Rangliste

Ich wollte hier nochmal von meiner Eigenbaubox berichten….. Leider habe ich noch keinen Namen dafür gefunden. Da wäre ich für eure Hilfe Dankbar, vielleicht habt Ihr ja da eine gute Namensidee: Vielleicht „Super-Silent-Resi-Box“ oder „Quietly-Box“ ?!?! Kurze Beschreibung nochmal zu Box: Die Box wurde komplett aus 1,5 mm dickem Blech gebaut. (andre Boxen sind aus 1,0mm Blech) Die Box ist mit 10mm dickem Dämmmaterial ausgekleidet. (normalerweise sind da gerade mal 0,3mm bis maximal (Polini Box) 0,5 mm dicke Dämmmatten drin. Die Fläche des Dämm-Materials ist zudem 4 mal größer als in den normalen Boxen. Alle gerade Flächen an der Box sind mit Prägungen versehen um das Blech Steifer zu machen und damit Aufschwingungen und den damit verbunden Körperschall entgegen zu wirken. Es ist ein Stinger in der Box verbaut der von der Box in den Dämpfer geht. Hier sind zwei Kammerdämpfer und ein Absorberdämpfer integriert. Ähnlich wie man es von MMW Endschalldämpfer kennt oder ähnlichem. Die Dämmwolle von der Absorberkammer kann natürlich bei bedarf gewechselt werden. Die Box wurde so konstruiert das der kleine zur Verfügung stehende Platz maximal ausgenutzt wird. Das Vollumen der Box und wurde so groß wie möglich gemacht um eben mehr Dämmmaterial rein zu bekommen und das der Auspuff dennoch ausreichend „Atmen“ kann. Dennoch ist die Box so gebaut das man keine Probleme beim Kurvenfahren hat, da die Box zu den Seiten schmäler wird und nur 80mm aufbaut. Als Beispiel, die Resi-Box oder andre große Boxen wie BBS sind da 100mm hoch. Das macht sich natürlich auch alles am Gewicht bemerkbar. „aber von nix, kommt nix“ Die Box wiegt knapp 5kg, und ist somit fast doppelt so schwer wie die z.B. die Orginal Piaggo-Boxen Aber nicht schwerer wie z.B. ein T5 orginal Auspuff oder ein Resonanzauspuff mit Schalldämpfer. Die Box schaut zwar auf dem ersten Blick etwas globig aus. Unter die PX fügt sich aber der Auspuff wunderbar ein. Einziges Manko: die Hauptständerfeder muss versetzt werden. Kann man aber lösen, in dem man die Feder weiter Links an der Karosserie einhängt und am Hauptständer-Anschlagarm ein Loch bohrt und die Feder dort einhängt. bezüglich Geräuschmessung: Jetzt bin ich aber ein einem Punkt, wo ich die Box nicht mehr leiser bekomme, egal was ich noch mache. Ich bin zwar jetzt leiser wie eine Original Piaggo-Box, oder Polini-Box usw. (obwohl der Auslass meiner Box 23mm beträgt und der von der Piaggo-Box z.B. nur 16mm was auch eine große Rolle spielt) Aber bei den dB Geräuschmessungen bin ich nur minimal leiser. Ich hab meine Box schon auf verschiedenen Roller montiert, von fast original Motoren mit unter 20PS und auch auf Membranmotoren mit weit über 30PS. Je kleiner der Motor desto geringer die Geräusch Unterschiede zu andren Boxen, bei den Stärkeren Motoren macht es sich dann eher bemerkbarer. Wir haben dann selbst Geräuschmessungen gemacht und teilweiße mal drei oder vier verschiedene Boxen unter den Roller gehängt, um einen Vergleich zu haben. Die dB Messung hatte aber immer nur marginal Unterschiede von maximal 3dB ergeben, was meine Box leiser war, oder die andren lauter. Unter andrem hatte jemand meine Box, zu einer vom TÜV durchgeführten Fahrgeräuschmessung mitgenommen. Hier wurden auch ein paar weiteren Box-Auspuffanlagen getestet. Das Ergebnis der Geräuschmessung war aber leider auch hier sehr ernüchternd. Alle Messungen mit allen Boxen waren quasi im +/- 1dB Bereich, also kein nennenswerter Unterschied feststellbar. Problem ist halt auch einfach bei den Geräuschmessungen…. Zum einem hört man bei einigen Rollern ein deutlich Vibrieren von Spiegel, Handschuhfach, Lenkerabdeckung, lockere Schrauben, Auspuff- oder Hauptständer-Feder die sich aufschwingt, usw. Ich denk das zum Teil das Klappern vom Roller sich wesentlich auf die Geräuschmessung mit auswirkt. In einem Fall hatte ich in einem bestimmten mittleren Drehzahlbereich knapp 100 dB, das definitiv von einem klappernden Karosserieteil kam. Aber auch der Motor macht eben einfach Geräusche, vom Lüfterrad, Zylinderkühlrippen das läuft ja beim Einzylinder halt alles mit relativ viel Vibrationen und damit auch verbundenen Krach. Vom Ansauggeräusch dann mal noch ganz abgesehen. Zudem dann noch im Lastbereich und verschieden Drehzahlen wo der ganze Roller dann mal stärker Vibriert und mal weniger Das alles wirkt sich halt auch signifikant auf das Gesamtgeräusch des Fahrzeugs aus. Da wird es dann auch mit einem richtig leisen Auspuff nicht wirklich viel leiser. Ich kann mich noch an einem Prüfstands lauf erinnern von einer 10 PS WF. Das Ding war Höllen laut, aber nicht wegen dem Auspuff, sonder weil alle Anbauteile an dem Roller zum klingeln und zu scheppern angefangen haben. Naja, also in diesen Sinne wollte ich eigentlich sagen: