Rangliste

Auf den eigenen vier Rädern hat man die Kiste auch schon ein paar Jahre nimmer gesehen …

Polini 53x60.pdf

Habe den Motor jetzt mal mit der Viperbox auf der Straße abgestimmt. Die Saugt meiner Meinung nach am meisten, so dass ich die sBox und die XL T5 ohne umzudüsen ohne Probleme zu bekommen auf dem Prüfstand wechseln kann um mal eine Richtung zu bekommen welche Box am besten mit dem Zylinder harmoniert. hier das Ergebniss. Zylinder komplett ungefräst mit Original-SZ 120/170 mein Favorit die Xl T5 Box mit angepassten Endrohr. M.M.n. ein schönes Band, Drehmoment liegt direkt von Anfang an an und fällt erst bei 7500/min unter 24Nm. 19Ps bei 5000/min passt auch… Bedüsung könnte gefühlt bei der XL Box noch etwas in Richtung magerer. Das habe ich aber noch nicht getestet. Mit dem Auslass möchte ich noch auf 178 hoch… das tut dem Motor noch gut und gibt ihm oben noch den gewissen Punch. …und hier der Vergleich mit Viperbox und sBox plus 244. Viperbox ist einfach auf deutlich mehr SZ ausgelegt und die sBox ist mehr Traktor like. unterm Strich hätte ich ungefräst ein knappes Ps mehr erwartet/erhofft… jedoch mit mehr Vorauslass bzw. Auslass Bearbeitung kommt da schon noch etwas Musik in die gute Stube. wenn man den verhältnismäßig kleinen Auslass anschaut passt das schon… und fährt sich schon ohne Bearbeitung sehr geil für DS. Ach ja fast vergessen…Motor läuft super ruhig…bin begeistert.

So, 170ccm schlagen nun in meiner PK. War echt noch ein Akt aber jetzt steht kein Teil zu egal welcher Dämpferposition irgendwo an. Auch der Benzinhahn lässt sich noch super verwenden. Details kommen noch. Bin gerade fertig geworden, Ständer is ma a Hauch zu lang das fix ich noch. Probefahrt in der Halle.... drückt gut

Moinsen, mein Tageswerk: Afd Parteitag gestört, Platzverweis kassiert, TACHO repariert!

Aber nur, wenn man nach dem Gewitter nackt auf der Karre hockt und von links aufsteigt.... sonst nicht

Ich habe es nicht ausgehalten und musste auf die Rolle. Es war eure Empfehlung der Wurfbedüsung, Danke nochmals für die Tipps. Das Ergebniss ist viel besser als erwartet und die Kurve zeigt warum sich der Motor so extrem geil fahren lässt. Messung war im dritten Gang.

Vespas sind halt wie Frauen oder Katzen. Da hast nicht Du zu entscheiden, wann Du Dich mit welchem Aufwand drum zu kümmern hast

Habe heute denn Kingwelle Lakers ausprobiert, ist die zweite Kurve. Einmal mit Dumbo und einmal ohne, hätte nicht gedacht, das der zur schlechtesten Kurve, so viel Leistung klaut.

Der Johann ist nun wieder zuhause angekommen. Total erledigt aber glücklich.

Vespa ist nun fertig lackiert. Zusammenbau kann nun entlich beginnen

nee, ne Cobra. Aber mit der Polini Box hat es da auch geschüttelt in dem Bereich. Die Geschichte mit den Silent Gummies klingt interessant. Bitte mal berichten. Ggf. muss ich die Gummies von Malossi mal rausschmeissen

Den selben Eindruck hatte ich vor 20 Jahren auch schon - dass damals die Serien-PX80 nach Regen oder auch Nachts bzw. Frühmorgens bei hoher Luftfeuchtigkeit besser lief und weiter ausdrehte. Dad Geschoss machte dann vermutlich 78 statt 76 km/h...

Es ist soweit, heute war die Probefahrt🥰. Es ist kein wunder das ihr euch alle für den Quattrini entschieden habt. Der Motor hat einen so satten Durchzug, läuft auffällig Vibrationsarm, schiebt trotz längster Übersetzung ausm Keller, lässt sich super dosieren, einfach Mega geil. In den nächsten zwei Wochen geht es auf den Prüfstand. 🥰

Hallo Liebe Therapie-Patienten! In gut einer Woche ist es soweit: Wir fahren wieder DBM! Hier nochmal einige Bitten an alle Rennfahrer: Denkt an die Änderungen die wir für 2020 beschlossen hatten, die jetzt umgesetzt werden. (Not-Aus-Abrissschlater, Rückenpanzer, Ampelschaltung, Gentlemens-Agreement) Bitte Eure Onlinedaten im DBM-Portal checken und ggfls. aktualisieren, damit die Moderation für uns nicht zum Fettnäpfchentanz wird. In Singen sind wie immer nur "zugelassene" Fahrzeuge erlaubt! 😉 Kennzeichen müssen also dran sein! Für den neuen Ablauf (Qualifying) ist es wichtig, das die Startnummern gut sicht- und lesbar vorne und links am Fahrzeug angebracht sind! Der Zeitplan für Sonntag sieht wie folgt aus: 09 - 10 Uhr techn. Abnahme/Anmeldung/Tagesversicherung 10 - 11 Uhr Fahrerbesprechung/Einweisung 11 - 12 Uhr freies Training ohne Wertung 12 - 13 Uhr Mittagspause 13 - 15 Uhr Qualifying mit Wertung für genannte Klassen 15 - 17 Uhr Finalläufe aller Klassen und BOA Bitte ALLE rechtzeitig zur Anmeldung / Fahrerbesprechung anwesend sein! Wir sind bereit und heiß wie Frittenfett! C U on Track! P.S.: Alle DBM Fahrer sind am Samstagabend herzlich zur Eschenbühlhütte eingeladen, um weitere Fragen direkt und persönlich an uns oder die Lakescooters zu stellen! 😉

