Rangliste

Na dann wäre es nach 2 Jahren doch langsam mal an der Zeit HIER etwas zu verbessern. 1000.-/Monat steuerfrei für alle in Pflegetätigkeiten. Ausbau der Intensivstation. Rekommunalisierung aller Kliniken bundesweit. Entprivatisierung aller Gesundheitsbereiche. Sofortfinanzierung über Vermögenssteuer im oberen Zehntel.

So, mein Umbau ist nun endlich fertig. War eigentlich alles recht einfach, mit einem neuen BGM Kabelbaum auch ganz gut anzuschließen. Fährt sich einfach sehr schön und sehr ungewohnt ohne Geräusche. Zur Reichweite kann ich noch nichts sagen, es fehlt noch die Eintragung und Versicherung. Laut Tacho beschleunigt sie auf gute 60 und pendelt sich knapp über 50 ein. Hier mal ein Bild:

Die Planungen für ein Beschleunigungsrennen auf einem Flugplatz im Norden Deutschland‘s sind fast abgeschlossen. In ein paar Tagen gibt’s dann hoffentlich konkrete News

Weil es mir nach der zweiten Chemotherapie heute weiterhin prima geht. Und weil ich gerade Nikotinentzug auf die Verfampfermethode überwinde

Da ein kleiner Einblick

Es wird jedes Bauteil einzelln zu kaufen geben, jede Schraubr, Kopf, Kolben, Welle usw Eine Neue Website und Shop ist im Aufbau und kommende Woche werden Fotos gemacht und die Teile erst mal noch in den bisherigen Shop gestellt

Der Meister wird es mit dem um einiges einfacher haben und was den Preis angeht, so kann ich das auch gerne hier transparent machen. 2 Kisten Jever

Hallo.. Wie versprochen mache ich zu den 50cc Zylindern ein eigenes Topic auf, wo Fragen , Bilder, Diagramme und News zum Fortschritt des Projektes kommen. Es werden so langsam alle Teile der 14 komplett kits fertig. Einige Eckdaten zum zylinder: Luftgekühlt Aluminium 40mm Bohrung 39.7 Hub Top Monardi beschichtung Barikit Race kolben (1 Ring ) 3 Teiliger Auslass Verlängerter Auslass Stutzen Gehäusegesaugt 4 fach verschraubung mit viton o ring im Zylinder. Ca 127 / 191 Steuerzeit Passt unter die V50 haube In org Optik. Gehäuse plug and play und passt ohne zu planen. Die 2 längeren stehbolzen einlasseitig sind dabei. Überströmer haben ca die Größe vom sp 09 zylinder. Zylinder Kopf Gegossen und hatt eine wechselbare Brennraum kalotte mit D=95mm dass die wärme ohne vetlust auf die Rippen gelangt. Zentrale Zündkerze. Verdichtung geom. 15.5 : 1 Quetschkante 0.8mm Zum Auspuff 1 Haupt Auspuff der mittels krümmerwechsel von Street auf Race modifiziert werden kann. Passt ohne modifikationen im Rahmen. Kurbelwelle 20mm konus. Vollwangen welle mit 85mm cnc Pleuel aus schmiede rohlingen und wolfram gewichten in primatist qualität. Cnc Alu Ansaugstutzen wo die Membrane ganz nahe am flansch sitzt. Es ist möglich 2 verschieden Grosse membranen zu verbauen und den totraum der schrauben mit 3d druck teilen zu verschliesen. V force membrane von top performance. Rüssel dazu Edelstahl in 24mm und 30mm. Natürlich ohne Rahmen verstümmelung. Und für Gaser Aussenliegend ultrakurz natürlich auch . Aber später bilder... Ausserdem kommen noch 3d gedruckte Lüfterräder die auf overrev , v-tronik , polini ...sprich idm zündungen, sowie polini innenrotor pvl passen. 5 stück 6 gang getriebe Und ein 12v spal lüfterkit mit thetmosensor für innenrotor. Für rundstrecke . + 2 ps. Passt nur ohne seitendeckel. Werde von zeit zu zeit Bilder einszellen. Fragen und Anregungen immer erwünscht. Luk

Ich bin ja mehr so für Abschaffung der Steuerermäßigung auf passive Einkünfte wie die Abgeltungsteuer. Und eine Erhöhung des Sparerpauschbetrags hat im Koalitionsvertrag auch mal so gar nichts zu suchen. Die Vermögensteuer als nachträgliche Korrektur von Fehlern bei der Einkommensteuer hat leider zu viele strukturelle Probleme in der gleichmäßigen Umsetzung. Aber der Rest Deiner Punkte ist wohl die nahezu vollständige Auflistung aller Ursachen des Ist-Zustands. Mit Sicherheit. Dummerweise ist an dem Argument sogar was dran. Nichts, was die möglichen schweren Folgen einer Infektion überwiegen würde, aber doch eben nicht so ganz ohne Substanz. Deswegen war ich recht froh, einen Messenger-Impfstoff zu bekommen.

... hat mir gerade aus der Patsche geholfen und 10l dirko geschickt. Der neue Motor ist nun fertig!

Hast du nicht vor kurzem, als alle Vernunftbegaten sich bereits wieder zurück gehalten haben, dein Unverständnis darüber kundgetan und das Forum ungefragt darüber informiert, wie toll du es findest mit deiner Süßen ein Bier unter Menschen ohne sinnvolle Schutzmaßnahmen zu trinken? Oder verwechsel ich dich da mit einem anderen rollerlosen Internetrollerfahrer aus Düsseldorf?

Zählen die Kartell Dinger zu den design Klassikern?