Die Aussagkräftigste Messungen was ich machen konnte war auf einem Malossi 221ccm MHR Membranmotor (Rahmengesagt) auf dem Prüfstand. Alle Teile wie Kotflügel, Handschuhfach, Lenkkopfabdeckung usw. wurde mit Klebeband und Decken fixiert und umhüllt, so das weitestgehend nichts Geräuschmäßig stören konnte. Bei diesem Motor habe ich immer bei den Prüfstandsläufen eine Db Messung mitlaufen lassen. Der Motor und die Abstände waren immer identisch. Daher ist das zumindest ein guter Anhaltswert denk ich. Hier die dB Werte vom Prüftsand: Leerlauf 3000 U/min 6000 U/min max. Dyno Polini 79 0 90 +1 95 0 102 -1 BBS 78 -1 86 -3 94 -1 104 +1 SIP Road XL 80 +1 89 0 97 +2 105 +2 Resi-Box 79 0 89 0 95 0 102 -1 Orginal Piaggo-Box 77 -2 87 -2 93 -2 101 -2 Eigenbau Box 76 -3 87 -2 93 -2 101 -2 Reso 0,8mm ESD alt 91 +12 97 +8 104 +9 112 +9 Reso 1,5mm ESD neu 85 +6 94 +5 99 +5 108 +5 Reso Innendämmung ESD neu 81 +2 91 +2 97 +2 102 -1 Es natürlich schwierig die dB vernünftig abzulesen da es sowieso um +/- 1 dB schwanken. Auf einem andren Roller/Setup kann das natürlich auch anders ausfallen. Leider ist halt hier von den dB Messwerten nicht soooo viel um, also z.B. im Schnitt gerade mal 2 dB weniger als eine Polini-Box. Das war für mich natürlich erst mal enttäuschend. Fazit von den Leute die den Auspuff gehört/gefahren haben: Ja, ist auf jedenfall leiser und angenehmer, aber die meisten, und auch ich, hätten trotzdem noch etwas mehr erwartet. Also, es ist wie immer…. Wunder darf man keine erwarten. Es ist und bleibt ein 2 Takter Verbrenner……. Da hilft dann nur noch umsteigen auf ein 4-Takter oder ein E-Motor Vom rein Subjektiven Eindruck hört sich meine Eigenbau Box aber auf jedenfall auch am leisesten und angenehmsten an. Die Polini-Box, ist vom Klang her auch mit am angenehmsten. finde ich zumindest. Die ist zwar etwas leuter, aber schön dumpf. Die Orginal Piaggo-Box fand ich gefühlt nicht so angenehm. Die ist zwar von den dB leiser genauso leise wie meine Eigenbau-Box, aber eher blechern unangenehmer vom Klang. Die BBS war zum Beispiel gerade im Mittleren Drehzahlbereich sehr angenehmer und leise. Der Resoauspuff aus 0,8mm Blech mit alten Schalldämpfer war die Hölle…. Ein großen Einfluss macht natürlich auch das Auslassrohr. Bei mir sind das 23mm innendurchmesser. Würde ich da nochmal auf ein 18mm gehen wäre das für ein Drehschieber Motor sicher kein Problem und die Box wäre nochmal ein ticken leiser. Zudem kommt natürlich auch der Leistungsoutput mit dazu, was auch zur Geräuschentwicklung beiträgt. Mit der Orgnial Piaggo Box sind das gleich mal über 25% weniger Pferde. Also somit hinkt die dB Messung in Abhängigkeit zur Leistung eh ein bisschen. Leistungsmessung: im Digramm die "Quietly-Box" mal gegen die Platzhirsche: Leistung und leise ist eben schwierig… Aber ich denke, dass habe ich mit meiner Box sehr gut geschaft. Also Bauraumbedingt, ist zumindest jetzt, nach meinem aktuellen Stand und nach fast 2 Jahren Testen, das maximale erreicht. Der Auspuff ist natürlich von den Materialkosten und vom Fertigungsaufwand deutlich kostenintensiverer wie eine „normale“ Box aus Pressblechschalen. Preislich würde die Box, bei mir, nach jetzigen Stand, wohl bei 360,- bis 390,- ansiedeln (also ähnlich teuer wie ein günstiger Resonanzauspuff mit Schalldämpfer) Momentan bin ich gerade dabei nochmal 10 Stück in Serie zu bauen dann kann ich mehr dazu sagen. Bin dann mal gespannt ob das überhaupt angenommen wird oder nicht von der Vespa Welt. Zum einen schreien ja alle nach leise Auspuffanlagen…. Aber ich bin da noch etwas skeptisch da halt die Box eben keine 10 dB leiser ist sondern eben leider auch nur ein "bischen" leiser als andre. PS: Nochmal am Rande: Ich hab mich dann auch mal mit einem Modellflieger unterhalten was die alles machen um die 2-Takt Motoren leise zu bekommen. Die Messen z.B. auf 7m bei Volllast und dürfen nicht lauter sein wie 82dB, was bei großen 2-Takt Motoren >100ccm dann auch recht schwierig zu erreichen ist. Was ich da mitgenommen habe war, z.B. keine Edelstahl Auspuff, die sind lauter (heller). Die Schalldämpfer am besten aus Aluminium (weich und schlucken mehr) Die Schalldämpfer haben meist auch 3 oder sogar 5 Kammerdämpfer integriert und sind im Verhältnis sehr groß, was bei uns aber Platztechnisch unmöglich ist. Natürlich auch Ansauggäuschdämmung spielt eine große Rolle… Was er aber auch gesagt hat…. Sie machen auch ganz viel am Chassis. Also eher aus Holz statt GFK (Weiche Materialen Schluck Schall und Vibrationen) Silentgummis für Motoraufhängung, alle Karosserie gegen Klappern optimieren, mit Dämmmatten auskleiden gegen Dröhnen. usw. Aber ab einen gewissen Punkt bekommen die den 2-Takter auch nicht mehr leiser und sind nur knapp an der dB Grenze trotz sehr vieler Maßnahmen