Einschläfern kommt für uns nicht in Frage, weil nach dem Eingriff alles wieder gut werden kann und ein normales Leben weiterhin für ihn möglich ist. Da lassen bezog sich darauf, dass es weniger Stress für den kleinen ist. Auto fahren ist nicht so sein Ding und zudem bekommt er regelmäßig Schmerzmittel und braucht viel Ruhe. Heute versuchen wir dann, eine Klinik zu finden, die noch Termine frei hat. Der Feiertag und der Brückentag machen das natürlich nicht einfacher und zieht es leider in die Länge.

Da einige Neueinsteiger, Umsteiger und Wiedereinsteiger Schwierigkeiten haben mit dem "How To K5" möchte ich mit diesem Topic insbesondere technische Hilfestellungen geben um einen Roller zu bauen, mit dem man sich eine Menge Lehrgeld sparen kann. Frei nach dem Motto: Welche Teile funktionieren überhaupt? Was hat sich bewährt? Was fahren die meisten in der K5? Das Tutorial wird nicht helfen "den coolsten, racigsten Roller" aufzubauen. Es geht um einen zufriedenstellenden Einstieg. Klar hilft es, ein Rennen auch ohne Roller zu besuchen um einen Eindruck zu erhalten "was geht überhaupt ab", bevor man das Geld in die Hand nimmt und was baut. Dazu möchte ich natürlich anmerken, dass diese Aufbauhilfe auf meinen persönlichen Erfahrungen beruht. Andere K5 Fahrer werden einzelne Lösungen mglw anders beurteilen. Was braucht ihr überhaupt um mitfahren zu können? eine Smallframe und jemanden, der etwas schweißen kann, wären nicht schlecht. Smallframeschrauberfahrung hilft sicherlich auch. Jeder ist prinzipiell seines eigenen Rollers Schmied. Wir helfen uns auf den Rennen gerne gegenseitig, aber prinnzipiell funktionieren sollte der Haufen dann schon, wenn ihr aufschlagt. Schutzkleidung: Es Empfiehlt sich Leder, verpflichtend ein Integralhelm, Geschlossene Handschuhe und Stiefel. Das Leder kann auch zweiteilig sein. Einteiler sind bei Stürzen häufig etwas bequemer. Schau einfach was es billig in den Kleinanzeigen gibt. Gegen eine Probiker Kombi ist nichts einzuwenden. Das technische Reglement ist recht eng gesteckt - ich empfehlen einen Kurzen Blick in das aktuelle Reglement, zu finden auf www.eurochallenge.de Rahmen Es sind alle Vespa Piaggio Smallframe Rahmen und deren Lizenzbauten zugelassen. Verstrebungen zur Verstärkung des Chassis und Verbesserung der Crashsicherheit sind erlaubt. Die meisten Einsteiger werden hier einen XL2 Rahmen hernehmen. Die Blinker werden ausgebaut, den Kabelbaum könnt ihr komplett ausbauen, baut einnfach erstmal alles weg, was geht. Macht den Kabelbaum nicht unbedingt kaputt - da gibts im Gebrauchtmarkt gute Preise für. Das Fahrzeug muss insgesamt als Roller in seiner originalen Optik erkennbar sein. Also lasst die Klappen und die Mechanik und den Tank erstmal wo sie ist - Das macht den Aufbau einfacher. Die blinkerlöcher könnt ihr zumachen / schrauben / schweißen. Das Beischild wird ringsum in der Sicke mit einem 8mm Rohr eigeschweißt und so verstärkt. Zwischen oberem Lenkkopflager und Sitzbankhorn empfiehlt es sich eine Stange einzuschweißen, damit der Roller bei einem Crash nicht direkt verbogen ist. Das Blech, dass die Reserveradhalterung und den ganzen Elektrikkäse in der linken Backe trägt, dass flext du am besten einfach raus. Auf das Trittbrett macht ihr 1mm Alublech, dass bis über den aufgedoppelten Bereich des tunnels geht. Einfach mit M5 Linksenkopf verschrauben und um den Trittblechrand herumprügeln. Dann Skateboard-Griptape aus dem Skateshop deines Vertraues draufbappen. Der Hintergedanke dabei ist, dass um optimale Leistung aus dem Motor herauszuholen mit offenem Vergaser gefahren wird. Der Spuckt leider durch Sprayback ne gewisse Menge Sprit in den Tunnel zurück. Das Benzin verdampft, aber das Öl bleibt zurück und läuft unter Unständen über das Trittblech. Ist dasdrüber jetzt Alu genietet, geschraubt, getackert, läuft das Öl darunter weg und man rutscht nicht aus. Auch hält Griptape auf Alu besser als auf Dosenlack, sofern keine Rückstände vom Bremsenreiniger drauf sind. Besser mit Aceton abwischen. Bei der Gabel muss es sich um ein Piaggio (auch aus dem Automatikbereich)/LML Lenkrohr oder einen entsprechenden Nachbau handeln. Die Anpassung des Lenkrohrs an die originalen Lagerabstände im Rahmen