - ich empfehlen einen Kurzen Blick in das aktuelle Reglement, zu finden auf www.eurochallenge.de Rahmen Es sind alle Vespa Piaggio Smallframe Rahmen und deren Lizenzbauten zugelassen. Verstrebungen zur Verstärkung des Chassis und Verbesserung der Crashsicherheit sind erlaubt. Die meisten Einsteiger werden hier einen XL2 Rahmen hernehmen. Die Blinker werden ausgebaut, den Kabelbaum könnt ihr komplett ausbauen, baut einnfach erstmal alles weg, was geht. Macht den Kabelbaum nicht unbedingt kaputt - da gibts im Gebrauchtmarkt gute Preise für. Das Fahrzeug muss insgesamt als Roller in seiner originalen Optik erkennbar sein. Also lasst die Klappen und die Mechanik und den Tank erstmal wo sie ist - Das macht den Aufbau einfacher. Die blinkerlöcher könnt ihr zumachen / schrauben / schweißen. Das Beischild wird ringsum in der Sicke mit einem 8mm Rohr eigeschweißt und so verstärkt. Zwischen oberem Lenkkopflager und Sitzbankhorn empfiehlt es sich eine Stange einzuschweißen, damit der Roller bei einem Crash nicht direkt verbogen ist. Das Blech, dass die Reserveradhalterung und den ganzen Elektrikkäse in der linken Backe trägt, dass flext du am besten einfach raus. Auf das Trittbrett macht ihr 1mm Alublech, dass bis über den aufgedoppelten Bereich des tunnels geht. Einfach mit M5 Linksenkopf verschrauben und um den Trittblechrand herumprügeln. Dann Skateboard-Griptape aus dem Skateshop deines Vertraues draufbappen. Der Hintergedanke dabei ist, dass um optimale Leistung aus dem Motor herauszuholen mit offenem Vergaser gefahren wird. Der Spuckt leider durch Sprayback ne gewisse Menge Sprit in den Tunnel zurück. Das Benzin verdampft, aber das Öl bleibt zurück und läuft unter Unständen über das Trittblech. Ist dasdrüber jetzt Alu genietet, geschraubt, getackert, läuft das Öl darunter weg und man rutscht nicht aus. Auch hält Griptape auf Alu besser als auf Dosenlack, sofern keine Rückstände vom Bremsenreiniger drauf sind. Besser mit Aceton abwischen. Bei der Gabel muss es sich um ein Piaggio (auch aus dem Automatikbereich)/LML Lenkrohr oder einen entsprechenden Nachbau handeln. Die Anpassung des Lenkrohrs an die originalen Lagerabstände im Rahmen ist erlaubt. Die meisten Anfänger werden die XL2 gabel benutzen. Das ist prinzipiell auch von der Geometrie keine ganz falsche idee, es gibt ein paar kleine Schwierigkeiten mit der Klemmung des Lenkers (XL2 originale Klemmung geht bei Stürzen sofort hops),, aber dafür gibts einen Workaround, muss man aber für schweißen können. Als Bremse empfiehlt sich eine PX Scheibenbremse (im moment etwa 400 Euro) Alternativ setzen die meisten ET2 , Sfera RST oder ZIP SP Gabeln ein (in absteigender Häufigkeit). Bei diesen Gabeln muss lediglich das obere Lenkrohr um 6,5cm gekürzt werden (schweißen). Dafür gibts ne Scheibenbremse kostenlos dazu (Die Gabeln kosten komplett momentan etwa 120 Euro also der Preis-Leistungssieger) Der Kotflügel muss kein originaler sein, ich empfehle da irgenwie was hinzubasteln bei der ET Gabel. Machste vorne ein Schirmchen oder dergleichen hin, die originalen Kotflügel passen nur mit etwas mehr Arbeit auf die ET Gabel. Der ET Kotflügel passt nur mit abtrennen des hinteren Teils in den Rahmen. Beim Lenker muss es sich um einen Piaggio/LML Schaltrollerlenker oder einen entsprechenden Nachbau handeln. Der Lenker muss generell aus Sicherheitsgründen verkleidet sein. Es muss sich dabei nicht um die Originalverkleidung handeln. Hebel, Griffe, Gas-/Schaltrohre, Armaturen frei wählbar, Umbau zum Droplenker ist erlaubt. Die Lenkerklemmung ist unter Berücksichtigung der Funktion und der originalen Position freigestellt. Es ist im endeffekt egal welchen Lenker ihr hernehmt. Gusslenker sehen häufig wirklich cool aus, haben aber eine erhöhte Bruchgefahr. Und Aluguss an der Rennstrecke schweißen klappt