Hatte ich bei meinem Lorch T220 auch gedacht. Nach 2 Jahren und sporadischem Schweißen war die 2. Leistungsplatine abgeraucht. Die Reparatur bei Lorch lohnt nicht... wirtschaftlicher Totalschaden sozusagen. Mein über eBay vorher gekauftes Lorch Isitig 220 GW, das etwa einen halben Meter Schweißbahn gehalten hatte, war dann doch noch zu reparieren und der bessere Weg, um wieder Alu braten zu können. Meine Überzeugung aus dem ganzen: Profi-Geräte sind für Profis, die Reparaturen auch in einer Firma verrechnen können. Heimwerker schaffen sich besser Heimwerkergeräte an, die mit Hobby-Budget gekauft und repariert/ersetzt werden können. Trotzdem wünsche ich Dir viel Glück und Spaß mit Deinem EMW! Muß ja nicht zu so einem "Supergau" kommen wie bei mir... /V

Servus Nidi Ja das 170iger Thema ist genau meins. Als alter Sack brauch ich keine Drehzahl mehr. Bin eh schon schwer-hörig von dem ganzen getune. Und als schaltfauler Autofahrer brauch ich die Kraft im Drehzahlkeller. Alles andere ist für mich zu stressig. Noch dazu will ich meine Söhne bereits im frühen Stadium des Vespa - fahren´s auf die Vorteile eines solchen Motorkonzepts für den täglichen Gebrauch Konditionieren Erich hat da die Lücke gefunden wie´s scheint! Bin schon am Geld-sparen L.G. Woifal

Servus Woifal Es freut mich von dir zu hören und, dass du auch auf die 170er Geschichte setzt! Bis auf den Zylinder und Ansaugstutzen habe ich schon alles komplett, warte nur noch auf heiligen Tag der Verfügbarkeit. Leider kommen kurz vor dem erhofften Ziel, immer wieder böse Nachrichten ...Wir befinden wir uns hier in einer Koitus-Interruptus Schleife. Sorry Erich - ich weiß du hast den vollen Projekt-Porno am Laufen und alle Hände voll zu tun, aber ich möchte was den 170er betrifft, endlich auch mal abspr...zen dürfen VG, NIDI

Hab's präzisiert, war nicht im Bezug auf Kinder gemeint. Geht in dieser vorläufigrn Studie "nur" generell um Schutz vor Ansteckung. Weitere Studien zu anderen wichtigen Fragen sind natürlich in Arbeit (allein 450 Wissenschaftler weltweit bei der Aufschlüsselung des Genoms, dazu werden allerorts Felduntersuchungen vorbereitet, um loszulegen, wenn die Infektionsrate steigt (Nicht aus Panik, sondern weil man dazugelernt hat!). Werde weiter die Original-Quellen posten, wenn sie hier reinkommen (sind ja nicht geheim, nur eben bis zur Veröffentlichung in medizinischen Datenbanken und in erster Linie für Fachpersonal gelagert), ggf. natürlich mit dem Zusatz: Noch nicht endgültig geprüft/veröffentlicht.

ist zwar das "alles kacke"-Forum, aber man kann ja auch mal was positives draus ziehen. Was mir den Tod meiner Eltern an einigen Stellen leichter gemacht hat war, dass sie gut organisiert waren. -Notarielles Testament beim Amtsgericht. -Aktuelle Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht vorhanden. -Alle Finanzen geordnet, Übersicht über Daueraufträge, Abbuchungen, Lebens- und Rentenversicherungen usw auf 1 Seite, alle Doku in 5 Ordnern. Ich hatte vorher schon Verfügung über das Girokonto. -Beide haben vor ihrem Ableben festgelegt, wie es danach sein soll. Kirche, Trauerfeier, Bestattungsmodalitäten. -Eine Adressliste der Bekannt- und Verwandschaft lag vollständig und aktuell vor Mir und meinem Bruder hat das alles sehr geholfen, den Überblick zu wahren und einvernehmlich zu entscheiden und zu handeln. Kann ich nur empfehlen. ... trotzdem bin ich sehr traurig.

Neues Release v2.0.10 Kein Funktionsupdate, lediglich Optik aufgrund User-Wünsche: Stärkere Linienbreite der PS-Kurve während des Laufs Flachere Skalierung der Nm-Kurve (wirkt dadurch nicht mehr so "spitz" und wird vergleichbarer mit anderen Prüfstands-Softwareprodukten dargestellt) Download wie gewohnt über https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases Viel Spaß damit!

So weiter geht's. Pleuelfreigang passt und genug Dichtfläche übrig am original Gehäuse. (beim Malossi ist ebenfalls genug Fleisch, hab nur keine Bilder gemacht) KR Getriebe ist auch fertig Und noch ein Blick von oben Gruß Sebastian