ist erlaubt. Die meisten Anfänger werden die XL2 gabel benutzen. Das ist prinzipiell auch von der Geometrie keine ganz falsche idee, es gibt ein paar kleine Schwierigkeiten mit der Klemmung des Lenkers (XL2 originale Klemmung geht bei Stürzen sofort hops),, aber dafür gibts einen Workaround, muss man aber für schweißen können. Als Bremse empfiehlt sich eine PX Scheibenbremse (im moment etwa 400 Euro) Alternativ setzen die meisten ET2 , Sfera RST oder ZIP SP Gabeln ein (in absteigender Häufigkeit). Bei diesen Gabeln muss lediglich das obere Lenkrohr um 6,5cm gekürzt werden (schweißen). Dafür gibts ne Scheibenbremse kostenlos dazu (Die Gabeln kosten komplett momentan etwa 120 Euro also der Preis-Leistungssieger) Der Kotflügel muss kein originaler sein, ich empfehle da irgenwie was hinzubasteln bei der ET Gabel. Machste vorne ein Schirmchen oder dergleichen hin, die originalen Kotflügel passen nur mit etwas mehr Arbeit auf die ET Gabel. Der ET Kotflügel passt nur mit abtrennen des hinteren Teils in den Rahmen. Beim Lenker muss es sich um einen Piaggio/LML Schaltrollerlenker oder einen entsprechenden Nachbau handeln. Der Lenker muss generell aus Sicherheitsgründen verkleidet sein. Es muss sich dabei nicht um die Originalverkleidung handeln. Hebel, Griffe, Gas-/Schaltrohre, Armaturen frei wählbar, Umbau zum Droplenker ist erlaubt. Die Lenkerklemmung ist unter Berücksichtigung der Funktion und der originalen Position freigestellt. Es ist im endeffekt egal welchen Lenker ihr hernehmt. Gusslenker sehen häufig wirklich cool aus, haben aber eine erhöhte Bruchgefahr. Und Aluguss an der Rennstrecke schweißen klappt auch nur, wenn irgendwer sein WIG Gerät dabei hat und der Lenker nicht vollends zerstört ist. Wenn ihr schon ne XL2 fertig machen wollt, bietet sich das Stahllenkerteil gut an um damit einen Rennlenker zu bauen. Was einem da gefällt ist sehr unterschiedlich - verbastelt ihn erstmal nicht zu sehr und zu krass, kommt erstmal rein. Einen krasseren Lenker kann man noch immer bauen. Meine lösung für einen "Standardlenker" habe ich mal als Bild angehängt. Es bietet sich an das Gas- und das Schaltrohr gegen 22mm Baumarktbilligrohr zu ersetzen. Das ist weicher als das originale und viel billiger. Wenn ihr euch auf die Fresse legt (it's part of the game, Beaker). biegen diese eher um, als dass es euch den kompletten Lenker zerreißt. Wenn man die Rohre klemmt wie auf dem Foto sind sie schnell getauscht und die Armaturen bleiben heil. Als Armaturen für die Kupplung haben sich die "ZAP" Hebel aus dem Crossbereich durchgesetzt. Die halten auch, wenn ihr euch mal auf die Nase legt. Es gibt bei aliexpress auch günstige Nachbauten ist gehtsoquali. Tut am Anfang. Die Bremspumpen von Aliexpress - lass es. Als Gasgriff nimmste nen 90° Tomaselli Gasgriff. das funktioniert gut. Nimm am besten einen mit "Rolle" im Lenker. Schau dir ein paar an, dann weißt du was ich meine. Die coole Lenkkopfabdeckung, die Du auf einigen Bildern für XL2 Lenker siehst, die gibts übrigens unter CAD zum downloaden und selber drucken. Kannst dir aber auch was anderes hinbauen. Motorgehäuse Anpassung der Überströmer an den Zylinder erlaubt. Anpassung des Einlasskanals im Motorblock erlaubt. sollte soweit klar sein, oder? überströmer anpassen, Einlass groß aufreißen wie der Membrankasten des Ansaugers ist und nicht zu krass übertreiben, dann reißt der Block. und Löcher sind auch ganz doof, weil Kaltmetall auch ganz doof ist. Ich empfehle DRINGEND eine gepanzerte Polradabdeckung. Stürze gehen sonst voll in die Abdeckung rein, drücken auf das Polrad, was dann seine Flügelchen ausspuckt, der Druck geht weiter in die Kurbelwelle und dann ist alles unfassbar kaputt. Muss ja nicht sein. Wenn man die Polradabdeckung nicht eindrücken kann, ist das voll gut. Polini 130ccm Zylinder (Art.Nr. 14000500) & Polini Racing Zylinder 130ccm (Art.Nr. 1400050R), Die Quetschkante muss zwischen 1,2 und 1,6 mm betragen. Eigentlich ist der Racing - Grauguss - Zylinder (der mit dem neuem Kopf!) alternativlos. Am Prüfstand habe ich lange rumgedüdelt - den einzigen Vorteil, den der alte Kopf hat, ist, dass er minimal besser ausdreht. Dafür hat er weniger Leistung und ist ca nie nie nie dicht. Nervt. Nimmsdu