auch nur, wenn irgendwer sein WIG Gerät dabei hat und der Lenker nicht vollends zerstört ist. Wenn ihr schon ne XL2 fertig machen wollt, bietet sich das Stahllenkerteil gut an um damit einen Rennlenker zu bauen. Was einem da gefällt ist sehr unterschiedlich - verbastelt ihn erstmal nicht zu sehr und zu krass, kommt erstmal rein. Einen krasseren Lenker kann man noch immer bauen. Meine lösung für einen "Standardlenker" habe ich mal als Bild angehängt. Es bietet sich an das Gas- und das Schaltrohr gegen 22mm Baumarktbilligrohr zu ersetzen. Das ist weicher als das originale und viel billiger. Wenn ihr euch auf die Fresse legt (it's part of the game, Beaker). biegen diese eher um, als dass es euch den kompletten Lenker zerreißt. Wenn man die Rohre klemmt wie auf dem Foto sind sie schnell getauscht und die Armaturen bleiben heil. Als Armaturen für die Kupplung haben sich die "ZAP" Hebel aus dem Crossbereich durchgesetzt. Die halten auch, wenn ihr euch mal auf die Nase legt. Es gibt bei aliexpress auch günstige Nachbauten ist gehtsoquali. Tut am Anfang. Die Bremspumpen von Aliexpress - lass es. Als Gasgriff nimmste nen 90° Tomaselli Gasgriff. das funktioniert gut. Nimm am besten einen mit "Rolle" im Lenker. Schau dir ein paar an, dann weißt du was ich meine. Die coole Lenkkopfabdeckung, die Du auf einigen Bildern für XL2 Lenker siehst, die gibts übrigens unter CAD zum downloaden und selber drucken. Kannst dir aber auch was anderes hinbauen. Motorgehäuse Anpassung der Überströmer an den Zylinder erlaubt. Anpassung des Einlasskanals im Motorblock erlaubt. sollte soweit klar sein, oder? überströmer anpassen, Einlass groß aufreißen wie der Membrankasten des Ansaugers ist und nicht zu krass übertreiben, dann reißt der Block. und Löcher sind auch ganz doof, weil Kaltmetall auch ganz doof ist. Ich empfehle DRINGEND eine gepanzerte Polradabdeckung. Stürze gehen sonst voll in die Abdeckung rein, drücken auf das Polrad, was dann seine Flügelchen ausspuckt, der Druck geht weiter in die Kurbelwelle und dann ist alles unfassbar kaputt. Muss ja nicht sein. Wenn man die Polradabdeckung nicht eindrücken kann, ist das voll gut. Polini 130ccm Zylinder (Art.Nr. 14000500) & Polini Racing Zylinder 130ccm (Art.Nr. 1400050R), Die Quetschkante muss zwischen 1,2 und 1,6 mm betragen. Eigentlich ist der Racing - Grauguss - Zylinder (der mit dem neuem Kopf!) alternativlos. Am Prüfstand habe ich lange rumgedüdelt - den einzigen Vorteil, den der alte Kopf hat, ist, dass er minimal besser ausdreht. Dafür hat er weniger Leistung und ist ca nie nie nie dicht. Nervt. Nimmsdu Racing! Sind auch Stehbolzen dabei - die müssteste eh kaufen, wenn du ne 50er als Basis genommen hast. Die mitgelieferten Kolbenringe des Polini sind besser als ihr Ruf - Es handelt sich zwar um Gußringe, da du aber den Auslass eh nicht bearbeiten darfst, tun die Gussringe ihren Job super. Die GS Ringe sind zwar erlaubt, aber meiner Erfahrung nach neigen die etwas zum "Fressen" des Zylinders. Stahl ist härter als Guss, da verschleißt eher die Laufbahn. Ich tausche lieber alle 2 Rennen die Gussringe aus. Die sind billig. Kurbelwelle 51mm Hub und 97mm Pleuel.Die Kurbelwellen dürfen nur unbearbeitet verwendet werden Die Auswahl an Kurbelwellen ist leider nicht sooo groß. Die 20er und 19er Stümpfe der Billigwellen reißen im Rennbetrieb ab. "Das ist mir aber noch nie passiert und die Lager..." Mach halt was du willst, ich habe Dich gewarnt. Mazzufuck, Originalfuck, RMS Fuck, Polinifuck - im endeffekt alles die gleiche scheiße, die gerne verreckt. die 25er limastümpfe halten da noch am besten, gerne sterben pleuel, pleuellager und eben limastümpfe bei 20er wellen. Bei 25er Limastumpf brauchts eine Distanzscheibe DIN988 2mm mit 47mm Außendurchmesser (oder 2x1mm) zusammen mit einem Lager für die