Hier noch die finalen kurven der geraden testpötte . Street und race. Bei den verlegten pötten sind dann ca 0.5 - 0.8 ps weniger. Luk

Und weils heute so geil war, gleich noch 330km nachgelegt, höchster Punkt 1700m mit Schnee pannenfrei, läuft wie ne eins

So Teile Sammlung geht weiter, hab mir einen Kolben bestellt der mir für mein Projekt als geeigneter erschien, aber nur weil ich einen BFA 306 mit durchgezogenem Kolbenclip auftreiben konnte und daher nicht zwingend an die 78mm Bohrung gebunden bin. Kolben ist von Wössner, (der vom BFA glaube ich auch…) Vorteile/Abweichung zum BFA Kolben -für 79mm Zylinderbohrung, -Kompressionshöhe 28,75 (+1,75 im Vergleich zum BFA Kolben) Somit nur noch 1,25mm Bearbeitung von Zylinderfuß/Motordichtfläche notwendig unter Verwendung eines 138mm langen Pleuel -ca. 10mm kürzer wie der BFA Kolben -40 gr. leichter (Kolben, Ringe, Bolzen u. Clips) -Pins passen auch genau. -Aussparungen am Kolben passen perfekt zu den Überstromkanälen (eigentlich schöner als beim BFA) -evtl. Vorteil für den Wuchtfaktor -Hubraum erhöht sich auf 314ccm(64Hub) od. 319ccm(65Hub) -Bereich der Für den Kolben gespindelt werden muß ist ca. 10mm weniger Tief, daher positiver Effekt bei der Vorverdichtung Nachteile: -Zylinder Bohren und neu beschichteten -Fenster für Boostport muß noch in den Kolben gefräst werden -Zylinderkopf muß aus verfügbarem BFA Kopf Rohling passend hergestellt werden(finde ich garnicht so schlecht, da dann direkt die Verdichtung wie man möchte eingestellt werden kann) Hier noch Fotos damit man sieht von was ich spreche. Überstrombereich passt sehr gut Position der Pins zwei Kolbenringe statt einer von Unten Kurbelwellen Daten wurden mittlerweile auch digitalisiert, ein paar fein Korrekturen müssen noch gemacht werden… Vielen Dank Dieter…Top…ohne deinen Einsatz wäre das Projekt nicht möglich… wurde dann auch zum Test mal durch den Drucker gejagt (nur die Limaseite … aus Neugierde) schaut gut aus soweit. Limawange ein paar Kleinigkeiten müssen noch geändert werden, die Erkenntnis stammt nicht vom 3D Druck sondern anhand der Kontrolle der ausgedruckten Zeichnungen.

ja, als Righthand gibt es die Box oben auch. Das war aber mal ein Versehen... die hab ich falsch zusammengebraten.

Käpt'n AsaP --> As silent as Poschible Sensationelles Gebastel und durchaus begehrenswert. Doppel-Daumen hoch! Ich würde dann die Version als Righthander nehmen...

Doch, Zulassung war auch Thema im Startbeitrag: "Das bringt doch nur Probleme bei der Zulassung von dem Karren, oder?" Danke für die zahlreichen Antworten. Ich werde den Roller nicht kaufen! Nicht nur wegen der Problematik mit der Zulassung, sondern vorallem weil der VK sich wie ein kindisches A******ch verhält wenn man ihn mit den zu klärenden Fragen konfrontiert. Danke für eure Hilfe & Expertise

Tag 3, leider nur 115km weil Straße gesperrt, aber dafür das Wetter top

Bei 5kg Kampfgewicht würde ich mal als Namen „ Silent Buddha“ ins Rennen werfen

Auch das ist Deutschland....und noch eins drauf und noch eins und noch eins und noch schneller und dies ist dringend und jenes muss noch raus.......wir verkennen völlig, dass jeder ersetzbar ist und wir nur kurz wie ein Pups hier sind....unsere Eltern mussten körperlich hart arbeiten, wir nicht mehr, dafür überholen wir uns mittlerweile tagtäglich selber.