Cosa CNC-Kupplungen Eine bebilderte Zusammenfassung der BGM, S & S, MMW und LTH Versionen 10.02.2013: ich sag mal für´s erste komplett: ich glaube ich hab alle käuflichen CNC-Kulu´s, die sich von der PX-alt Kulu unterscheiden einigermaßen ordentlich beschrieben - und wenn was neues rauskommt - ich teste gerne -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Definition: Eine Kupplung ist ein Maschinenelement zur starren, elastischen, beweglichen oder lösbaren Verbindung von zwei Wellen. Bei den Largeframemotoren also die Kurbelwelle mit der Nebenwelle ( umgangssprachlich: Tannenbaum ). In der Hauptsache gebraucht, um den Antrieb zwischen Kurbelwelle und Getriebe während des Gangwechsels zu unterbrechen oder aber notwendig um mit laufendem Motor anfahren zu können. ( Quelle: Wikipedia, auf Vespamotoren geändert ). Aufbau einer Vespakupplung-LF Kulu im "Cosaformat" - Danke an Deichgraf für die Zeichnung Auch wenn es im Prinzip wirklich recht einfach ist - es tauchen immer wieder - eigentlich sogar recht regelmäßig - Fragen im Zusammenhang mit den CNC - Cosa Kupplungen auf ( was muss ich beim Zusammenbau beachten, was brauche ich zusätzlich, welche soll überhaupt kaufen etc. ) Aus diesem Grund habe ich eine halbwegs ausführlich Zusammenfassung zu diesem recht umfangreichen Thema geschrieben. Ergänzungen etc. sind gerne willkommen. Die Abhandlung bezieht sich auf die MMV V1 -Variante, der Aufbau ist aber absolut identisch mit dem Korb von Scooter and Service. Welche nun letztendlich verbaut wird ist m.e. komplette Glaubenssache - kauft die Version, die euch optisch besser gefällt, wo der Laden in der Nachbarschaft was auf Lager hat etc.. Alle Kupplungen sind auch für Leistungen bis jenseits der 35 PS ausgelegt. Sämtliche der CNC-Kupplungen sind gehärtet. Defekte - selbst bei 12 PS wie z.T. bei den Original Cosakörben oder aber sämtlichen zu weichem Nachbaudreck ( so muss man die Teile leider wirklich bezeichnen ) sind nahezu ausgeschlossen - egal ob im täglichen Betrieb als auch im harten Renneinsatz - sei es Quartermile oder Rundkursrennen. Vorab ein paar Infos zu den V2´s von S & S und MMW: Die V2 der MMW ( Superstrong ) und der S & S (EVO) unterscheiden sich von den V1-Versionen wie folgt: - Die Körbe sind einteilig gefräßt, also nicht vernietet, an der Stelle, wo die Kupplungsnabe eingesetzt wird. Hier kann eigentlich nichts mehr abreissen, obwohl in der Vergangenheit abgerissene Nieten egal bei welchem Hersteller die absolute Ausnahme waren - eine andere als die orig. Piaggiokupplungsnabe wird verbaut - die Sinterbuchse müssen auch hier aufgepresst werden V 2 - Versionen Bild 1 Quelle: Scooter and Service: S & S Evo ( gezackte Nabe - mit bis zu 12 Federn zu fahren ) MMW V2 Superstrong ( gewellte Nabe - mit bis zu 10 Federn zu fahren ) Der Auf- und Zusammenbau selbst ist ansonsten absolut identisch und kann nach dieser Anleitung geschehen ! Was man beim Umbau auf die CNC-Cosa´s beachten sollte und benötigt, damit die Kupplung von Beginn an ordentlich ihren Dienst verrichtet erfährst du hier Hinweis in eigener Sache: So mach ich es - dass man da sicher das ein oder andere anders machen kann ist klar - bei mir verrichtete die MMW V1 ca. 15000 km ihren Dienst fehlerfrei - jetzt fahre ich die S & S Evo, einmal im Jahr gibt es neue Beläge und das bei ca. 35 PS am Rad - an der Kupplung selbst zerren also noch ein paar "Mehr-PS" Zunächst einmal eine Übersicht, was für die Umrüstung auf eine CNC-Cosakupplung benötigt wird bzw. aus was sie sich zusammen setzt. Der Vergleich zum einem Orig. und oder Nachbaukorb Beim Umbau auf CNC können fast alle Teile der alten Cosakupplung übernommen werden. unterschiedlich sind : - der Korb selbst - die Anzahl der Federn ( wenn man möchte bis zu 16 statt der originalen 8 ) - der Kupplungsdeckel ( fertig ausgedreht zu kaufen / oder selbst ausdrehen ) - sowie der Kupplungsarm, der leicht (selbst) überarbeitet werden muss Ich habe hier übrigens keine schlechten Erfahrungen mit Nachbauinnereien gemacht,lediglich bei der Nabe verbaue ich grds. nur Orgi.-Piaggio ( geht aber nur bei den V1 Versionen - alle V2-Versionen haben eigene Naben ) Ersetzt durch Neuteile werden ( abhängig vom jeweiligen Zustand ): - die Beläge ( orig. Piaggio / Adige ) - O-Ringe - Halbmondkeil jedes mal ausgetausch werden sollte: - Wellscheibe zur Sicherung der Quetschmutter - Quetschmutter - O-Ringe ( ich verbaue 2 am Kupplungsarm und fräse ca. 1 cm über der originalen Aufnahme eine Extranut rein ) Was beim Einbau beachtet werden sollte Die vier Reibscheiben sind nicht identisch - erst die "Dicke" mit 2 mm Stärke 2. mit Kerbe ( nicht plan, sondern leicht gewölbt ) und zweimal die 1,5 mm Scheiben ( sind identisch ) Dann die Beläge - hier orig. Piaggio: Warum 2 kleine O-Ringe ? Ich fräse eine zweite Nut in den Arm - dann