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Und ich würde behaupten das man dies ohne entsprechende Messgeräte (damit ist kein DB Messgerät gemeint) gar nicht wirklich raus hört. Ich finde diese Klangdiskussionen bei einem Topfkonzept ,das ohnehin schon nicht allzu laut ist, schon ein bisschen überzogen ! Man kann halt nicht alles haben. Unten raus frühester Einstieg mit Band Ende nie ,und leise wie ein Piaggio Topf gibt es halt einfach nicht. Beim 2 Takter wird immer alles ein Kompromiss bleiben. Wir fahren alle ohne Auslasssteuerung und man kann Potente Motoren nicht endlos am Endrohrdurchmesser begrenzen !

Es geht ihm eher darum, dass es außerhäusig mehr zu gucken gibt.

Und bei Gleichstand wird's ein Aluzylinder mit Graugussbuchse?

Ich mach einen Zylinder um ein egig Motorblock- Zylinder Kit anzubieten mit um die 200ccm das für Jedermann händelbar ist, der 250-300er ist da einfach Leistungsstark. Dass er auch auf den m200 Block passt ist einfach eine zusätziches Gimmick weil es kein mehraufwand ist. Am m200 muss ich bei 60 Hub halt gewisse kompromisse eingehen und jeden Händisch nacharbeiten. Bald sollen auch die Faio Getriebe fertig sein, in Original breite und mit dem größeren Modul, um auch hier was vernünftiges , der Leistung entsprechend anbieten zu können

Einem Arbreitskollegen von mir viel mal auf das mein Benzinschlauch abgegangen ist der da wild unter der Smallframe raus kuckte. Er wusste halt nicht das es Überlaufschläuche gibt da er gelernter Koch war. Auch er hatte mit Moppeds nichts am Hut DEFINITION Scheppern = ein sich lösendes Lochblech im Inneren der Box das hin und her fliegt. Eine Lose Befestigung einer Lüfterradabdeckung/ein lockeres Kennzeichen/ ein lockerer Deckel des Gepäckfach......etc . Teile die im Gepäckfach Lose hin und her fliegen. Wenn ich meine Gitarre von Drop D auf E stimme scheppert sie danach auch nicht ! Sie war halt davor tiefer im Klang.

Kann man eigentlich für die BBT2 ein eigenes Topic machen anstatt hier alles reinzuschreiben? Frag für nen Freund

jo

Moin, war lange nicht hier aber egal......... In Walle gibt es Wetter und kühle Getränke, nur mal so Prost !

und die sind zu dem Preis 0,01 genau gefertigt!?

ja, aber der Zylinder selbst ja auch. Schlechter wie mit der Box, wo bei 6000-6500 U/min Ende ist…kann’s mit dem KRP 3 nicht sein. So behält der Motor seinen Traktor-Karakteristik

Dann würde ich diese nehmen Billiger gibt es sie nirgends :)

GS/4 1. Serie, definitiv original -> habe hier 19 mm und der passende Flytech Konus vom Lüfterrad:

Dann spricht nicht viel dagegen, dass es Dir wahrscheinlich den brandneu verbauten Kondensator gefetzt hat. Wie bei Pickups ist auch bei Kondensatoren sehr viel Schrott am Markt unterwegs und du kannst 5 kaufen und 3 sind sofort "für die Tonne", aber du weißt nicht welche drei. Du merkst es erst, wenn du in der einsamen Lüneburger Heide hinter ner Heidschnucke kniest und anschließend schnell mit der Lambretta flüchten willst, um etwaigen späteren Unterhaltszahlungen zu entgehen. Spätestens dann flucht man über diese beschissenen Kondensatoren und Pickups aus Kambodscha, egal ob auf der Verpackung namhafte Hersteller standen oder auch nicht, wenn die Karre nicht anläuft oder kurz nach dem Warmwerden ausgeht. Kurze Zeit später nimmt dich die Polizei vorläufig fest, stellt zusätzlich die Lambretta sicher (bei der ein nicht in die Papiere eingetragener GT186 und fehlende Blinker aufgefallen sind) und bringt die Heidschnucke zu einem Gynäkologen, der einen Abstrich nimmt und so deine DNA sichergestellt ist. Spätestens dann ist der defekte Kondensator oder Pickup dein kleinstes Problem.