Racing! Sind auch Stehbolzen dabei - die müssteste eh kaufen, wenn du ne 50er als Basis genommen hast. Die mitgelieferten Kolbenringe des Polini sind besser als ihr Ruf - Es handelt sich zwar um Gußringe, da du aber den Auslass eh nicht bearbeiten darfst, tun die Gussringe ihren Job super. Die GS Ringe sind zwar erlaubt, aber meiner Erfahrung nach neigen die etwas zum "Fressen" des Zylinders. Stahl ist härter als Guss, da verschleißt eher die Laufbahn. Ich tausche lieber alle 2 Rennen die Gussringe aus. Die sind billig. Kurbelwelle 51mm Hub und 97mm Pleuel.Die Kurbelwellen dürfen nur unbearbeitet verwendet werden Die Auswahl an Kurbelwellen ist leider nicht sooo groß. Die 20er und 19er Stümpfe der Billigwellen reißen im Rennbetrieb ab. "Das ist mir aber noch nie passiert und die Lager..." Mach halt was du willst, ich habe Dich gewarnt. Mazzufuck, Originalfuck, RMS Fuck, Polinifuck - im endeffekt alles die gleiche scheiße, die gerne verreckt. die 25er limastümpfe halten da noch am besten, gerne sterben pleuel, pleuellager und eben limastümpfe bei 20er wellen. Bei 25er Limastumpf brauchts eine Distanzscheibe DIN988 2mm mit 47mm Außendurchmesser (oder 2x1mm) zusammen mit einem Lager für die Lichtmaschine 6005 C4 (bei 25er stumpf, bei 20er der fabbriwelle unnötig) - den "conversion simmerring" für 25er stumpf in origehäuse gibts beim Scootercenter. update november 2022: Kupplung Es dürfen nur originale V50/ ET3, PK und PK XL2 Kupplungen verwendet werden. Da nimmste am geschicktesten ne XL2 Kupplung her. Beim Scootercenter gibts Kupplungsbeläge mit "CR80" Belagtyp für "originalkupplung XL2". Getestet und für sehr gut befunden. Kork neigt etwas zum rutschen, dafür trennt er scheiße. Geile Kombi. machste 6 XXL Federn in die Kupplung. Dazu den DRT Verschlussring, damit die Kupplung nicht aufplatzt. Ja, das kann sonst tatsächlich mal passieren. Bei XL2 Kupplungen MUSS die Nebenwelle 1mm unterlegt werden. DIN988 mit 10mm innen. Ebay. Getriebe - Es dürfen nur die originalen 4-Gang Getrieberäder in Verbindung mit der originalen Nebenwelle (jeweils 58:10, 54:14, 50:18 und 46:22 Zähne) verwendet werden. ich denke, das ist klar. Der geneigte Smallframer kennt natürlicht das "alte, eckige" und das "neue, runde" Getriebe. Auf grund der Krafteinleitung sollte das runde Getriebe verwendet werden. Das eckige funktioniert quasi nur in Australien gut, wenn man Känguruhs wirklich gern hat. Extralange V50S Getriebe usw sind alle nicht erlaubt. Zur Schaltklaue auch ein paar Worte. Verbau eine verstärkte Schaltfeder. Benutze hochwertige Schaltklauen, RMS, FA Italia und wie die "OEM" Ausrüster heißen mögen - lass sie liegen. BGM ist leider auch nicht doll. Nimm ne Falc, Faio, DRT, ectpp. Das Getriebe distanzierst du so, dass es eng läuft, aber nicht klemmt. Der Zustand der Klaue sollte gut sein. Im Rastbereich also nicht abgerundet. Betrachtet bitte auch die Zahnräder - sollten die im Rastbereich völlig verballert (rund) sein, dann bitte auch einmal neu, sonst sind wir wieder in Australien bei den Känguruhs. Bei der distanzierung des Getriebes einfach mal durchschalten. Die Klaue sollte im Leerlauf frei gehen und insbesondere im 2. und 3. Gang sauber fluchten. Bei DRT brauchts dafür die mitgelieferte 0,8er Distanzscheibe "unten!". Danke Salvo für den Hinweis. Zur Antriebswelle - Nimm am besten die Version der späten PK. Zu erkennen an dem Größeren Gewinde mit 24er Schlüsselweite der Mutter und den beiden Ausfräsungen unten in der Klauenführung. Weniger Gangspringen und einige Klauen passen auch in die "alten" Antriebswellen nicht hinein. Primär darf zwischen folgenden gewählt werden: blablabla nimm ne 3,0 und diskutier nicht. Es gibt mit anderen Primärs nichts zu gewinnen. Been there, done that - alle fahren 3,0. Fertig. Da tuts ne RMS und verbau da auf JEDEN FALL das Sip oder BGM Repkit. Du sparst zwar 50 Euro, wenn du es weglässt, aber wenn du das tust, dann wird die Primär platzen. "Vielleicht geht es ja gut..." nein! Es platzt. und dann platzt der Block und dann ist das Getriebeöl auf der Rennstrecke. Und ich werde dich verprügeln, wenn das passieren sollte. Bei der "Scheibe" die Kupplungsseitig ist, nimmste die mit der Aussparung zur