Lichtmaschine 6005 C4 (bei 25er stumpf, bei 20er der fabbriwelle unnötig) - den "conversion simmerring" für 25er stumpf in origehäuse gibts beim Scootercenter. update november 2022: Kupplung Es dürfen nur originale V50/ ET3, PK und PK XL2 Kupplungen verwendet werden. Da nimmste am geschicktesten ne XL2 Kupplung her. Beim Scootercenter gibts Kupplungsbeläge mit "CR80" Belagtyp für "originalkupplung XL2". Getestet und für sehr gut befunden. Kork neigt etwas zum rutschen, dafür trennt er scheiße. Geile Kombi. machste 6 XXL Federn in die Kupplung. Dazu den DRT Verschlussring, damit die Kupplung nicht aufplatzt. Ja, das kann sonst tatsächlich mal passieren. Bei XL2 Kupplungen MUSS die Nebenwelle 1mm unterlegt werden. DIN988 mit 10mm innen. Ebay. Getriebe - Es dürfen nur die originalen 4-Gang Getrieberäder in Verbindung mit der originalen Nebenwelle (jeweils 58:10, 54:14, 50:18 und 46:22 Zähne) verwendet werden. ich denke, das ist klar. Der geneigte Smallframer kennt natürlicht das "alte, eckige" und das "neue, runde" Getriebe. Auf grund der Krafteinleitung sollte das runde Getriebe verwendet werden. Das eckige funktioniert quasi nur in Australien gut, wenn man Känguruhs wirklich gern hat. Extralange V50S Getriebe usw sind alle nicht erlaubt. Zur Schaltklaue auch ein paar Worte. Verbau eine verstärkte Schaltfeder. Benutze hochwertige Schaltklauen, RMS, FA Italia und wie die "OEM" Ausrüster heißen mögen - lass sie liegen. BGM ist leider auch nicht doll. Nimm ne Falc, Faio, DRT, ectpp. Das Getriebe distanzierst du so, dass es eng läuft, aber nicht klemmt. Der Zustand der Klaue sollte gut sein. Im Rastbereich also nicht abgerundet. Betrachtet bitte auch die Zahnräder - sollten die im Rastbereich völlig verballert (rund) sein, dann bitte auch einmal neu, sonst sind wir wieder in Australien bei den Känguruhs. Bei der distanzierung des Getriebes einfach mal durchschalten. Die Klaue sollte im Leerlauf frei gehen und insbesondere im 2. und 3. Gang sauber fluchten. Bei DRT brauchts dafür die mitgelieferte 0,8er Distanzscheibe "unten!". Danke Salvo für den Hinweis. Zur Antriebswelle - Nimm am besten die Version der späten PK. Zu erkennen an dem Größeren Gewinde mit 24er Schlüsselweite der Mutter und den beiden Ausfräsungen unten in der Klauenführung. Weniger Gangspringen und einige Klauen passen auch in die "alten" Antriebswellen nicht hinein. Primär darf zwischen folgenden gewählt werden: blablabla nimm ne 3,0 und diskutier nicht. Es gibt mit anderen Primärs nichts zu gewinnen. Been there, done that - alle fahren 3,0. Fertig. Da tuts ne RMS und verbau da auf JEDEN FALL das Sip oder BGM Repkit. Du sparst zwar 50 Euro, wenn du es weglässt, aber wenn du das tust, dann wird die Primär platzen. "Vielleicht geht es ja gut..." nein! Es platzt. und dann platzt der Block und dann ist das Getriebeöl auf der Rennstrecke. Und ich werde dich verprügeln, wenn das passieren sollte. Bei der "Scheibe" die Kupplungsseitig ist, nimmste die mit der Aussparung zur Mitte hin, das geht sich mit der Kupplung besser aus. Die Schrauben des Repkits werden mit einem Schraubensicherungsmittel Deiner Wahl gesichert. Den Kupplungskeil lässt Du natürlich weg. Das Sicherungsblech auch, da tuts auch am besten Loctite. Auspuff Polini links (Banane, nicht Evolution) für PV oder PK125. Dieser darf modifiziert werden, um die Montage eines 100/85er oder 3.50er Reifens zu ermöglichen. Dabei muss der Krümmer in Länge und Durchmesser identisch zum originalen Zustand bleiben. Es gibt im Endeffekt zwei Versionen: die "mit" Schalldämpfer und die "ohne" Schalldämpfer, nur mit Rohr. Die Rohrversion ist etwas stabiler was gelegentlichen Asphaltkontakt angeht, die Dämpferversion hat etwas mehr Leistung (nicht immer, da ist ne gewisse Schwankung drin, aber von der Tendenz her spricht alles für