Moin... Ich habe meinen "Gedankengang” als Asthmatiker von letzter Woche (auf FB) mal als "transparenten Aufkleber" (70x70mm) erstellt. Kommt voraussichtlich nächste Woche an! Wer Interesse an einem oder mehreren hat - gerne per PN. Kostet 3€ (Übergabe oder plus Porto 0,85€) 2€ davon spende ich für die VC Hannover-Aktion am 17.09.22 für das Kinderhospiz in Syke!

Moin. Da steht ( auch für vorne bei der GS4 und 160/ 180er) somit für beide passend. Die anderen Modelle, welche da aufgelistet sind, haben diese Mutter nur am Motor. Mein persönlicher Tipp, sei dir sicher was du an der wie versuchst zu lösen! Wenn die Schwinge bricht, wird es sehr schwer Ersatz zu finden und wenn was auftaucht extra teuer.

...er meint möglicherweise das helle "Schnalzen", das mir z. b. beim direkten Vergleich mit SIP R2, Polini Box, auch bei der BBT1 aufgefallen ist. Tonbeschreibung und Wahrnehmung ist halt immer extrem subjektiv und vor allem auch stark altersabhängig

ja bitte MACH mit nur labern und wilde Thesen aufstellen wirds nicht leiser…

Ich werd's erstmal provisorisch testen, bei Bedarf komm ich auf dein Angebot zurück.. Danke schon mal!

Also ich würde ne dünne Dichtung unter den Tank packen, sieht ja auch noch dazu bescheiden aus, wenn der Tank so hoch steht.

Also ich finde, der haarfön ist dir ausgesprochen gut gelungen…😜

darüber streiten sich die geister.

Ich bin auf Dein Ergebnis gespannt.

Ich Bohre nur 2 Dinge beim Si einmal die spritbohrung zur HD auf 3 mm und einmal die Schwimmer Kammer vertikal auf 3 mm wenn eine cosa achwimmerkammer hast dann musst nichts weiter machen wenn eine “Alt” Schwimmer Kammer hast dann musst das Messing Rohr wo die Nadel sitzt auf 5,5 mm erweitern das die cosa Nadel reinpasst läuft bei mir auf 221 Malossi seit 9000km und m244 seit 3000km ohe Probleme auch bei 160HD und 68 ND

Gefällt mir persönlich rein optisch nicht. Mir sind die Boxen im Allgemeinen aber auch nicht zu laut. Ein 2 Takter kann schon nach 2 Takter klingen. Gäbe es ein aufwendiges Dämmsystem das hier wirkt "ohne" den typischen Vespa Topf in einen Frankenstein Hybriden zu verwandeln , kosten die Teile dafür dann wo möglich das doppelte . Dann würden aber alle wieder über den Preis lästern. So oder so kann man nicht alle Wünsche erfüllen.

Warum kann der Schlüssel in jeder Position gezogen werden? Ist der verwendete Schlüssel über die Jahre so sehr abgeschliffen worden, dass er nun im Zündschloss in keiner Position mehr richtig hält (hatte ich mal)? Dann hilft die Nachfertigung eines Schlüssels bei Jem Both (oder wie der Schlüsseldienst-Könner heißt). Da ich Kasache bin, habe ich so einen Schlüssel mal rechts und links minimal mit Kaltmetall bestrichen, etwas glatt gezogen, trocknen lassen und anschließend hielt der Schlüssel wieder im Zündschloss in den entsprechenden Positionen. Diese Variante kann ich jedoch keinem empfehlen, denn dafür braucht es Hirnverbranntheit und Cochones. Oder verwendest du den Schlüssel des kaputten Inderschlosses im Originalschloss? Das alleine wäre für sich schon ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und müsste auf das Strengste bestraft werden.

weiss nicht wo du lebst, aber hier bei uns werden schon seit einiger zeit keine menschen mehr verkauft.

zu 1) da ist bestimmt nicht das Nadelöhr zu 2) naja "irgendwo" würd ich den Ölkanal halt schließen dass da kein Luftkanal draus wird. Eine PXalt Dichtung zwischen Gaser und Wanne sollte auch reichen. Und eine PXalt Wanne wo kein Kanal mehr weitergeht auch.