ist es noch "dichter" Hier fräse ich die zweite Nut rein Beim markierten Bereich muss der Hebel verjüngt werden etwas so: Ein ausgedrehter Kupplungsdeckel - gibt es von S & S oder MMW, geht aber auch selbst mit Fächerscheibe und etwas Geschick. Im GSF-Dienstleistungsbereich mal schauen, dort bieten es auch einige Personen an, deinen Deckel auszudrehen für ich meine 15 Euro. Durch die Bearbeitung kann man man auf einen zusätzlichen Distanzring verzichten. Die Kupplungsnaben - links intakt - rechts ausgeschlagen. Der Sinterring MUSS fest sitzen - ggf. festkleben ( mit hochfest Welle Fuge etc. auf gar keinen Fall nur schwache Schraubensicherung verwenden ). Die Kupplungsnaben bei MMW V 2 bzw. S & S Evo sind nicht identisch ( gewelltes bzw. bezacktes Profil ). Die Sinterbuchsen müssen auch bei den V2-vbersionen grds. stramm auf der Nabe sitzen. Die MMW V2 - Narbe wird mittlerweile in einer überarbeiteten Version angeboten, weil der Sinterring bei der ersten Serie nicht immer stramm auf der Nabe saß. Die Kupplungsdeckel im direkten Vergleich - links S & S / rechts Piaggio Manche verbauen statt des ausgedrehten Deckels einen solchen Ring. Ich meine, dass das keine gute Idee ist, weil selbst ein normaler Hinterradreifen schon verdammt nah am Deckel sitzt, aber jeder wie er möchte - Undichtigkeiten sind ebenfalls nicht ausgeschlossen. Neue O-Ringe sollten jedesmal verbaut werden - ich nehme sogar zusätzlich Dichtmasse. Angeblich sind die O-Ringe aus den orig.Dichtungssätzen zu dick, da ich meine immer einzeln bestelle, kann ich diese Aussage nicht überprüfen. Guter Keil, böser Keil ( links ) - und nein, die müssen nicht immer neu, auch wenns im Piaggiohandbuch so steht - ich verbaue sie aber trotzdem immer in neu. Unvermakelte dürfen aber gerne mehrfach verwendet werden. Lieber Original gebraucht als neu und minderwertige Reproteile. Trennpilz und Andruckplatte : Diese Teile sollten wirklich immer neu verbaut werden: Die Quetschmutter und die Wellscheibe (kosten zusammen keine 3 Euro ). Ich sichere die Mutter zusätzlich mit Loctite mittelfest. Achtung: Auf gar keinen Fall darf bei einer Cosakupplung - egal ob CNC oder Orig. eine Kronmutter mit Käfig wie bei der PX-Alt Kupplung verwendet werden. Getriebeöl - vollsythetisches Castrol MTX, von Fuchs gibt es was identisches ( ca. 20 Euro der Liter ) -> 250 ml normales SAE 30 Rasenmäheröl für 2 Euro tuts aber auch Der Zusammenbau: Hier mit 16 orig. Cosafedern, XL oder noch stärkere Federn sind m.e. nicht erforderlich, auch nicht bei über 35 Pferden am Hinterrad dann kommt die Nabe anschließend benötigt man eine Montagehilfe ( außer Chuck Norries ) Danach wird die Anlaufscheibe verbaut ( von extradünnen rate ich ab ) - wer diese Scheibe nicht verbaut, hat als Folge eine rupfende Kulu beim Losfahren. Auf dem Bild wird sie trocken verbaut, weil ich den Fotoapperat nicht zusauen wollte, beim "richtigen verbauen" kommt bei mir satt Getriebeöl drauf ( wie auch bei den Kulubelägen - hier jedoch trocken verbaut ). Wer möchte kann Sie auch eine Nacht ins Getriebeölbad legen - bringen tut das allerdings nichts. Dann wird ein Kuluritzel verbaut - rechts ist ein Repro-Ritzel, bisher habe ich damit übrigens KEINE schlechten Erfahrungen gemacht ( zu erkennen an den runden Löchern ) Faustregel: 65 / 23,22,21 und 68/ 20,21,22 , mit neu entwickelten DRT-Ritzeln sind auch andere Kombinationen möglich ( siehe DRT- Getriebe Topic ) Danach werden Reibscheiben und Beläge verbaut und zwar in dieser Reihenfolge: Erst die dicke Reibscheibe ( ca. 2mm, anschließend ein beidseitiger Belag ) Danach wird die "gekerbte Scheibe" verbaut, anschließend gehört wieder ein beidseitiger Kupplungsbelag auf die Reibscheibe. Die gekerbte Scheibe ist nicht zu hundert Prozent plan - und das muss auch so sein, sonst verursacht die Kulu Probleme, sofern man diese durch eine ganz normale z.B. dritte 1,5 mm Scheibe ersetzt Anschließend werden die beiden identischen Reibscheiben verbaut ( je, 1,5 mm dick und ohne Kerbe ), den Abschluss bildet der einseitige Kupplungsbelag Zum Schluss wird der normale Sicherungsring einer Cosakupplung verbaut Ergebnis : Augenkonfekt par excellence Wenn die Vorarbeiten, also der Zusammenbau der Kupplung ordnungsgemäß erfolgte, dauert die Umrüstung auch nicht länger viel länger als der Wechsel einer "normalen" Kupplung. Der Motor muss übrigens nicht unbedingt ausgebaut sein, ein absenken aus dem Chassi reicht aus. damit der Umbau auf Anhieb klappt und beim Zusammenbau nicht das große Erwachen kommt, weil irgendein wichtiges Teil fehlt, sollte man sich die ersten Bilder wirklich sehr genau anschauen Tip: ggf. das Innenleben der alten Kulu ( falls Cosa ) vorab sichten um zu klären, ob nicht das ein oder andere Teil doch ersetzt werden sollte. S & S Evo - was ist zu beachten: Korb und Nabe haben jeweils