den Auspuff mit Dämpfer). Ob PK oder PV Version ist egal. Ansaugstutzen Es dürfen zusätzlich die folgenden Ansaugstutzen verwendet werden:  Ansaugstutzen Polini Membran 24mm (dabei muss die Polini Membran unverändert verwendet werden) Nimm den Membraner. in den letzten Jahren haben sich fast alle zum Membraner entwickelt, da geht einfach etwas mehr Futter durch und der Roller wird etwas besser fahrbarer. Man darf die Wellen ja auch nicht bearbeiten und das Gehäuse nicht aufschweißen. Membran it is. Nimmst einfach die Passende für dein Motorgehäuse und den Rahmen - Ich persönlich bevorzuge den V50 Ansauger. Der ist etwas kürzer - geht sich etwas besser aus mit meinem Favorisierten "Gummiansauger-Vergaser". Ich benutze n stück EDPM Kühlerschlauch mit ABA-Schlauchschellen im Ansaugtrakt - Starr geklemmt neigt etwas im Vergaser zum aufschäumen und vibreieren. Mit Gummi geht das besser. Vergaser Dell’Orto PHB 24mm (ich empfehle ausdrücklich für GUMMI!) Bedüsung (meistens) 98er HD, Nebendüse 65, D26 Nadel auf 3. Clip von oben. Damit kannste erstmal anfangen und auch gut fahren, ohne, dass der Karren direkt abklemmt. Luftfilter und Trichter sind kontraproduktiv. Lass das einfach weg. Zündung & Lüfterrad Es dürfen nur die originale Zündungskomponenten oder entsprechende originale Nachbauten verwendet werden. HP4-Lüfterräder sind nicht erlaubt. Die Zündung muss inklusive der vorhandenen Lichtspulen (gewickelt) verbaut sein. Direkt dazu: Das Polrad muss 1600 Gramm minimum haben. Entweder nimmste n Elestartpolrad her wo Du den Kranz abklopfst, oder du drehst (lässt dir) ein nromalen Polrad ab. Oder du fährst einfach erstmal so. Als krankhafte Scheißteile an der Zündung gibt es den Pickup und die CDI und die knusprigen Kabel - das schauste dir mal an - mit bröselkabeln 400 km zum Rennen zu fahren ist ne blöde Idee, die einfach neu machen. Von den Pickups solltest Du immer 1 oder 2 am Start haben, ne neue CDI schadet sicher auch nichts. Die Pickups und CDI von BGM haben sich bei mir als am wenigsten schlecht herauskristallisiert. Es kommt immer iweder vor, dass die Teile aus der Packung kaputt sind. Wenn das Ding zündaussetzer hat, die ganzen Massekabel aber in ordnung sind, dann tausch halt einfach nochmal. und nochmal. irgendwann wird es funktionieren. Was issn eigentlich, wenn ich auf die Nase falle und die Lüfterschaufeln am Polrad abbreche? Darf ich dann einen VT Lüfter oder sowas verwenden? Die Antwort ist leider einfach NEIN. Dann kann man hinbauen was man will und das Schleppmoment des Lüfters hat entscheidenden Einfluss auf die Motorleistung. Wenns kaputt ist, dann einmal neu bitte. Ne Blitzpistole hilft bei der Diagnostik von Zündproblemen sehr. Als Zündkerze nimmste ne NGK B10EG (mein Favorit) oder ne B10ES / W3CC (für den "neuen" Racekopf). Zündkerzenstecker am besten aus Gummi, der bröselt nicht so. Es muss zwingend ein Abreißkillschalter verbaut werden. Da gibts 3 verschiedene Bauformen. Gummischnüdelabreißer, Plastikmagnetschnüdelabreißer und den der zuverlässig funktioniert. Stoßdämpfer Frei erhältliche Stoßdämpfer sind zugelassen. Man kann für das Fahrwerk schnell richtig Geld versenken. Für den Anfang, ohne, dass das Fahrwerk wirklich scheiße wäre, weil dann macht es keinen Spaß, lass erstmal die Finger weg von allem wo YSS drauf steht oder RMS oder was 35 Euro kostet. Vorne ist ne echte Empfehlung der "einfache" BGM Dämpfer ohne Ausgleichsbehälter. Hintem empfehle ich einen PX/V50 Dämpfer (!!!) mit dem V50/PX Gummi was an der Stelle des PK Dämpfers verschraubt wird. Der Dämpfer sollte 330mm etwa haben, der Roller kommt hinten etwas hoch, dann fährt er nicht wie ein Bus. Hinten ist ein "originalähnlicher" Dämpfer mit GERADER FEDER (nicht diese ätzende bauchige!!!) vollkommen okay. Verstellung und sowas ist alles nice to