Bei einem 200ccm 2T Motor ist dieses Thema fast um sonst zu verfolgen. Je kleiner der Unterschied von NM im vergleich zur PS Zahl ein 2T hat, dessdo vernachlässigbarer ist ein varriabler ZZP Bei einem normalen Straßen M200, der um die sagen wir mal 35ps und 32nm hat, kann man von einer spezifisch programmierten Zündung auf einer mit statischem ZZP , womöglich nur kleine Vorteile am Diagram erkennen und wenn dann im Overrev, größten Teils. Die Zündkurven wie es die Vape-Sip oder IMD haben, sind eigentlich schon optimal für Hubraumgroße Motoren mit einem früheren Resoeinstieg, bei einem 150ccm Motor er bei 6500rpm den Resoeinstieg hat, verstellen die eigentlich schon zu früh Ein 50ccm Motor mit 15ps und 8nm kann das schon mal so aussehen, als wäre ein komplett anderer Auspuff drauf und der Motor kann überall imens zulegen

Ich weiß nicht... Eine verranzte Lackierung oder ein gerissenes Motorgehäuse wären mir persönlich lieber, als irgendwelche Rechtsmängel, die sich nur mit nem Haufen Geld, "den richtigen Kontakten" oder irgendwelchen illegalen Maßnahmen aus der Welt schaffen lassen.

Ich habe bei den 50cc motoren auch mit klopfsensor und frei prog. Zündung (gpx) gearbeitet. Ohne klopfsensor war das nicht möglich. Allerdings laut mir braucht man für motoren die nicht über 10000 drehen und eher hoch verdichtet sind sowas nicht. Da reichen doch die 7grad zündungen vollkommen. Bei der overrev ist sowiso alles drauf was das herz begehrt. Wenn mann höher verdichten will und mit idm oder overrev arbeitet, sprich eine vorgegebene kurve nehmen muss, Passt man die dann mit mehr oder weniger grad durch drehen des stators so an, dass es im kritischen bereich klingelfrei läuft. Mit klopfsensor. Den klopfsensor musst mann ja auch vorher auf den jeweiligen motor mit einem humanen , nicht klingelden motor eichen. Luk

Verena hat die perfekten Hände für eine maskuline Massage...wer da drauf steht kann ja anstatt der Roise deswegen mal anschreiben.

Sowas steckt da drin.

laser schweissen, planen,fertig. alles andere ist meiner meinung gemurkse( oder darf ich noch russisch geflickt sagen)

Ich war heute auf dem Prüfstand. VMC GS56 118/172 19.19 Vergaser 88HD 42ND AF Proto Venturi mit original PK Luftfilter nach Malossi bearbeitet VMC Zündung 24° PK Polini Banane 2022 Drehschieber Ein wenig Potential sehen ich noch in Zündung und Beim nächsten Mal teste ich noch die BGM Box und den Sito Plus

Racing Resi 400 schmiegt sich erstmals geschweißt unters Frame. Thx Jürgen (Posch Performance) . Und weiter geht es....

@freibier: Richtig. Die Wikinger aus Norwegen, Schweden und Dänemark waren schon damals deutlich verschiedene Stämme (die sich aber sprachlich gut verstanden haben). Die Norweger sind im Wesentlichen nach Westen gezogen (Island, Grönland, Vinland (Nordamerika), Isle of Man, Irland, Nordengland…), die Dänen die Flüsse und Küsten entlang nach Westen und Süden (Südengland, Normandie, Norddeutschland, Sizilien, usw.) und die Schweden durch Russland und die Ukraine (wo sie Russland gegründet haben, wenn er das also geschichtlich richtig machen will, dann unterwirft sich Putin den Ukrainern, um dann Selensky dieses Russland/Ukraine dem schwedischen König zurückgeben zu lassen. Wenn der‘s denn haben will… 😉) bis Istanbul nach Osten. Die Wikingerkultur ging durch Assimilation in den besetzten Gebieten verloren (die Wikinger waren äußerst offen gegenüber anderen Kulturen). Getauft wurde sich Anfangs oft wegen der weißen Hemden, die es als Taufgeschenk dazu gab, da konnte man sich als umreisender Heide auch schon mal öfter taufen lassen. Von bis zu 20 Hemden berichten die alten Schriften. Irgendwas ist dann trotzdem irgendwie hängengeblieben. Lindisfarne und Stanford Bridge sind die Eckdaten der norwegischen Wikinger, nach einer langen Periode mit milden Wintern und fruchtbaren Sommern wurde um 790 das Land knapp, also wurde ausgezogen. Bei Stanford Bridge hätte Norwegen um ein Haar England unterworfen, dann wären die Norweger statt den Briten gegen Rollo angetreten. Und wenn Rollo nicht wegen des Wetters ewig lange in der Normandie festgehangen hätte, dann wären die Briten erstmal gegen ihn angetreten (und hinterher deutlich geschwächt nach Norden gezogen) anstatt umgekehrt. Einer der wichtigen Turning-Points der Geschichte. Aus der Wikingerzeit gehalten hat sich bis heute z.B. das „Th“ im Englischen (das in Skandinavien längst ausgestorben ist).

Ich hätte nicht gedacht dass es so viel Spaß macht den Lack freizulegen.. Liegt wahrscheinlich daran dass er relativ leicht runtergeht.. Arbeitsaufwand bis zu diesem Stand ca 6 Std, 2 Liter Aceton und 20 Melaminschwämme ( mit denen gehts 10 mal schneller runter als mit nem Lumpen )

Auf meiner Kiste habe ich diese Aufkleber: Ich glaube ich bin der einzige der den Topictitel richtig verstanden hat!

SAFE THE DATE Hallo zusammen wir haben uns entschieden. Es wird Nummer 6 geben. Macht ja doch ein wenig Spaß mit euch. Also merkt euch das Datum. Alles weitere folgt. Ach ja das alles soll vom 25.08 - 27.08.23 statt finden. Wahrscheinlich an alter Stätte. Weitere Infos folgen.