Hatte mal nen kundenmotor da verdrehte sich leider so eine konstruktion von alleine durch den vibbrationen. Solche kleine Kanten , Rundungen im Einlass und im KW Gehäuse sehen meist schlimmer aus als sie sind, damit meine ich dass es oft Überflüssig sind diese zu entfernen. Entscheident ist die strömung im Zylinder mit dessen ÜS und im Auslass, aber selbst da sind auch Kanten sogar von Vorteil und Absicht. Edit zu Düsen , arbeitet mit Dellorto muss man messen , hab mir wieder welche in 140-160 besorgt weil mir die Polini Düsen von 140-150 jedes mal übrig sind und bei so vielen Motoren sind das einige. Letzdens gemessen, Dellorto 146 war gleich groß wie Dellorto 152 und war 1,61mm. Bei den Nebendüsen streut das etwas weniger aber ohne Leere zu arbeiten stell ich mir schwierig vor , verwendet man Polini Düsen kann man sich das sparen

Tfucking5

Danke an @GelbStich fürs nachmessen. Somit war ich dann wohl auf dem Holzweg, da mir so eine mit 19mm nie in die Hände kam.

Heute ging einiges. Hupe montiert, Vorderradbremse angeschlossen, Schmiernippel getauscht und geschmiert, einige Züge gekürzt, Brems- und Kupplungshebel montiert, Gasgriff montiert, Benzinhahn montiert und Durchlauf getestet, rechte Backe montiert, Einbau des neuen Gleichrichters vorbereitet. Zum Gleichrichter: Da ich an der Stelle nicht mit dem Originalteil rumfahren will/kann/sollte, habe ich einen modernen Gleichrichter angeschafft. Der sollte vernünftig geerdet werden und Wärme abgeben können. Deshalb habe ich ausnahmsweise ein Loch gebohrt um ihn befestigen zu können. Im Vergaserraum habe ich um die Bohrung herum den Lack entfernt und eine Scheibe unterlegt, um gute Erde zu haben. An die Schraube lege ich dann später den Batterie-Minuspol, die Erde des Gleichrichters und von innen die Erde, die ich Separat vom Rücklicht lege. Das zeige ich nochmal nach Montage. Um den Gleichrichter herum kann man noch die schwarze Ooriginalabdeckung, an fast exakt der originalen Position befestigen. Der neue Gleichrichter fällt dann kaum auf. Außerdem passt noch ein Sicherungshalter hinein, der die Batterie schützt. Die Sicherung war damals nicht vorgesehen.

Er wusste davon...habe es Ihm noch rechtzeitig und persönlich erzählt...🥺

Dann mach mal, und berichte!

Lenker und Züge Mein erster Rohrlenker, da muss man sich natürlich einiges zurecht fummeln. Im Grunde hat auch alles gut geklappt. Die Originalteile zu verbauen ist der größte Spaß. Passt und fühlt sich gut an. Die 6 Gummis für den Rohrlenker (also die Dämpfer im Lenkkopf) verpressen sich bei Montage es Kopfes komplett bis auf Anschlag. Jetzt ist auch klar, warum die so weich sind. Leider keine Fotos gemacht. Das Bremspedal ist drauf (oh, wie schön einfach). Die Schraube für die Klemmung der Züge habe ich andersrum verbaut, als in den Explos angegeben. Ich fand das sonst zu fummelig mit dem Verschrauben. Stoßdämpfer und Schwinge sind drin, alles problemlos. +++ Was nicht so gut lief +++ Aber oh Mann, das ist echt ärgerlich. Die Außenhüllen der Züge sind dermaßen empfindlich und haben ohne viel Druck schon aufgegeben. Wie kann man da so weiches Gummi nehmen? Die Umhüllung für die Schaltzüge ging ganz gut drauf; alles OK. Ich hatte dann versucht die gleiche Hülle auch über den grauen Kabelast zum Schalter zu schieben. Nach 5cm war Schicht und nichts ging mehr. Wäre vielleicht eh zu starr gewesen. Also muss ich wohl mit Grauton-Kirmes leben. Was mir gar nicht gefällt ist der Kabelast zum Scheinwerfer. Normalerweise gehört in den Durchgang zum Rahmen und zum Scheinwerfer der gleiche Durchgangsgummi. Und normalerweise müsste der Kabelast eine graue Ummantelung haben. Leider ist die Ummantelung aber schwarz und trägt die chice Aufschrift "Made in Italy" (!). Außerdem ist sie zu groß gewählt und geht kaum durch die Durchgangsgummis. Deswegen konnte ich den Gummi für den Rahmen nicht komplett aufziehen, musste ihn sogar zerschneiden um ihn wieder von der Ummantelung zu bekommen. Und oben am Scheinwerfer sitzt auch alles viel zu stramm und irgendwie auf halb Acht. Also irgendwie Driss. Erfahrungsgemäß geht mehr kaputt je mehr man fummelt. Aber da muss ich wohl nochmal ran.