Mitte hin, das geht sich mit der Kupplung besser aus. Die Schrauben des Repkits werden mit einem Schraubensicherungsmittel Deiner Wahl gesichert. Den Kupplungskeil lässt Du natürlich weg. Das Sicherungsblech auch, da tuts auch am besten Loctite. Auspuff Polini links (Banane, nicht Evolution) für PV oder PK125. Dieser darf modifiziert werden, um die Montage eines 100/85er oder 3.50er Reifens zu ermöglichen. Dabei muss der Krümmer in Länge und Durchmesser identisch zum originalen Zustand bleiben. Es gibt im Endeffekt zwei Versionen: die "mit" Schalldämpfer und die "ohne" Schalldämpfer, nur mit Rohr. Die Rohrversion ist etwas stabiler was gelegentlichen Asphaltkontakt angeht, die Dämpferversion hat etwas mehr Leistung (nicht immer, da ist ne gewisse Schwankung drin, aber von der Tendenz her spricht alles für den Auspuff mit Dämpfer). Ob PK oder PV Version ist egal. Ansaugstutzen Es dürfen zusätzlich die folgenden Ansaugstutzen verwendet werden:  Ansaugstutzen Polini Membran 24mm (dabei muss die Polini Membran unverändert verwendet werden) Nimm den Membraner. in den letzten Jahren haben sich fast alle zum Membraner entwickelt, da geht einfach etwas mehr Futter durch und der Roller wird etwas besser fahrbarer. Man darf die Wellen ja auch nicht bearbeiten und das Gehäuse nicht aufschweißen. Membran it is. Nimmst einfach die Passende für dein Motorgehäuse und den Rahmen - Ich persönlich bevorzuge den V50 Ansauger. Der ist etwas kürzer - geht sich etwas besser aus mit meinem Favorisierten "Gummiansauger-Vergaser". Ich benutze n stück EDPM Kühlerschlauch mit ABA-Schlauchschellen im Ansaugtrakt - Starr geklemmt neigt etwas im Vergaser zum aufschäumen und vibreieren. Mit Gummi geht das besser. Vergaser Dell’Orto PHB 24mm (ich empfehle ausdrücklich für GUMMI!) Bedüsung (meistens) 98er HD, Nebendüse 65, D26 Nadel auf 3. Clip von oben. Damit kannste erstmal anfangen und auch gut fahren, ohne, dass der Karren direkt abklemmt. Luftfilter und Trichter sind kontraproduktiv. Lass das einfach weg. Zündung & Lüfterrad Es dürfen nur die originale Zündungskomponenten oder entsprechende originale Nachbauten verwendet werden. HP4-Lüfterräder sind nicht erlaubt. Die Zündung muss inklusive der vorhandenen Lichtspulen (gewickelt) verbaut sein. Direkt dazu: Das Polrad muss 1600 Gramm minimum haben. Entweder nimmste n Elestartpolrad her wo Du den Kranz abklopfst, oder du drehst (lässt dir) ein nromalen Polrad ab. Oder du fährst einfach erstmal so. Als krankhafte Scheißteile an der Zündung gibt es den Pickup und die CDI und die knusprigen Kabel - das schauste dir mal an - mit bröselkabeln 400 km zum Rennen zu fahren ist ne blöde Idee, die einfach neu machen. Von den Pickups solltest Du immer 1 oder 2 am Start haben, ne neue CDI schadet sicher auch nichts. Die Pickups und CDI von BGM haben sich bei mir als am wenigsten schlecht herauskristallisiert. Es kommt immer iweder vor, dass die Teile aus der Packung kaputt sind. Wenn das Ding zündaussetzer hat, die ganzen Massekabel aber in ordnung sind, dann tausch halt einfach nochmal. und nochmal. irgendwann wird es funktionieren. Was issn eigentlich, wenn ich auf die Nase falle und die Lüfterschaufeln am Polrad abbreche? Darf ich dann einen VT Lüfter oder sowas verwenden? Die Antwort ist leider einfach NEIN. Dann kann man hinbauen was man will und das Schleppmoment des Lüfters hat entscheidenden Einfluss auf die Motorleistung. Wenns kaputt ist, dann einmal neu bitte. Ne Blitzpistole hilft bei der Diagnostik von Zündproblemen sehr. Als Zündkerze nimmste ne NGK B10EG (mein Favorit) oder ne B10ES / W3CC (für den "neuen" Racekopf). Zündkerzenstecker am besten aus Gummi, der bröselt nicht so. Es muss zwingend ein Abreißkillschalter verbaut werden. Da gibts 3 verschiedene Bauformen. Gummischnüdelabreißer, Plastikmagnetschnüdelabreißer und den der zuverlässig funktioniert. Stoßdämpfer Frei erhältliche Stoßdämpfer sind zugelassen. Man kann für das Fahrwerk schnell richtig Geld versenken. Für den Anfang, ohne, dass das Fahrwerk wirklich scheiße wäre, weil dann macht es keinen Spaß, lass erstmal die Finger weg von allem wo YSS drauf steht oder RMS oder was 35 Euro kostet. Vorne ist ne echte Empfehlung der "einfache" BGM Dämpfer