Moin. Hier mein Senf zum Blinker-Schalter mit integrierten Zündschloss. Wer nicht weiß worum es geht, folgender Klotz ist gemeint. Das Teil bekommt man kaum bis gar nicht oder nur zu satten Preisen. Ein häufiges Problem bei den Teilen ist, dass beim Montieren die Träger/Grundplatte bricht. Ob das Material schlecht, veraltet, oder einfach ein Montagefehler vorliegt, (z.B. den Lack vom Gehäuse des Schaltgriffes nicht ausreichend zu entfernen, Schraube zu fest angeknallt) kann man nur mutmaßen. Diejenigen gebrochenen die ich bisher gesehen hab, wurden alle geklebt und taten ihren Dienst. Bei einer erneuten Befummelung kommt es oft wieder zum Bruch oder er steht kurz davor. Nach genannten Zweitbruch, ist mir dann auch mehr Material von der Platte weggeflogen und die Klebung wurde fast unmöglich. Hab mir dann ein paar Gedanken gemacht und dann das Teil komplett zerlegt. Idee war den Träger nachzubauen, jedoch fehlte es an den Möglichkeiten. Eher durch Zufall bin ich an einen Arbeitskollegen gekommen, der sich mit 3D Druck beschäftigt. Jener welcher ist bei uns für die CNCs zuständig und hat im Keller mehrere Drucker. Im Detailgespräch stellte sich heraus, das der Nachbau durchaus umsetzbar wäre. Nach einigen Versuchen stand dann eine gute Kopie, welche diversen Bruchversuchen männlich stand hielt. Erst als der Hammer geschwungen wurde war dann Schluss mit lustig. (soll nicht heißen das er unzerstörbar ist, eher das das verwendete Material recht stabil scheint) Hier und da sind minimale Fehler, welche aber mit Dremel und Schaftfräser problemlos behoben werden können/müssen. Der folgende Zusammenbau gestaltete sich dann erwartungsgemäß recht zäh und ist auch noch nicht durch. Anbei eine bebilderte Zusammenfassung. (Die genaue Benennung der Bauteile ist mir nicht bekannt, daher eigens betitelt. Ergänzungen und Korrekturen sind gern willkommen/erwünscht) Ausgangssituation. Schalter gebrochen, geklebt und wieder gebrochen. Beim 2ten Bruch ging mehr Grundmaterial von der Platte hops sodass mit Kleben Essig war. Begonnen zu zerlegen. Mit einem kleinen Kugelfräser den Kragen der "Nieten mit Viereckklemme" entfernt. Wippschalter Kragen vom Stift entfernt Wippschalter zerlegt. Kugel, Feder und ein Andruckplättchen im Schaft. Kugel liegt unten in einer größeren Nietenpfanne, Feder drückt Kugel, Feder liegt an Plättchen und Plättchen drückt gegen Stift. Nieten nach oben aus dem Träger drücken, Bauteile können problemlos entnommen werden. Zündschloss Metallhaube ist rechts mit einem Pin, links (Mitte) mit zwei Pinnen durch den Träger gesteckt und durch umkniepen jener gesichert. Aufbiegen und Haube abziehen. Feder abziehen. (sitzt leicht auf Spannung) Kontaktplatte abziehen "Schließzylinder" entnehmen, Schloss zerlegt Nieten wieder nach oben raus, Leitstreifen (Masse) abnehmen, Träger zerlegt. Beginn mit der Montage. Leitstreifen legen, Nieten stecken und mit Schraube fixieren. ---------- Kurz was zur Befestigung der Nieten. An sich sitzen sie recht fest im Träger. 1-2 sind zwar auch gut drin, sitzen aber nicht spack. Da wärme (löten o.ä.) nicht wirklich mit dem Kunststoff harmoniert, bin ich auf etwas dünnere Nieten zum verstiften gekommen. Die Nieten mit Klemme haben ca. 2.6/7 mm innen. Ich habe Alunieten mit 2.5 mm außen besorgt und zusammengesteckt. Passen schon gut spack zusammen. Die Teile müsst ich noch auf Maß kürzen, einsetzen und mit einem zurecht geschliffenen Nagel/Dorn o.ä. von innen nach außen drücken/quetschen. Das sollte dann nachhaltig festsitzen. So zumindest meine Theorie. ---------- Zündschloss Schließzylinder, Kontaktplatte, Feder setzen und Metallhaube drüber. Pinne umbiegen, fertig. (locker zusammengesteckt, fest kommt erst nach der Montage des Wippschalters) Schalter hier gestaltet sich der Zusammenbau etwas schwieriger. Bzw. weiß ich noch nicht genau, wie ich die Niete, welche als Pfanne für die Kugel dient, fest bekomme. Schalterträger (U Teil) einsetzen und Pfannenniete stecken. Andruckplättchen und Feder in den Schaft setzen. Kugel in Pfannenniete legen und Schalterelement drauf. Schalterelement mit Schalterträger verstiften, fertig. Zumindest so der Regelgang. Da ich, wie oben schon erwähnt, mit der festen Montage der sogenannten Pfannenniete noch nicht im Klaren bin, gehts dahin zurück. Die Niete, in welcher die Kugel liegt, muss fest im Schalterträger montiert sein. Wenn das nicht der Fall ist, passen die Abstände nicht mehr und der Schalter klemmt dauerhaft, da die Kugel nicht vernünftig mitgenommen wird. Dazu kommt, dass unten noch ein Leitstreifen mit montiert wird. (Streifen wird noch mit auf der Zündschloss-Seite montiert) "Mal eben mit einer dünneren Niete von unten klemmen" klappt hier leider nicht. Ich habe vermutlich nicht das richtige Werkzeug, keinen Plan oder schlichtweg ein Brett vorm Kopf. Man weiß es nicht. Nun ja, so ist hier der aktuelle Stand. Ich habe versucht alles so detailgetreu wie möglich zu dokumentieren und erhoffe mir von Euch den Finalen Gedankengang, die Finale Lösung. Mein Ziel ist, das jedermann selbständig seinen defekten Schalter revidieren kann. Bitte/Danke/Prost