Sinnlos! Wahrscheinlich ist es die schwarze Karte. Daher nur Zugang zu den üblichen LCD-Club Gangbangs. Ganz wildes verstörendes Zeugs mit zittriger Hand gefilmt. "Linksträger" kann man ansehen, aber "Bigbore und die flatternde Membrane" gehört eigentlich verboten. Andere wichtige Titel: -Der Vorstand lässt antreten -Es tropft schon wieder -Amateure schrauben privat -Thaiteile ausprobiert -Diggler zeigt seinen Kolben

Ich habe die BBT V2 nun auf einen 125er Originalzylinder mit O-Tuning. Unten herum etwas schwächer als die Polini-Box. Oben herum dreht sie auch hier weiter aus. Drehzahlen kann ich nicht sagen, aber mit Polini-Box lag ich auf der Geraden ohne Gegenwind bei ca. 95km/h laut Tacho. Mit der BBT V2 sind es glatte 100. Der Klang ist bei der Polini-Box dumpfer und satter. Klingt irgendwie schöner. Die BBT V2 ist etwas lauter, und scheppert irgendwie etwas mehr. Ein einfacher Tiefpass Filter wäre da von Vorteil. Vielleicht kann das Mal jemand testen, der sie sowieso auf machen will. Ansonsten bin ich erstmal zufrieden.

DIE PUTZEREI HAT EIN ENDE!!! Boah Leute! Die nächste Mühle wird was zum Strahlen und Lackieren. Das dämliche Geknibbel und Gekratze, nur damit nichts neu aussieht. Bin die letzte Woche fast bekloppt geworden. Und schon geht wieder was voran. Schwinge ist soweit fertig. Silentgummis drin gelassen, der Händler meines Vertrauens hat mich zuletzt auch nochmal bestärkt. Bremsarm ist noch nicht komplett, weil ich keine 1mm Splinte bekommen habe. Die Schutzklammern der Bremsbeläge waren leider zu lang und hingen dann schief, also Seitenschneider und fertig. Soweit alles easy! PS: ich lege mir die Baugruppen jetzt nach und nach mit sämtlichen Teilen halb montiert nach Endkontrolle hin. Dann kann ich meine Listen mit Explos in Ruhe Abarbeiten und vergesse nichts. Außerdem wird dann endlich die Ersatzteilkiste leer.

Wer von euch war das? Gleich am Anfang..

Die Patches sind da! Frühes Erscheinen sichert den Patch. 😎

Die kenn ich. Die ist ziemlich versaut

Ich hab nach 20 Jahren dann endlich mal eine Kurve mit meinem Gespann Polossi gefahren. Ich würde sagen so fährt sich das auch auf der Straße 8-)

Am Wochenende mein neues Projekt geholt. 56 Ovali Original Zustand Steht seit 1977 ist mein zweiter Ovali 😛