have, brauchts aber nicht. Bei originalgabel den PK Dämpfer, der passt auch auf die ET2 Gabel. Krasser geht natürlich immer. Bremsen Hinten brauchts nix anderes als die orignale Trommel. Das tut. Ich bin dabei so geizig, ich lass sogar meistens die alten Beläge drauf. Vorne: Naja, man KANN theoretisch mit der Trommel fahren, würde ich aber lassen, das macht keinen Spaß (habe ich auch mal gemacht, war auch mal pleite, geizig und habe das nur als Joke gesehen). Wenn du bei der XL2 / XL1 Gabel bleibst aus Einfachheitsgründen ist die billigste sinnvolle Lösung ne Cosatrommel zu verbauen. Mit Bremsankerplatte und allem, das ist nicht voll geil, aber das geht einigermaßen, wenn man die Bremse gut einstellt. Dann kannste auch den originalen pk dämpfer lassen. Ansonsten: Grimeca für PX vollhydraulisch als empfehlung: 11mm oder 12mm Bremspumpe je nach Geschmack. Die meisten fahren 11er oder 12er magura 195 oder HC1. Die Stahlflexleitungen lässt man sich machen mit einer länge von etwa 1200mm je nach verlegung. Einfach mal mit nem Stück Zaundraht die Verlegung simulieren. Die Bremszange kann die Grimeca bleiben. Es muss nicht unbedingt eine Stage6 oder Discacciati sein. Original ist super. Evtl mal putzen, zerlegen und mit bremssilikon neu abschmieren. AUF KEINEN FALL FETT benutzen. das macht die Dichtungen kaputt. Die Scheibenbremse der ET2 original ist gar nicht schlecht. Kannste einfach lassen. Beläge nimmste je nach Zange passende Sinterbeläge oder zumindest Semisinter. Organobeläge sind sehr schnell verschlissen und bremsen auch nicht soo toll. Die originale Scheibe ist super. Die "neuen" "originalen" Scheiben sind nicht so super. Am besten sind die preiswerten, gebrauchten Scheiben die drauf sind. Lass dich nicht von etwas Oberflächenrost täuschen. Der bremst sofort weg. Die Scheiben sind echt gut. Für den Stylefaktor kann man natürlich auch was anderes hinschrauben. achte beim Rumschrauben an der Bremsscheibe drauf: Mach die Radnabe ordentlich heiß, die Schrauben sind festgegammelt und rauspopeln macht ganz wenig Spaß. Räder, Reifen Die meisten von uns fahren PMT S 90/90-10 vorne und PMT M 100/85-10 hinten. Das ganze auf schlauchlosfelgen. Bei der ET2 Gabel ist vorne die schlauchlosfelge günstig überall gebraucht zu haben. Für hinten nimmste ne 2,5er Sip oder BGM, wobei die Sip etwas schöner verarbeitet ist und nicht soviel teurer. Das aufziehen des Reifens ist voll der Abfuck. Aber da hilft im Zweifel bei nachfrage auch jemand vor Ort weiter. Regenreifen brauchste am Anfagn nicht. Sollte es regnen hast Du vermutlich eh keinen spaß, wenn doch, kann dir unter umständen vor Ort jemand n paar Reifen gegen Benutzungsgebühr leihen. Alternativ gehen auch Mitas MC35 - ohne dass diese deutlcih billiger wären oder irgendwas besser könnten. Originale Felge mit Schlauch - bitte lass es einfach. Straßenreifen? Die guten Michelin S1 oder Conti Twist? Lass es. Sitzbank, Sofa, Sitzbrett Die Sitzbank ist frei. Es ist also völlig legal mit einer King&Queen Sitzbank auf dem Rollerchen zu fahren. Die meisten benutzen ein 2mm Aluminiumblech, dass wie auch immer geartet mit dem Roller verbunden wird (geklappt mit scharnieren, geschraubt, geschnellspannert) und mit Moosgummi beklebt wird. Für 10 Minuten plus zwei runden ist das echt okay, aber nach ner Zeit wird sonn Brett echt hart am Hintern. Ich benutze 2mm Alublech mit 2x2cm (=4cm, aber 2x2 lassen sich leichter verarbeiten) Verbundschaum mit einem aufgenieteten Stück Kunstleder. Das ist auch nach mehreren Stunden noch verhältnismäßig bequem. Viele Möglichkeiten - im Endeffekt ist alles okay, solange Du damit zurecht kommst und die Sitzbank fest mit dem Fahrzeug verbunden ist. Diese Sip Sitzbank zum Stecken - die wäre z.b. erst okay, wenn Sie so befestigt ist, dass sie beim Sturz nicht wegfliegt.