hab ich: Klick :) Ich würde wohl eher 2.56 mit 20-17-14-10 fahren da ich die ersten beiden Gänge gern lang hab. Wenn du dein Ritzel behalten magst, reicht vermutlich eine 21-18-14-10. Wenn Du nicht ausschließen kannst das irgendwann mal mehr Leistung kommt, nehm die von DRT. Die kann ich recht günstig anbieten. Grüße, Ralf

Hätte gedacht, dass sich gerade die Leber am längsten hält. Die schwimmt doch in Alkohol.

Mir ist bereits bei der Frage schlecht geworden.

Oder ein 1,5'er Blech mit den Originalbohrungen anfertigen und den Halter festschschweißen/Schrauben. (Senkschraube von unten).

Welche Rennwelle ist grad angesagt? Ich liebäugle mit der Pinasco.... Bin gerade dabei ein Simonini 42mm Alu mit 30mm Auslass auf bearbeitetem C24 Elo-Motor aufzubauen.... Welche Einlasssteuerzeiten werden empfohlen? Auspuff wird entweder die hierfür gebaute Simonini Schnecke oder der Simonini Calibrata.... Vergaser 13.13er, Monogetriebe

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://oil-club.de/wcf/index.php%3Fattachment/23174-z-ndkurven-132-pdf/&ved=2ahUKEwjgj86q_a38AhUQRvEDHcBIAi4QFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw36VLgV9sAZPKKMFQIj9Pg1 Hast du das schon gelesen? Meinem Verständnis nach ist die Grundleistung bei den großvolumigen Motoren (M200 z.b.) schon so hoch, dass kaum einer mit dem Auspuff/Zylindertiming weit ans Limit geht um noch mehr Leistung zu generieren. Dadurch sind diese Motoren weniger spitz und man hat keine ausgeprägten Löcher vor Nenndrehzahl, die man über die Abgastemperatur glätten müsste. Fehlendes Overrev vermisst man wegen der langen Übersetzung auch nicht... daher der geringe Effekt bei diesen Motoren

Nenn sie Psst-Box.

=> die flüster-Resi oder engl. whisper-Resi Gruß

Erstmal Glückwunsch für dieses hartnäckig und erfolgreich durchgeführte Projekt! Ich schlage V-Silent-Box vor, wegen der Form. Andererseits hat sie große Ähnlichkeit zu Panzern des ersten Weltkriegs: Silent-Tank-Box, auch wegen des Gewichts.

Doch, das ist auch bei div. Baumarktrollern ein Problem. Um da überhaupt eine Chance zu haben musst du denjenigen finden der die Erstabnahme gemacht hat.

Sollte das nicht "kleiner" heißen? War für mich immer logischer und würde auch besser zu deinen Beispielen passen.

Ich hab den Malossi 172 noch nicht auf nem Pinasco Gehäuse aufgebaut, habe da aber keine Bedenken, aber seht selbst… hab mal die grüne T5 Malossidichtung auf den Malossi Zylinder, Originalgehäuse und Pinasco T5 master Gehäuse gelegt/gehalten. Alle Teile sind unbearbeitet. Piaggio T5 Gehäuse Pinasco T5 master Malossi 172er Zylinder

Ja hab da schon Zeitlupenaufnahmen gemacht ... da geht's richtig zu Sache...

Würde ja auch ganz gut in die Rubrik GSF Spezial Angebote und Dienstleistungen passen. Nicht das es hier in diesem Topic untergeht.

das hier? https://www.zwotakt-garage.de/Kabeldurchfuehrung-Muffe-Zuendkabel-Gummi-motorseitig-Tuelle-Ciao-Bravo-Vespa-SI

Mein Hauptständer verfügt über kein Anschlaggummi zur Dämpfung des Hauptständers, wenn dieser nach oben klappt. Dadurch knallen mir immer die Hauptständerfüsse an die Floorboards, wenn ich den Hauptständer nicht mit meinem Fuss beim Einklappen auffange. Nun haben Wladimir Digglerowitsch Lösung gebaut, wie nur kluges, russisches Mann bauen können. Wladimir Digglerowitsch nehmen Hauptständergummi aus Zubehör und dazu Metallplatte aus Altmetallcontainer. Bohren zwei Löcher und befestigen Gummianschlag an Metallplatte und dann ganze Konstruktion an Schraube von Trittleiste unter Floorboard. Sein unauffällig unter Floorboard wie Spion in Kaltes Krieg in Ost-Berlin und funktionieren sehr gut. Wenn Du wohnen in Sibirien, du müssen finden schnell gutes Lösung, wenn du willst überleben. Nastrovje!