ohne Ausgleichsbehälter. Hintem empfehle ich einen PX/V50 Dämpfer (!!!) mit dem V50/PX Gummi was an der Stelle des PK Dämpfers verschraubt wird. Der Dämpfer sollte 330mm etwa haben, der Roller kommt hinten etwas hoch, dann fährt er nicht wie ein Bus. Hinten ist ein "originalähnlicher" Dämpfer mit GERADER FEDER (nicht diese ätzende bauchige!!!) vollkommen okay. Verstellung und sowas ist alles nice to have, brauchts aber nicht. Bei originalgabel den PK Dämpfer, der passt auch auf die ET2 Gabel. Krasser geht natürlich immer. Bremsen Hinten brauchts nix anderes als die orignale Trommel. Das tut. Ich bin dabei so geizig, ich lass sogar meistens die alten Beläge drauf. Vorne: Naja, man KANN theoretisch mit der Trommel fahren, würde ich aber lassen, das macht keinen Spaß (habe ich auch mal gemacht, war auch mal pleite, geizig und habe das nur als Joke gesehen). Wenn du bei der XL2 / XL1 Gabel bleibst aus Einfachheitsgründen ist die billigste sinnvolle Lösung ne Cosatrommel zu verbauen. Mit Bremsankerplatte und allem, das ist nicht voll geil, aber das geht einigermaßen, wenn man die Bremse gut einstellt. Dann kannste auch den originalen pk dämpfer lassen. Ansonsten: Grimeca für PX vollhydraulisch als empfehlung: 11mm oder 12mm Bremspumpe je nach Geschmack. Die meisten fahren 11er oder 12er magura 195 oder HC1. Die Stahlflexleitungen lässt man sich machen mit einer länge von etwa 1200mm je nach verlegung. Einfach mal mit nem Stück Zaundraht die Verlegung simulieren. Die Bremszange kann die Grimeca bleiben. Es muss nicht unbedingt eine Stage6 oder Discacciati sein. Original ist super. Evtl mal putzen, zerlegen und mit bremssilikon neu abschmieren. AUF KEINEN FALL FETT benutzen. das macht die Dichtungen kaputt. Die Scheibenbremse der ET2 original ist gar nicht schlecht. Kannste einfach lassen. Beläge nimmste je nach Zange passende Sinterbeläge oder zumindest Semisinter. Organobeläge sind sehr schnell verschlissen und bremsen auch nicht soo toll. Die originale Scheibe ist super. Die "neuen" "originalen" Scheiben sind nicht so super. Am besten sind die preiswerten, gebrauchten Scheiben die drauf sind. Lass dich nicht von etwas Oberflächenrost täuschen. Der bremst sofort weg. Die Scheiben sind echt gut. Für den Stylefaktor kann man natürlich auch was anderes hinschrauben. achte beim Rumschrauben an der Bremsscheibe drauf: Mach die Radnabe ordentlich heiß, die Schrauben sind festgegammelt und rauspopeln macht ganz wenig Spaß. Räder, Reifen Die meisten von uns fahren PMT S 90/90-10 vorne und PMT M 100/85-10 hinten. Das ganze auf schlauchlosfelgen. Bei der ET2 Gabel ist vorne die schlauchlosfelge günstig überall gebraucht zu haben. Für hinten nimmste ne 2,5er Sip oder BGM, wobei die Sip etwas schöner verarbeitet ist und nicht soviel teurer. Das aufziehen des Reifens ist voll der Abfuck. Aber da hilft im Zweifel bei nachfrage auch jemand vor Ort weiter. Regenreifen brauchste am Anfagn nicht. Sollte es regnen hast Du vermutlich eh keinen spaß, wenn doch, kann dir unter umständen vor Ort jemand n paar Reifen gegen Benutzungsgebühr leihen. Alternativ gehen auch Mitas MC35 - ohne dass diese deutlcih billiger wären oder irgendwas besser könnten. Originale Felge mit Schlauch - bitte lass es einfach. Straßenreifen? Die guten Michelin S1 oder Conti Twist? Lass es. Sitzbank, Sofa, Sitzbrett Die Sitzbank ist frei. Es ist also völlig legal mit einer King&Queen Sitzbank auf dem Rollerchen zu fahren. Die meisten benutzen ein 2mm Aluminiumblech, dass wie auch immer geartet mit dem Roller verbunden wird (geklappt mit scharnieren, geschraubt, geschnellspannert) und mit Moosgummi beklebt wird. Für 10 Minuten plus zwei runden ist das echt okay, aber nach ner Zeit wird sonn Brett echt hart am Hintern. Ich benutze 2mm Alublech mit 2x2cm (=4cm, aber 2x2 lassen sich leichter verarbeiten) Verbundschaum mit einem aufgenieteten Stück Kunstleder. Das ist auch nach mehreren Stunden noch verhältnismäßig bequem. Viele Möglichkeiten - im Endeffekt ist alles okay, solange Du damit zurecht kommst und die Sitzbank fest mit dem Fahrzeug verbunden ist. Diese Sip Sitzbank zum Stecken - die wäre z.b. erst okay, wenn Sie so befestigt ist, dass sie beim Sturz nicht wegfliegt.