Neues Projekt in der "Mädchenwerkstatt": Rally 200 von 1975. Griechenland-Import. Zustand: joah....genug Arbeit für diverse folgende Lockdowns. Löcher, Rost, optische Fauxpas, fehlende Teile, keine Papiere... Es kann losgehen! Tag 1: Runterstrippen Mal eben schnell in der Mittagspause nach einer halben Stunde gescheitert, da diverse Schrauben mitdrehen....also später ein neuer Versuch. Eine Kiste mit Erhaltungswürdigem und eine mit Resten... daneben noch die große Mülltonne. I'll keep you posted.....

Zwar nicht ganz '65er Sprint, aber wenn ich wählen müsste, dann doch eher dieses, als die E-V98: https://www.saigonscootercentre.com/BuzzEVScooters.asp

Goil !!! Ist Javaanse endlich fertig

Relais-Anschlüsse sind korrekt. Masseanschlüsse am Blinker sicd echt ok? (... zu langsam ...)

Bei mir zeigt die ob das Licht an ist. Eine Nullstellungsanzeige gibbet nich

Die Was?

Für mich ein -Retro-Design alla New-Beetle oder Fiat 500. Schade, wenn den Designern nichts mehr einfällt. Die V98 war innovativ, für die Designstudie V98 Elektro fehlen mir leider die richtigen Worte. Fazit:

Nein, Moin damit habt ihr für wenig Aufwand eine gute Geschwindigkeit rausgeholt. Am Vergaser war ein Grobnotoriker dran. Aber wenn es läuft damit, ist es okey. Mit der Geschwindigkeit seit ihr aber schon im oberen Drehzahlbereich, ca.: 7500-8000 U/min, da würde ich mit der Bedüsung mehr als HD 102 gehen. Sonst viel Spaß damit, bitte Abstimmen, denn der Auspuff saugt auch noch was. Grüße

habe mir diese vnb perle aufdrücken lassenzum reparieren, der besitzer meinte das rücklicht/bremslicht geht nicht, war ein traum die mit wenig material einsatz wieder zu übereden das es wieder normal leuchtet.