Thema Fahrwerksfeder vorn: Die 180mm +33% Stoffi Feder funzt prinzipiell, man hat am Dämpfer etwa 4-5mm Negativfederweg, wenn man drauf sitzt. Aber bei starkem Bremsen geht sie nicht auf Block, da sie komprimiert kürzer ist als die Originalfeder. Das hat zur Folge, dass die Schwinge kurz vor "Block" seitlich gegen die Feder knallt und das Ganze weiter einfedert als eigentlich vorgesehen! Wobei die Feder zur Seite geschoben wird. Gesund ist das sicher nicht. Das ist beim Bremsen vor allem mit Gepäck vorne echt unangenehm, weil die Front so weit abtaucht und ausserdem der Reifen oben am Federsupport schrappt. Aus meiner Sicht ist die 180er Feder eine Fehlkonstruktion! Um die Härte zu vergleichen, habe ich die 180er Stoffi Feder und die Originale mal in eine M12er Gewindestange eingefädelt und komprimiert: MV ori: 187--165--160--157mm (Block) STO180:180--165--152--147mm (Block) Bin fast vom Glauben abgefallen, die MV Feder scheint also gar nicht so weich zu sein, denn sie schiebt die STO weiter zusammen als umgedreht! Wobei man beachten muss, dass die MV aufgrund höherer Windungsanzahl früher auf Block geht und bei 160mm nur noch wenige Federgänge frei sind, während bei der STO noch immer keiner anliegt. Dann habe ich mal die 190er STO Feder 33% ausprobiert, die noch rumlag. Ergebnis: Fehlanzeige! Man bekommt die Feder mit Tricks und viiiiel Geduld irgendwie rein, aber aufgrund der starken Vorspannung drückt sie den Stossdämpfer maximal zusammen und wenn man drauf sitzt, hat man so NULL negativ Federweg! Hab die 190er dann wieder ausgebaut und sie schrittweise gekürzt (einfach plan runtergeschliffen, mit möglichst wenig Hitzeeintrag): Bei -5mm kriegt man sie gerade so ohne grosses Würgen rein, aber Negativfederweg ist beim Draufsitzen immer noch keiner vorhanden (Dämpfer voll auf Anschlag)! Also weitere 3-4mm gekürzt: Ich konnte sie einbauen und der Dämpfer fährt beim Draufsitzen etwa 3mm aus. Komprimiert hat die Feder nun ca. 150mm Länge (ca. 17 Windungen), was 3mm mehr ist, als die 180er Feder hat, aber immer noch 7mm weniger als das Original. Das probiere ich jetzt mal so aus. Zwischenzeitlich habe ich mal die 187er Originalfeder wieder eingebaut und subjektiv scheint die nicht viel weicher zu sein als die 33% härtere 180er. Aber sie geht aufgrund der Anzahl Windungen früher auf Block. So taucht die Vespa beim Bremsen weniger weit vorne ab, was ein sichereres Fahrgefühl gibt. Hier die Vergleichswerte: Feder: ¦¦ MV original ¦¦ Stoffi 180mm ¦¦ Stoffi 190mm Länge ausgebaut: ¦¦ 187mm ¦¦ 180mm ¦¦ 190mm ¦¦ Länge komprimiert: ¦¦ 155mm ¦¦ 147mm ¦¦ 157mm ¦¦ Windungen: ¦¦ 18.75 ¦¦ 16.5 ¦¦ 17.75 ¦¦ Drahtdurchmesser: ¦¦ 8.5mm ¦¦ 9.15mm ¦¦ 9.15mm ¦¦ Lichter Durchm. u/o ¦¦ 17.5/25mm ¦¦ 16.5/24mm ¦¦ 16.5/24mm ¦¦ Am Rande sei erwähnt, dass man die STO Federn wegen des dickeren Drahtdurchmessers oben und unten innen etwas ausschleifen muss, damit sie auf die originalen Federteller passen. Fazit: Ich glaube, man kann sich das Geld für ne Stoffifeder getrost sparen und fährt die originale Feder, solange die nicht ausgenudelt ist (ausgebaut sollte sie 187mm haben). Denn die ist eigentlich recht komfortabel und nicht so weich, wie ich das von meiner Sprint kannte. Der BGM oder auch BGM Pro Dämpfer (ohne/mit Piggybag-hab beide in Verwendung aber merke keinen wirklichen Unterschied,) ist dagegen eine lohnende Investition, auch wenn man leider nur die Einfederhärte verstellen kann, was beim Bremsenlösen in Kurven dazu führt, dass einem der Lenker eher schlagartig entgegen kommt. Da leidet die Fahrsicherheit etwas drunter, aber damit muss man bei