Moin, weiß nicht ob es an meinem Chakra, der Psyche oder dem Motorengott liegt... aber ich bilde mir ein, das Fahrzeuge am weichesten (also seidiger Motorlauf, kein stottern, weniger Vibrationen) nach einem Gewitter oder starkem Regen laufen... nun bin ich leider kein Maschinenbauer... sondern nur ein einfacher Sesselfurzer.. Kann da was dran sein, oder bilde ich mir das nur ein? Holt eure Glaskugeln raus und gebt mir eine Antwort! Und wehe ich lande damit im F&S... das ist ein hoch technisches Thema Lg Kalle

Hast selbst schon beantwortet, bevor man da ein 125er Kit mit Vergaser und (sinnlosem) Resoauspuff umbaut, lieber 125er Motor nehmen. Kriegt man in Südeuropa für ungefähr 600 Tacken plus 150 für die Überholung. Der hat dann auch noch Luft für mehr (177ccm). Und lässt sich problemlos eintragen.

Ich war Anfang bis Ende der 1990er in der Opel Szene unterwegs. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war es so, das es normalerweise im Kadett E keine Ledersitze gab. Die gab es nur im GSI Champion und auch dort nur gegen Aufpreis. Dafür waren sie aus Connolly Leder.

Achso....

Auf Nitro wird übertragen.

Danke dir hatt sich erledigt. Dank dir hab ich erst gesehen dass die Klötze eine Einbaurichtung haben.... Beläge gehören trotzdem bearbeitet damit es freigängig wird. Gruss Roli

Einen kleinen Hinweis noch.... Bei dem Kadett GSI scheint es sich um einen GSI Champion zu handeln, ein sehr gesuchtes Modell mir sehr seltener Leder Sportausttattung von 1990 bis 1991 gebaut. Der Manta ist wohl zwischen Frühjahr 1982 und Herbst 1984 gebaut😉

Solche Sachen merkt man erst selbst, wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat. Hinterher fragt man sich, wieso man da nicht gleich darauf kam. Danke für deine ehrliche Rückmeldung.

Die Nuten vorne und hinten am Rohr habe ich reingestochen und die Nut in der Mitte vom Aussendurchmesser.

Ace The Face hat nen Rückzieher gemacht (Haushaltsgeld wurde ihm gekürzt), Monza weiterhin zu haben!

Bin von 75 auf 90 mm umgestiegen. Länge gleich, hat definitiv deutlich was verändert.

Ich habe tatsächlich nichts mehr nachgearbeitet;) Läuft so einfach entspannt und hat eh schon zu viel bums für mit ohne Blinker;) Muss mal gucken ob ich irgendwo noch meine Zettel finde. Bin da eher schlampig bei der Doku. Welle is jedoch p&p verbaut. PM40 hab ich auch dran gehabt würde bestimmt auf der Straße sehr schön funktionieren. Bin dann aber doch beim Franz gelandet. Kurve untenrum wie beim PM und oben etwas mehr.

Heute in einer Woche werde ich wohl nen Kater haben

Richtig schön geworden!….meine ist seit diesem Frühling auch endlich auf der Straße

Mal zur Aufklärung: Gibt Tage da sollte man nicht schrauben War jetzt nochmal in der Garage. Hab einfach nen totalen Bock beim abblitzen geschossen. Hatte auf dem Waal eine Markierung bei -12° und eine bei 30°. Also 42°...OT also bei der Hälfte, also 21°. Hab dann aber verpeilterweise die 21° von der Null Markierung ab genommen an statt von den -12° aus zu gehen. D.h. hab meinen OT 12° zu weit rechts markiert...und somit auch meinen ZZP. Der hat also wohl fast gestimmt und ich hab ihn dann mal schön auf 7° vOT eingestellt. Klasse, Arbeit umsonst, ne Zündgrundplatte zerfräst und umsonst gaaanz lange Löcher gemacht... Na immerhin weiß ich jetzt, fahren tut das auch mit 7° vOT

Kettenspiel bezieht sich ja wohl auf das Spiel im Leertrum, oder? Und damit musst du oben messen. Und nicht wie Clash sagt unten. Ich messe das Spiel immer in der Mitte zwischen front sprocket und Spanner.

L passt, nur am Oberarm wieder mal etwas zu eng. Danke für den Bring–In Service !