Sowas gibt es in Ö auch. Da geht es soweit ich weiß darum, dass Wertstoffe im Land bleiben und Müll nicht "billig" im Osten oder Afrika entsorgt wird. Für Oldies gibt es hier aber explizit Ausnahmen. Zur italienischen Variante kann ich leider nix beitragen..

Das ist ja geil! das Teil ist ja wirklich für alles zu gebrauchen. Sogar meine versifften weißen Sneaker habe ich mit diesem Schwamm und Vanish Oxi Action Textil strahlend sauber bekommen

Die Übersetzung gibt ja für nen rechtlich relevanten Text nicht gar so viel her… im oberen Teil könnte man aber vermuten, dass diese Vorschrift nur für Fahrzeuge gilt, die Italien auf eigener Achse verlassen. (Was ja auch Sinn machen würde - in Deutschland oder Österreich hat eine italienische Überprüfung ja nachher eh keinen Wert… geht wohl eher darum, dass ein Schrotthaufen nicht ein letztes mal italienische Straßen unsicher macht.) ansonsten würd ich die Lösung eher in diesem Abschnitt verorten: Zitat: Ausgeführte und im Ausland bereits umgemeldete, aber noch nicht von ANV und PRA abgemeldete Fahrzeuge Trotz Kunst. 103 cds vorsieht, dass die Löschung des Fahrzeugs bei der ANV und der PRA vor der tatsächlichen Ausfuhr ins Ausland erfolgt, steht dem Wortlaut des Gesetzes nicht entgegen, dass die Löschung auch später noch erfolgen kann, abgesehen von der möglichen Anwendung des die in Absatz 5 desselben Artikels vorgesehene Geldstrafe. Dies unter der Voraussetzung, dass unter Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Ordnung und der Umwelt, die die Verordnung schützen soll, das Fahrzeug im Ausland umgemeldet wurde und daher eine Kopie der ausländischen Zulassungsbescheinigung vorgelegt wird. Dem Löschungsantrag sind auch die amtlichen Kennzeichen und der Fahrzeugschein (oder DU) beizufügen, sofern sie nicht von den ausländischen Behörden, die die Ummeldung vorgenommen haben, aufbewahrt werden. Wurden Kennzeichen und Fahrzeugpapiere von der Behörde eines anderen EU-Landes einbehalten, sind keine weiteren Unterlagen erforderlich. Wurden die Nummernschilder und Fahrzeugdokumente dagegen von den Behörden eines Nicht-EU-Staates einbehalten, muss der Löschungsantragsteller auch eine Ersatzerklärung der Notorietätsurkunde beifügen (Art. 47, Präsidialerlass Nr. 445/2000). diesen Umstand bescheinigen. Bei Fahrzeugen, die noch mit einem Papier-CdP ausgestattet sind und sowohl in ein EU-Land als auch in ein Nicht-EU-Land exportiert werden, muss, wenn dieses Dokument während der Registrierungsphase von der ausländischen Behörde aufbewahrt wurde, die von ausgestellte Rücknahmebescheinigung beigefügt werden der Behörde oder eine Ersatzerklärung , die den Entzug des CdP während der Registrierungsphase durch die ausländische Behörde bescheinigt. Steht das Papier-CdP hingegen wegen Verlust, Diebstahl oder Zerstörung nicht zur Verfügung, muss der entsprechende Bericht oder die Ersatzerklärung des Berichts beigefügt werden.

Motor ist zusammen. Habe am Zylinder nichts an den Kanälen verändert. Wollte aber erst Mal den Vergleich zu den 50ccm Zylinder vom gleichen Hersteller. Optisch die gleiche Gußform. Auslass und ASS gleiche Gewindeabstände. Beim Einbau aber schnell gesehen das hier was zum 50ccm Zylinder nicht stimmt. Fenster im Kolben sind jetzt 2 Rechtecke anstelle einem großen Fenster. Aber beim Vermessen kam heraus das die Kanäle auch eine andere Position haben. Also nicht nur die 38mm auf 45mm Bohrung und fertig (bei 44mm Hub). Ein direkter Vergleich zu den 35%mehr Hubraum ist auch nicht P&P. Also den 70ccm Zyl.so montiert,so das die Schlitzsteuerung funktioniert (siehe post weiter oben) und die QK einigermaßen passt. Bin dann bei: A 160° Ü 112° E 140° QK 1,5mm gelandet. Alles relativ niedrieg und wird nicht mit Resopott gefahren. Vergaser wird wieder der 16 Bing sein. Ein gleichbares Vergasergehäuse wird auf 18mm aufgedreht. Dann aber mit veränderten Steuerzeiten und Reso noch mal getestet VG und einen guten Rutsch ins neue Moped Jahr 2023 Tom