So, hab jetzt mal 3 gemacht und lasse sie @Capo-Vespa zum probieren zukommen, wenn der sagt sie passen werde ich hier nochmal reinschreiben und jeder der welche will kann mir dann eine PN schreiben welches Material und wie viele. ich kann sie wie jetzt mal aus VA, aus C45 Stahl oder aus Aluminium machen. schöne Grüße Franky

...kämpft in dieser Verkleidung eigentlich immer gegen Sauron.

Gerade ne Mail bekommen, das die zylinderhaube nicht lieferbar ist... Falls wer eine hat bitte melden

Irgendwas zwischen 700 und 1000km runtergerissen, Motul710 - Zylinder mal inspiziert: läuft! Fahre derzeit die SI24 Bedüsung von Max mit HD +2/+4 mit Polini Box. Hatte beginnend ab 6250U/min im 4.Gang starke Vibrationen - hatte unter Verdacht: - Pickup geprüft / ausgetauscht, OK - Zündung geprüft, verstellt bis runter auf 13°vOT - hat den Vibra-Bereich nur leicht verschoben, Vibration bleibt, wieder auf 19°vOT - Polini Box Auspuff - nix anderes zum Gegentesten da - Kurbelwelle verdreht -> Herbstarbeit...das wäre der GAU - Motorlager: alle Lager kamen im Frühjahr neu, Lüfterrad kein Spiel, keine Geräusche, Kolben gegen Lüfterrad kein Spiel im Zuge der Zylinder Inspektion mal zwei dünne Kopfdichtungen montiert zuvor QK 1,05mm jetzt QK 1,25mm Probefahrt: nur mehr leichte Vibes..erstmal gegen 120kmh gezogen..wunderbar..viel besser Vibrationen dürften wohl mit der (zu hohen) Verdichtung zusammenhängen. M244 ohne Bearbeitung, mit Dekobohrung. Zumindest hab ich einen hoffnungsvollen Lösungsweg - werde noch auf 1,35mm QK gehen und hoffe das dann die Vibra-Geschichte zu Ende ist.

Ich fahr jetzt meine V4 mit Dauerwelle und verstecktem Zusatzschalldämper seit dem Frühjahr. Man steht in seinen eigenen Abgasen, das stimmt. Mich hat dies dazu animiert, das Standgas noch sauberer abzustimmen. Unten rum etwas fetter und kein übermäßiger Rauch im Standgas ist aber kein Widerspruch. Den Sound find ich genial, muss dazu aber sagen, dass mein 30er durch die Toolbox atmet und daher das Ansauggeräusch im Fahrbetrieb dominiert. Im Stand bin ich nicht viel lauter als original.

Ich hab den Sport bei mir (60mm Welle) ohne Fußdichtung (nur Dichtmasse) montiert. Dazu eine 2.0mm Kopfdichtung. Ergibt eine QK von 1.15mm. Malossi empfiehlt ja eine QK von 0.8mm auf 57mm Hub, da passt mir das ganz gut mit 1.15mm. Ist thermisch auf jeden Fall nicht zu töten das Ding.

Nein. Der S3 war bei mir so daneben das es mir auf der Bahn den Auslaßstutzen abgerissen hat. War halt zu faul den Pott nochmal runterzunehmen und anzupassen und hab ihn leicht hochgedrückt und dann die Auspuffschraube durchgeschoben. Viel Vorspannung war da nicht, hat aber wohl gereicht. Scheint ein Grund zu haben warum Malossi jetzt einen geschraubten Stahlflansch auch bei Sport verwendet... ;) Hab jetzt den neuen Sport mit Stahlflansch drauf, den alten laß ich lasern der kommt dann auf meinen originalen Rallymotor :)

Das war ein komplett grandioses Wochenende!