einen "Punkt" - hier auf 12 Uhr, die müssen beim Zusammenstecken fluchten ! Federn auf korrekten Sitz in der Führung prüfen ! Vergleich S & S Evo bzw MMW Superstrong Nächster Schritt: Wichtige Prüfung nach dem Zusammenbau Nun muss noch folgendes geprüft werden und zwar ob die Nabe "etwas höher steht", als das Ritzel ( 20,21,22,23) da ansosnten die Kulu u.a. nicht richtig trennt ! Hier sind es ca. 0,35 mm, das reicht - weniger sollte es nicht sein ! Sofern der Wert unter 0,3 mm liegt hilft die im nächsten Bild gezeigte Scheibe, die so angefertigt wurde, dass der angefaste Teil nur die Größe des Kupplungsnabedurchmessers hat , als Alternative geht auch eine 0,5 mm SIP-Scheibe - siehe weiter unten. Die Scheiben der ersten Serie von S & S wurden ohne Fase ( diese muss zur Kurbelwelle zeigen ) ausgeliefert - hier muss/sollte m.e. kurz nachgedremelt werden, so dass es wie bei der Zahnradscheibe aussieht. Die Zahnscheibe sollte übrigens nicht verbaut werden, auch nicht dann wenn genügend Trennspiel vorhanden ist, dann lieber eine Scheibe der PX-Alt Kupplung. Die Zahnscheibe ist wohl zu stark gehärtet worden und bricht ganz gerne mal bei den CNC-Kulu´s, vor allem dann, wenn man mit mehr als 8 Federn fährt und diese wohlmöglich noch in XL-Stärke ausgeführt sind. Es gibt einige Fälle, die mit der S & S Scheibe der ersten Baureihe Probleme hatten - ich pers. hatte bisher keine, bei den von mir gebauten Motoren. Auch die alternative dicke Scheibe von DRT hat bei manchen schon Probleme gemacht. Eine generell Empfehlung ist also schlecht zu geben. Ich werde weiterhin die S & S Scheiben verbauen, aber jeder wie er möchte. Die S & S Scheibe wird mittlerweile in einer weiterentwickelten Version produziert. Als Alternative, kann man auch ( sofern man Trennprobleme hat ) die PX-alt Scheibe mit dieser zusätzlichen Scheibe von SIP kombinieren - bin ich auch schon gefahren, funzt genauso gut. Quelle: Sip-Scootershop Die 0,5 mm Scheibe kostet 5,90 Euro und hat folgende Bestellnummer : 69821000 --> link Mit etwas Geschick, kann man sie sich sicherlich auch selbst anfertigen, wenn man den richtigen durchmesser hat - sollte ca. 1 mm kleiner vom Durchmesser sein, als die Kupplungsnabe und 0,5 mm stark Dicke DRT-Scheibe Quelle SIP klick - knapp 12 euro bei sip e Diese hat bereits eine Fase, die Scheibe ist 3,8 mm stark Letzte Alternative, für leute die Zugang zu einer Drehbank haben: das Zahnrad entsprechend oben runterdrehen lassen, so dass zwischen Nabe und Zahnrad ca. 0,3-0,5 mm Höhenspiel vorhanden ist. Mit z.B. einer Flex, läßt sich die Sache auch erledigen - sieht aber dann nicht so schön aus, was aber letztendlich uninteressant für die Funktion ist. Die Kupplungen selbst ziehe ich mit ca.65 -70 NM an - mehr ist nicht notwenig - lt. piaggio sind sogar lediglich 45 NM vorgeschrieben. Da die CNC-Kupplungen oftmals Ihren EInsatz in getunten Motoren finden ist der NM-Aufschlag zu empfehlen. Undi hat mal einen Test durchgeführt - ab ca. 100 + nm, war das Gewinde der Mutter und/oder der Kurbelwelle beschädigt. Der Kupplungsdeckel bekommt übrigens an seinen 3 Schrauben auch nur maximal 8 NM - das ist sehr wenig, also kaum richtig handfest, aber das reicht völlig aus ! Ein Drehmomentschlüssel für kleine Schrauben schützt übrigens vor ausgenudelten und überdrehten Gewinden. Ca. 40 Euro sollte man für einen halbwegs genauen und soldien ( für Hobbyschrauber ) Drehmomentschlüssel 5- 20 NM einkalkuieren. Ein weiterer Drehmomantschlüssel, der die Werte von 20- 100 Nm abdeckt kostet um 80 Euro. Gute Erfahrungen habe ich mit den Teilen von Proxxon gemacht - für den Hobbyschraubereinsatz absolut ausreichend. Für den professionellen Werkstatteinsatz, sind natürlich nach oben kaum Grenzen gesetzt - hier kann man schnell etliche 100 Euro´s ausgeben. Schraubersicherung - auch hier eher Glaubenssache , bei mir halten beide Anbieter( Loctite / Petec ) was sie versprechen. Ich rate zu mittelfester Schraubensicherung statt hochfester an der Kurbelwelle. Noch ein paar Sätze zu den Kupplungsbelägen: Ich selbst verwende grunds. nur Orig-Piaggio - oder Adige - Beläge. Letztere werden auch in den neuen PX Modellen verbaut. Der Adige-Belagsatz wird komplett inkl. der 4 Stahlscheiben geliefert. Die Stahlscheiben sollten vorm verbauen auf Verzug geprüft werden - sie müssen alle plan sein, außer der gekerbten Scheibe - hier ist eine leichte Krümmung vorgesehen. Die Beläge sind egal für welche Leistung die besten und machen keine Probleme mit Bauhöhe usw. . Bei einer Laufleistung von ca. 8000 km als Daily Driver im Jahr 2010 reichte bei mir ein Austausch bei der "Winterrevision" des Motors und selbst da hätte man sicherlich noch ein paar tausend Mehrkilometer runterreißen können. Wer natürlich nur Rennen oder Quartermile etc. fährt muss sicherlich eher einen Austausch