dem Lenkrohr wohl leben... Dämpfer: Weil es immer wieder heisst, der SIP Dämpfer sei gegenüber dem BGM zu kurz und Gerüchte von gebrochenen Schwingen wegen dem SIP kursieren, habe ich die beiden mal verglichen: Komprimiert hat der BGM etwa 4mm Reserve, gegenüber dem SIP, wenn man den Endanschlag-Gummi nicht mit zählt (den der SIP auch hat). Das heisst, der SIP hat etwas weniger Negativfederweg-Reserve, was m. E. nicht sehr ins Gewicht fällt. Ausgefahren sind die beiden Dämpfer aber exakt gleich lang, also bei voll eingefedertem Fahrwerk, sind beide identisch! (Der SIP führt also beim Ausfahren sicher nicht zu einer gebrochenen Schwinge) Aber: Die vorhandene Luftfeder im SIP führt dazu, dass der Dämpfer ein wenig gegen die Feder arbeitet und die Feder komprimiert. Somit wird man also beim Draufsitzen etwa den selben Negativfederweg haben. Vielleicht ist das ja so gewollt...Mit einer originalen Feder ist das aber defintiv ein Nachteil, weil der Dämpfer gegen die meist eh schon schwache Feder arbeitet, ihr als "Härte klaut". Auf einer VNB (für die der Dämpfer mal gekauft wurde) führte das zu einem unmöglichen Fahrverhalten. Auch eine harte STO Feder half da nicht. Auch auf meiner Sprint mit STO Feder flog das Teil schnell wieder raus. Ich bin darum am Überlegen wie ich die "Luftfeder" aus dem SIP bekomme, um die im Vergleich zum BGM ganz andere Dämpfercharakteristik zu testen: Der BGM kann beim Einfedern (der Feder!) auf hart gestellt werden, der SIP ist dagegen hart beim Ausfedern (der Feder!). Ich würde gern mal testen, ob sich der SIP ohne "Luftfeder" beim Kurvenfahren und Bremsenlösen besser fährt. Wer da also Infos für mich hat -->her damit Fazit: Der BGM ist der bessere Kompromiss, wobei es für mich keinen merklichen Unterschied macht, ob mit oder ohne Piggybag. Bei der Gelegenheit habe ich noch versucht das verd***** Bremsenrubbeln abzustellen, das mal da ist und mal nicht! Nun ist mir aufgefallen, dass die Felgenzentrierung der Bremstrommel vorn ziemlich viel Spiel aufweist und ich die Felge um 0.5mm verschieben kann! Da ich bei jedem Mal wechseln der Beläge die Felge und Trommel gelöst habe, habe ich nicht bemerkt, dass wohl das nicht zentrisch sitzende Rad das Problem ist! Jedenfalls war das Rubbeln zuletzt zufällig komplett weg. Ich hab dann verschiedene Felgen drauf gehalten, alle hatten die 0.5mm Spiel. Die Trommel weist aber keine offensichtliche Beschädigung auf. Vielleicht kann das mal jemand bei seiner MV ebenfalls nachmessen und mir Bescheid geben, wie es da aussieht: In Zukunft werde ich die Felge also immer mit 2-3 Blattlehren montieren müssen, ausser mir fällt noch ne Lösung ein, wie ich die Zentrierung verbessern kann.

Primavera liegend im Golf 7. Tank und Vergaser waren in wenigen Minuten ausgebaut. Hatte eine Plane, Decken und einige alte Rollerreifen dabei. Ging perfekt.

Wie blöde ist das denn....

Mit der Quetsche hatte er halt eine rel niedrige Verdichtung. Wenn man runtergeht, wird die Quetsche wirksamer ( = detonationssicherer ! ) und die Geschichte hat mehr Druck. Ich finde das schon ziemlich cool gemacht von BGM - und gerade auch, dass die Zahlen zur Auslegung veröffentlicht sind. Das muss man nutzen ! Schöni hatte das ja erfolgreich mit 0.7 sowie teilw. o.62 betrieben. Warum also nicht. Nur, wenn man das dann bei 10.ooo rpm mit Reso-Auspuff betreiben möchte, sollte man halt mal schauen, ob die msv nicht zu hoch wird.... (im Quetschbereich das Gas zu stark beschleunigt wird)

Nein. Das ist ne sog. Sparbank. Die Bänge passen erst ab 398,99 wirklich akzeptabel. Alls darunter kannst Du vergessen.