Hab heute aus Interesse mal noch den Wuchtfaktor des originalen MV150s/2 Motors (aber mit SIP VAPE), der wirklich absolut vibrationsfrei lief, ermittelt: Kolben 149.8 g 2xKolbeninge 13.6 g Lager 9.9 g 2xClipse 1.0 g Bolzen 37.4 g Kolben komplett 211.7 g Pleuelauge 57.1 g SUMME 268.8 g Meistergewicht gemessen 52.5 g Wuchtfaktor 41% Da die Lager meines Wuchtbocks noch nicht optimal reibungsfrei laufen würde ich bei den Meistergewichten +-1g Toleranz ansetzen, macht aber im Endeffekt nicht viel aus. Das SIP VAPE Lüfterrad das ich drauf hatte, hat 1390gr., das original verbaute aber 1680gr. Die 3-Scheiben Kupplung wird etwas unter dem Gewicht einer PX200alt Kulu mit etwa 1300gr liegen. Die VW-Kurbelwelle wiegt 1422gr.

Hallo zusammen, bin sonst eher der stille Beobachter, aber ich mag euch heute auch mal meine kleine Französin vorstellen. Kurz zur alten Dame: Eine Vespa ACMA V55 125 von 1955. Sie hatte in den 60ern einen Unfall mit Motorschaden und Schwingenbruch vorne und ist dann im Saarland in eine Scheune verschwunden. 2009 hab ich sie dem neuen Besitzer des Hofes aus dem Schuppen weg abgekauft und die ersten Arbeiten begonnen. Und dann dauerte es tatsächlich bis Corona, bis ich wieder Zeit hatte, sie endlich wiederzubeleben! Ein Jahr ist sie ganz gut gefahren. Nun ist mir der Ori. Motor aber deutlich zu schwach und unzuverlässig, ich will ihn aber nicht kaputtfrickeln. Deshalb habe ich mir nen spanischen PX200 Lusso Motor gekauft, den ich gerne einbauen möchte. Den Motor habe ich schon komplett überholt (KuWe, Lager, WeDi, Kuplung, Schaltkreuz u.v.m. neu) aber erstmal zum eintragen nicht getunt. Ein T5 Vergaser kommt noch drauf, damit ich die Vergaserwanne weg lassen kann. Ich hab auch schon fleißig bei euch mitgelesen und hab für mich auch klare, dass ich weiter 8“ fahren will und nix am Rahmen zerschneiden will. Alles soll möglichst reversibel bleiben. Ich hab auch schon bei linamera per PN wegen Vergaseraufsatz/Luftfilter und Gas/Choke-Halterung sowie Spurplatte angefragt. Ich hab nur zu vorschnell den Motorschwingenadapter vom SIP bestellt und habe den Eindruck, damit komme ich nicht hin. Ich hab am Zylinderkopf und den oberen Rippen des Zylinders auch schon was weggeflext (ca. 5-8mm), aber es passt noch immer nicht. War ich zu vorsichtig? Muss da noch mehr weg? Muss ich doch den Adapter von linamera- evtl. den langen - neben? Ich hab jetzt bestimmt 20 mal den Motor rein und wieder raus und komm nicht weiter! Wäre euch für eure Tipps sehr dankbar!

Kleine Ausfahrt und jetzt direkt nach dem grillieren, dezent einen hocken.

Für ne Ölsaugerdiagnostik wirds immer noch reichen.

Den Spirit sehr diskret und schön sauber auf den Punkt gebracht... Wenn @Arschbrand jetzt ein T5-Aggregat auf Riementrieb umfrickelte, würde es immer noch stehende Ovationen geben. Ein GTS'ler würde das wohl eher doof finden, wo es sowas doch viel einfacher, billiger und besser bei seinem Händler gibt. Und das ist genau der Unterschied.

es gibt mindestens 46 Rossi Accounts. Sicher, dass er nicht mitliest? Schwerpunkte wären vermutlich im im Leistungs- und Reifentopic zu finden.

Hier zwei Designklassiker, die bei mir stehen: Mathmos Telstar Alessi Juicy Salif Zitruspresse