vornehmen. Erfahrungsgemäß halten also die beiden genannten Hersteller am längsten. Ich rate von anderen Belägen komplett ab - ebenso kann ich nur sagen, laßt die Experimente mit Carbonbelägen usw. ( Dieser Teil bezieht sich NICHT auf die LTH-Versionen, da diese mit Hondabelägen gefahren werden ) Wer die Hondabeläge überarbeitet, kann sie übrigens auch in die MMW´s und S & S´s packen. Richtig Sinn machen die Beläge aber nur in den LTH MMW´s. Ein letzter Tip meinerseits zum Schluß: Seit ca.2 Jahren mache ich folgendes, wenn ich eine Kupplung einbaue: Ich löse die Nebenwellenmutter - erst dann wird die Kulu montiert, danach der Kupplungsdeckel festgezogen und dann erst zum Schluss erst die Nebenwellenmutter mit 35 nm angezogen ! Hierzu braucht man eine Nuss mit dünner Wandstärke - mit der z.B. Proxxon 3/4 Zoll Nuss klappt es wunderbar. Auch hier unbedingt einen Drehmomentschlüssel nehmen , wer die Mutter der Nebenwelle zu locker oder viel zu fest anzieht hat schneller einen Riss in der Nebenwellenaufnahme als er denkt. Mit dem Standart-Kupplungshaltewerkzeug, kommt man auch bei den CNC-Cosa´s gut zurecht. Die Sinterbuchse muss fest mit der Narbe verbunden sein, sonst kann diese im Betrieb verkannten und das führt wiederum zu einer rupfenden Kupplung - Folgeschäden nicht ausgeschlossen. So, dann wünsche viel Spass jedem mit der neuen Kulu. Ich meine, man kann seinem Motor nichts besseres kupplungsmäßig antun - auch wenn der Motor noch seine originalen 10 PS hat. Dann noch zu den Preisen und den Gewichten ( lt. sck/sip etc. ): MMW Preise ( SIP vom 15.04 ) MMW Deckel : 55 Euro MMW V1 195 Euro - 466 Gramm / mit Nabe + 165 gramm MMW V 2 ( Superstrong ) 209 Euro inkl. Nabe - 686 gramm Preise S & S vom 15.04: S & S Deckel : 59,90 Euro S&S V 1 169,90 Euro - Gewicht lt. SCK : 560 gramm - Komplett 1538 Gramm S & S V2 ( Evo ) 199,90 Euro inkl. Nabe MMW -LTH-Versionen MMW V1 - Honda 5 Scheiben - 275 Euro inkl. Belägen - Klick hier 1270 Gramm komplett all inkl. MMW V2 - Honda 4 Scheiben - 275 Euro inkl. Belägen - Klick hier SIP-CNC V1 - 149 euro - 576 Gramm ohne Nabe / mit Nabe + 165 Gramm --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nicht CNC: Cosa Piaggio 66 Euro- 406 Gramm ohne Nabe / mit Nabe + 165 Gramm Wie schon oben geschrieben,die Entscheidung, ob nun die eine oder die andere CNC-Kulu ist m.e. größenteils Glaubenssache bzw. symphathieabhängig - die Preise liegen nicht meilenweit auseinander, der eine schreibt, die zackigen Verbindungen sind aus ing.technischer Sicht besser ( V 2 ), der andere hält sein produkt für besser - ist ja auch normal, dass man sein eigenes Produkt hervorhebt. Eines ist sicher: Alle 6 Versionen sind TOP und vor allem "made in germany". Wer also bei MMW oder S & S zuschlägt und nicht bei den verstärkten CNC Asia Kopien, unterschützt aktiv die deutschen Entwickler und sorgt dafür, dass sie sich weiterhin um "Spezialteile" und deren Entwicklung bemühen. Letztendlich will ich aber auch nicht unerwähnt lassen, dass es noch 3-4 weitere cnc-kulu´s gibt, die ich aber nur der vollständigkeit halber erwähne. Der Vollständigkeit halber Die MMW V1 gibt es auch in einer LTH_version. In diese lassen sich ohne gefrickel 5 Honda-beläge verbauen. Leider ist sie sehr selten lieferbar. Die bisherigen Erfahrungen im Forum sind in der Regel positiv, wenn ich mich recht erinnere hatte lediglich Bloodmario mit abgescherten Nieten Probleme. Ich pers. finde die Teile ( obwohl noch nie in der Hand gehabt ) recht schick. die LTH-Version gibt es ebenfalls auch in einer V2-Ausführung, in diese lassen sich dann mit noch 4 Hondabeläge verbauen Dann gibt es noch so ein Teil von K & E, wo es wichtig ist , welches Öl man fährt . Nein, Scherz beiseite, das Ding machte bei vielen arge Probleme ( bei anderen lief sie aber auch wunderbar ) und wurde letztendlich auch nicht so häufig verkauft wie die die Konkurrenz. Ob sie überhaupt noch lieferbar ist weiß ich nicht - lt. Homepage K & E schon. Der Aufbau der Kulu hat im Prinzip nichts mit dem einer Cosa bzw. PX-Alt Kupplung zu tun. Wie man ein solches Teil zusammenschustert, steht auch hier irgendwo im Forum. Alle Kulu´s zum Abschluss auf einen Blick Quellen LTH, SCK, SIP, S & S S & S - V 1 S & S - V 2 MMW V 1 Grundlage für dieses Topic MMW V2 / Superstrong MMW V1 - LTH MMW V2 - LTH SIP - CNC Clone zur MMW V1 klick hier bisher kenne ich leider keine Erfahrungswerte K & E - völlig anderer Aufbau als bei den "normalen" Cosa und PXalt Kupplungen Update 10.02.2013 Die BGM-Superstrong Der Deckel muss bei der BGM-Kulu nicht lt. webshop ausgedreht werden und der kuluhebel muss nicht dolle sondern nur minimal angeschrägt werden. crank hank hat mich darauf aufmerktsam gemacht, dass der kuludeckel an der angezeichneten stelle trotzdem überarbeitet werden sollte/werden muss. Danke fürs foto !