Die Position des Keiles ist leider nicht immer gleich, das variiert sogar innerhalb eines Herstellers, darum IMMER Zündung neu blitzen! War bei mir sicher auch nicht nur eine Zündgrundplatte bei der ich laaange Langlöcher brauchte …

Nach der Ochsentour gestern, heute ein entspannter Tag. Zwischendurch ins Restonicatal. Wasser saukalt, baden? No way. Jetzt entspannt mit gutem Wein den Tag ausklingen lassen. Jukebox läuft dezent im Hintergrund.

Aber nur, wenn man versucht, die Kiste anzukicken. Radialwellendichtringe sind in Ottomotoren mal grundsätzlich Benzinfest Zum Rest ist alles gesagt Viel Erfolg

Wenn der Zylinder allerdings geht wie ein M200, dann ist alles ok!

So wie man es sich wünscht und leider sonst nicht die Regel ist, bekamen wir grade einen Anruf der Praxis, dass die OP gut und ohne Komplikationen verlaufen ist. Somit wird der Johann so keine Schmerzen mehr erleiden müssen und in ca. 10 Tagen wohl auch wieder nach draußen dürfen. Später dann mehr zu dem. Falls es jemanden interessiert, es ist kaum möglich die Kugel des Beinknochens wieder in die Pfanne zurück zu drücken, ohne spätere Komplikationen für das Tier. Deshalb wird dieser Teil vom Knochen entfernt, damit ein aneinander reiben vermieden wird. Klingt erst einmal schlimm und wollte es so auch erst nicht glauben, aber die Muskeln sind in dem Bereich sehr ausgeprägt und halten die Belastungen besser aus, als alles andere. Wir sind jetzt in guter Hoffnung, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Jetzt brauch ich wat zu trinken, um endlich mal runter zu kommen...

Wenn der große hinter der KuWe gemeint ist, wird es eher nen Krampf. Aushängen, auf die Bank und vernünftig befummeln wäre mein Vorschlag

Ja, sie hat drei Spulen nach Art der zwei Spulen der ersten Ciao-Modelle, die mit den zwei Spulen der "normalen" (späteren) Unterbrecherzündung nicht kompatibel sind. Auch das Polrad ist nicht mit den neueren Spulen kompatibel und zudem sehr schwer. Du kannst aber trotzdem eine komplette "normale" 2-Spulen-Unterbrecherzündung neuer Bauart mit passendem Polrad in das Blinkergehäuse einbauen, allerdings musst du dann den außenliegenden Kondensator beibehalten, weil das Gehäuse keine Aussparung für einen innenliegenden Kondensator hat. Das wiederum hat zur Folge, dass du auch den Schmierfilz des Blinkergehäuses beibehalten musst, der eine eigene (nicht mehr lieferbare) Blechhalterung hat, die mit den etwas größeren "normalen" Spulen leicht kollidiert. Macht aber nix, das kann man zurechtbiegen und anpassen.

Das topic zeigt mir persönlich was ich für ein pfuscher bin

So: ich habe fertig Jetzt endlich mal die hintere Bremstrommel noch ordentlich lackiert in schwarz. Alles funktioniert jetzt soweit. Die gute trinkt 5l auf 100 km Ausgefahren habe ich den Motor noch nicht. Ich schätze sie wird am Ende auf gute 115 km/h kommen. Im 3. Gang kommt man auf schöne 105 und kann ab 40 durchbeschleunigen. Fährt sich wirklich prima. Hat jemand einen Tipp für einen Deckel für die vordere Bremstrommel der Grimeca NT? Finde nichts… Es ist irgendwie schon komisch, ich glaube ich schraube fast lieber als fahren Mehr demnächst wohl im Verkaufetopic…

Meine Schätzung: 25 PS / 28 NM

Und nu? ganz einfach.. es zeigt sich wieder das Du zu JEDEM Thema einen Beitrag schreibst ohne Ahnung zu haben...

..und der greisliche Asia Zierflügel bleibt da dran??

So! Weiter gehts…der Krater in der Seitenbacke muss ja noch verschlossen werden. Der PX Rahmen hat ja auf der Ersatzradseite die Ausbuchung und die Backe das Gegenstück vom Rally/Sprint Rahmen. Eigentlich wollte ich schon anfangs da ein Blech rein schweissen und hab mich immer gefragt wofür wohl die Ausbuchtung gut ist. Die Erklärung kam beim Hinterrad montieren. Die Ausbuchtung braucht man um das Rad rauszukippen. Jetzt macht die Blase beim Oldie auch Sinn. Gut das ich das nicht zugeschweißt hab! Allerdings kann man auch einfach den Dämpfer losschrauben und damit sollte es auch gehen…probiert hab ich es noch nicht! Eigentlich hab ich mich die ganze Zeit gefragt, wie die anderen das wohl verschlossen haben. Da hab ich aber nix gefunden. Also Plan! Blech einpassen und damit von innen verschließen. Scheiss Anpassungsarbeit muss ich ja sagen und mein -ich mach das so groß wie geht- endete auch in -muss viel kleiner- passt jedenfalls ganz gut und innen ist jetzt einigermaßen dicht!

Hallo Hier melde ich mich doch auch gerne, da wir ja immer etwas zu kurz kommen. Meine Daten. ACMA 1953, Erstlack,oder was davon noch übrig ist, ca 15000 Km. Stephan