Zeitschrift für Italienische Motorräder

Viele Leute, die sich im Frühjahr wieder neuen Unsinn ausdenken, warum es gerade dieser Impfstoff nicht werden kann...

Sehr interessant, bin ich mal gespannt auf das finale Ergebnis

Geht eher um Logik, aber ist wohl nicht so Deine Stärke.

Ging mir fast genau so! 2008 hätte ich ein großes Fronius defekt für kein Geld bekommen, die Reperatur hätte aber mehr als das Stahlwerk in neu gekostet! Ich habe mich dann, vor allem wegen der 7 Jahre Garantie, doch für das Stahlwerk entschieden und bereue das jetzt seit fast 14 Jahren überhaupt nicht!

leider musste ich die gleiche erfahrung machen. ein gebrauchtes profigerät kann man bei einem defekt gleich entsorgen(vorallem wenn es älter als 10 jahre ist). hab 2x ein gebrauchtes gerät gekauft und 2x war die reparatur nicht wirtschaftlich bzw gab es keine ersatzteil mehr.(1x lorch und 1x ess). das vor ein paar jahren dann angeschaffte stahlwerk tut noch immer seinen dienst. bei defekt weg und ein neues.

Gute Besserung, Rainer!

Rosenthal Moon WMF Fächer (Benutzen wir tagtäglich.)

Wird so doch garnicht gemacht, Erich sagt nur, dass er mehr Zylinder als Kurbelwellen hat (also sobald der Zylinder verfügbar ist) und somit jeder, der bereits eine Kurbelwelle für den 170er gekauft hat, auf jeden Fall auch einen Zylinder bekommt.. weil eben: mehr Zylinder als Kurbelwellen

Weil material top, auf wunsch integrierter spacer, usw.

Eine Hülse drehen und an der Stelle ne längere Inbusschraube verwenden. Dann kannst den orig Halter montieren. Maße der Hülse hab ich und auch die nötige Länge. Ist aber eigentlich dann klar

Ich finds scheisse, dass die immer noch keine Farbabzüge rausrücken! Weißte?! 40 fürn Friseur, 40 fürs Foto – da kommt einiges zusammen. Da muss mal geliefert werden!

Viel Erfolg. Freu mich für Dich!

Das hat nichtmal anständig gescheppert, die Zähnchen sind abgefallen wie reife Früchte vom Baum.

@Crank-Hank ich hab kein Resümee ... bezüglich Ausgleichswelle. (Diplomarbeit) Wollte das nur mal zeigen, dass es jemand schon mal gemacht hat, bzw. da im 2 Takt Einzylinder Bereich auch was gibt. Ich brauch das auch nicht, weil meine Motoren auch vernünftig laufen ohne große Vibrationen. Aber um das auch mal zu sagen. Der 251er Pinsco (T5) Motor läuft bei mir auch am ruhigsten von allen. Woran das liegt kann ich mir aber auch nicht 100% erklären. der MHR mit 62er Welle läuft in manchen Bereichen etwas Vibrationen reicher. Der 400ccm Motor schüttelt im stand auch recht arg. Aber alle laufen zwischen 90-120 km/h absolut top.... Da schwebt man so weich wie auf einer "Wolke" dahin. Also von dem her bin ich da auch zufrieden und habe keinen Drang da noch mehr zu verbessern. Die Möglichkeiten was zu tun ist, wurden ja schon ausreichend da gelegt.

@freerider13 Kernaussage im heutigen Briefing: Wir werden unsere Antworten dann bekommen, wenn Omikron eventuelle Risikogruppen in größerem Umfang erreicht hat. Subjektive Anm.: Der zitierte Pathologe wirkte ziemlich ungestresst ...

Wenn du hier in den unteren Ecken des Logos den Lackabplatzer genau anschaust, kommt unter der etwas lieblos drüber gejauchten Farbe der graue O-Lack zu Tage

...weil ich grad die Nachricht bekommen habe, dass die einzige ungeimpfte Bewohnerin "meiner" Behinderten-WG sich heute hat impfen lassen! Sie hat panische Angst vor Nadeln und es wäre bisher nur mit Gewalt möglich gewesen. Der Arzt, der heute in der Tagesförderstätte zum Boostern war, war wohl richtig gut. Er hat sie erst ihre Puppe impfen lassen und dann gab's für sie selbst den Piks. Ich bin grad sooo erleichtert!

Hallo Mario, die LD ist hier vermutlich nicht so verbreitet. Es gibt aber mittlerweile Zylinder von Granturismo, die passen müssten und sogar ein Leistungsplus bringen. Kontaktier mal Champ hier im Forum oder geh auf seine Homepage www.classic-scooter.de . Gebrauchte Teile für deine französische Lizenz-Lambretta findest du auch im Anzeigenmarkt von www.leboncoin.fr . In Frankreich war die LD ein Massenprodukt. Dementsprechend viele gibt es dort noch. Gruß Tec

Kann mal jemand nen Screenshot von dem Instagram Foto machen...? Ich bin einer von diesen hinterwäldlerischen Typen ohne FB/Insta/Tiktok und den sonstigen Hipster-Tools...

Naja, den Nippeln nach steht die auf alt gemachte, aber gar nicht so Alte aber da immer . (also den Nippeln auf den Reifen) Und damit es nicht nur OT ist:

Ja was denn nun? Stellt er Sie bei KA ein, wird er hier zerpflückt. Also gut so. Wenn Sie innerhalb einer Woche nicht weg geht, kann er Sie immer noch rüber schieben

Brasilianischer Fischeintopf mit Reis.

Unser Welpe hat sich den Zeh gebrochen, aber ein Vorteil hat es. Niemand kann ihm das Futter streitig machen

Episode 6 Lackierhöhle wieder vom Staub befreien und den Rahmen für die weiteren Arbeiten vorbereiten. Für die Sternenstaub- bzw. abgerockt- bzw. dreckwischer habe ich mir unendlich viele Bilder von sämtlichen Starwarsteilen angesehen. Problem dabei ist, dass man immer die Spielblock-Dinger angezeigt bekommt. Das passt alles nicht und man bekommt keine wirkliche Vorlage. Vorstellungskraft war zwar da, aber wo kommen welche Wischer hin und wo muss mehr hin und wo eigentlich nur ganz wenig. Man hat ja nur einen Versuch! Dachte ich jedenfalls…. Den Rahmen erstmal auf den Kopf gestellt und meine Probefläche entfettet. Die beiden Farbtöne gut durchgeschüttelt und vorher noch die Suppe (halb Pinselreiniger/halb Verdünnung) gem. dem Rezept vom weißen BFA bauer zubereitet. Fusselfreies Tuch bereitgelegt und los ging es…. Erst das hellere „Silber“ aufgesprüht. Sah auch irgendwie anders aus und war nur eine Nuance dunkler. Kurz gewartet – so ca. ne Minute – und mit dem Lappen drüber gewischt. Fast alles wieder runtergewischt… Den nächsten Ton aufgesprüht und der war schon viel dunkler. Vom Silber allerdings auch ziemlich entfernt…das war mehr ein grau-braun-irgendwas…UNO Nutz ja nix, also weiter draufgehalten und die Streben eingesprüht und mal hier und da hin. Erstmal ohne Plan und voller Planlosigkeit. Gewartet und gewischt. Fast wieder runtergewischt. Nochmal drauf und nochmal gewischt. Irgendwann hab ich mich dann langsam zur Unterseite der Blechnase getraut. Dann mit dem Heisluftföhn die Stellfläche unten getrocknet und den Rahmen umgedreht. Irgendwie war ich so im Modus…Egal jetzt, los muss ja drauf und wenn man das immer wieder fast ganz weg wischen kann…was soll´s… Beinschild angesprüht und die Nase…wischen…weg…sprühen…wischen….weg…das klappt so nicht! Irgendwas mache ich falsch. Also mal versucht weniger Suppe zu nehmen und eher nur drüber streicheln, also kein wischen. Das klappte dann. Um so dreckiger der Lappen wurde, half auch und sogar mit dem trockenen Tuch kann man gut den Lack verwischen. Zwischendurch immer mal aus der Entfernung Nebel drüber gehaucht und ein wenig länger trocknen lassen und leicht drüber gestreichelt. Der ganze Spass hat so ca. 1 ½ Stunden gedauert. Man wird mit der Zeit immer mutiger und mal hier noch ein wenig Farbe…oh…doch nicht…also wieder wegwischen…nochmal drauf…usw Ist - wie schon mal beschrieben- gar nicht so schwierig und macht auch irgendwie Spaß. Die Backen sollen ja noch die Rallystreifen bekommen. Dafür war eigentlich der ganz dunkle Farbton gedacht. Geht ja jetzt nicht mehr, weil der ja für den Sternenstaub draufgegangen ist. Also Pusteblume = Konzeptänderung…mal wieder… Erstmal Bilder von den Streifen angesehen und mich mit den Backen an einen ruhigen Ort, mit viel Klebeband und etlichen Utensilien (Lineal, Messer, Schere, Pape) zurückgezogen. Beim ersten aufkleben – gerade Linie – in Flucht zu den Streben, hab ich dann gemerkt, was mich an den Bildern immer gestört hat. Wenn man eine schnurrgerade Linie auf die Backen klebt, sieht das irgendwie falsch aus. Also nochmal alles ab und einen Streifen parallel zum unteren Backenabschluss geklebt. Was für ne Scheißarbeit. Die Linien sind dann beim abkleben immer weiter verändert worden, sodass am Ende die 2 Rechtecke Parallelogramme oder wie auch immer übrigblieben. Mir gefiel es so vieel besser und die dünnen Streifen hätte ich niemals hinbekommen. Nächster Schritt war einen Farbtupfer vorne hinzubekommen. Der Koti soll ja auch den Streifen bekommen, aber irgendwie fehlt dann vorne noch was. Eigentlich war ja der Gedanke, dass -wenn er silber ist- vorne noch ein goldener Schriftzug dran kommt. Geht ja jetzt nicht mehr. Also weiter gegrübelt….Speeder der Goldklasse oder Bronze oder Blau oder Orange?! Orange passt ja ziemlich gut zu den Sachen…dann nun Orangeklasse. Also den Schriftzug rausgeholt und lange Zeit hin und her gehalten. Wie bekommt man wohl die Buchstaben angesprüht ohne, dass der Rest was abbekommt. Erste abklebe Versuche scheiterten an den Vertiefungen der Buchstaben. Erstmal anschleifen…der Rest kommt schon… Irgendwann ist meine Frau dann auf -an tupfen- gekommen. In der Schminkkiste war schnell ein passender Tupfer gefunden! Noch schnell mit der Sprühdose ein kleines Glas mit Farbe befüllt und nach 2 Durchgängen war das auch echt ein Top Ergebnis. Ich hätte auch niemals die Durchhaltekraft gehabt. Tupfen …Tupfen…Tupfen…den Rand mit einem Zahnstocher wieder glattziehen und die übergelaufene Farbe entfernen und das mit chirurgischer Ruhe…Ende vom Lied…Echt super gut geworden… In der Zwischenzeit hab ich draußen schon mal die Backen eingesprüht und schön trockengeföhnt. Endergebnis: ich bin mehr als zufrieden… Nach ein paar Tagen trocknen lassen ging es wieder in die Lackhöhle. Verabredung mit dem Sternenstaub. Mittlerweile bekommt man echt Übung darin. Die Backen ließen sich gut einnebeln und wieder abwischen. Der Lenker war auch relativ gut zu besprühen. Man bekommt viel mehr Mut dazu und besprüht mal hier, mal da und auch das rüber-streicheln ging gut von der Hand. Den Schriftzug nochmal zum Schluss angestaubt, um den Glanz ein wenig wegzunehmen und fertig… Ich bin mit dem Ergebnis echt zufrieden und auch der dreckige Streifen hat meine Erwartungen echt übertroffen. Und das BESTE….die Garage kann endlich aufgeräumt und für den Zusammenbau vorbereitet werden….ick freu mir!!!!

DIE überraschung war für mich der ranzige alte SIP PERFORMANCE 1, der konnte neben elron und nordspeed v5 für meinen geschmack am besten mit der racing resi mithalten. die empfinde ich übrigens für mich persönlich als am besten passend, wurde auch als erstes gemessen und als referenzwert bei jedem lauf am diagramm vorgeladen. @AIC-PX was für ein geniales ding!