Heute stelle ich euch mal mein Winterprojekt 2005 bis 2022 vor. Es war meine erste Lambretta, nichtsdestotrotz hat es ein wenig länger gedauert und ich habe zwischenzeitlich auch schon darüber nachgedacht die Kiste wieder zu verkaufen. Zum Glück habe ich das aber nicht getan. Die Basis war an sich nicht so schlecht und heute würde man das wahrscheinlich mit der Suche nach Floorboards in O-Lack und diversen lackschonenden Arbeiten sowie lackaufbereitenden Chemikalien versuchen wieder auf die Straße zu bringen. Nachdem ich mit dem Teil in jungen Jahren zweimal zum Zigarettenautomat gefahren bin wurde erstmal alles zerrissen und die ersten Blecharbeiten durchgeführt. Der junge Herr hatte große Pläne, relativ schnell fiel die Lambretta dann aber in eine Art Dornröschenschlaf. Es kam noch eine LI3 herbei... Nun denn, der Motor wurde in Originalspezifikation wieder aufgebaut und so liegt er seit nun mehr 15 Jahren im Regal. Über das Folge-Motorkonzept war ich mir dann lange unschlüssig. Das ging über Mugello, Imola und Schwaben-200er in alle möglichen Richtungen bis mich dann @Stampedefür den Quattrini überzeugen konnte. Der Motor von der LI150 lag eh noch rum, die hatte damals ein Upgrade auf Monza 231 bekommen. Das war im Sommer 2019 und so wurde die Kiste zu meiner Coronabeschäftigungstherapie. Es handelt sich um eine SX150, BJ 1967, mit Blechtoolbox aber schon mit Rechteckemblem. Gestartet habe ich mit dem Motor, das mache ich immer lieber als die Arbeiten am Chassis :) Zuerst habe ich gecheckt, ob das ohne Aufschweissen der Überströmer klappt und es sah gut aus: Das Topend wurde aufgebaut: Quattrini M210, MMW Ansaugstutzen mit Mikunigummi, mit 58/116er SIP-Welle, Synergy-Lagerabdeckplatte. Alles dicht. Dann ging es am Getriebe weiter. Leider war die Nebenwelle des LI150 Getriebes etwas angenagt, aber @DLbastard hat mir das abgedreht und wir haben einen neuen Lagerinnenring aufgeschrumpft. Die Liedolsheim habe ich dann nach ewigem hin-und herüberlegen und auf Anraten der Kollegen doch mit dem Originalsicherungsblech gesichert... ...und den Rest fertig verbaut. Kettenflucht etc. wurde natürlich geprüft. Verbaut ist nun Jockeys HiRaLager, LI150 auf 16/46 mit Liedolsheimkupplung inkl. zehn Originalfedern, Jockeys Spanner, T5Rainers Feder, bgm Sprocket und MMW Sprocketschraube und Andruckdeckel. Dichtungen schnibbel ich mir meist selbst. Deckel drauf und fertig. Dachte ich.... Nachdem ich vom JL KRP3 RB-type auf Voyager RB gewechselt hatte musste ich leider feststellen, daß der Auspuff nicht wirklich auf diesen Zylinder passt. Ich denke das liegt daran, daß der Quattriniauslass im Vergleich zum RB (den hatte ich leider nicht zum Vergleich zu Händen) auch nach links gedreht ist. Zum einen hatte das zur Folge, daß der Krümmer an der Polradabdeckung anstand und zum anderen, daß er auf der rechten Seite einfach nicht vernünftig an der Halterung fixiert werden konnte. Die Abhilfe brachte der Kugelflansch. Der Auspuff wurde dann noch während des Drybuilds auf Steckdämpfer inkl. MMW RS2000 350/26 umgebaut und von @rd racertraumhaft geschweisst. Wie schon erwähnt, lief dann der Drybuild an. Das hat sich auch nochmal etwas gezogen, aber Trittleisten anpassen etc. hat dann plötzlich doch etwas an guter Laune gebracht, weil das Ziel immer näher kam: Ich habe dann festgestellt, daß der Rahmen etwas nach vorne gebogen war und somit ging die Kiste dann noch zu Jockey auf die Richtbank und er hat in diesem Zug auch gleich die Motorhalterung nach Vorbild Serveta verstärkt. Nachdem das dann alles erledigt war ging der ganze Haufen zum Strahler und danach zum Lackierer. Während das Blech auf Reisen war habe ich mich dann noch um kleinere Arbeiten gekümmert. Mit @gravedigger s Hexe die Bremse gefräst und den Forklink auf das Bremsenupgrade vorbereitet. Dann kamen endlich die Teile vom Lackierer zurück.... Ich hab mich an das Originalfarbschema Frühlingsgrau/Weiß gehalten und bin wirklich happy damit. Zuerst wurde dann die Gabel aufgebaut. Meine Anschläge saßen um ca 2mm unterschiedlich tief, das konnte ich easy mit einer Beilegscheibe ausgleichen. Verbaut wurde dann also Dirty Sanchez AD, Jockeys Originalfedern +10%, bgm Zusatzstoßdämpfer und oben kleine Anschlaggummis sowie geschweißte Halter. Nachdem die Gabel fertig war konnte ich die Karre endlich auf ihre Beine stellen und loslegen. Ich hab dann die Sommerabende in der Werkstatt verbracht und den Roller Schritt für Schritt aufgebaut. Da das 90°/45° Banjo bei Jockey leider nicht lieferbar war habe ich mir das aus einem 90° Banjo selbst gebaut. Unter der Kaskade und im Lenker wurde es dann relativ voll. Ich habe den Roller mit der VAPE DC Zündung mit Batterie, LED-Blinkern (Blinkerschalter LI-Trapez Lichtschalter), Hupe, SIP-Tacho und EGT über SIP-Tacho sowie einen Bremslichtschalter vorne aufgebaut. Das war dann mein ganz persönliches Spaghetti-Nightmare aber es hat alles auf Anhieb funktioniert :) Nochmal ein Sicherheitscheck bzgl. Freigängigkeit des Auspuffs bei aufliegendem Bumpstop. Ziemlich knapp aber iO. Im Oktober war die Kiste dann fertig und der TÜV hat alles abgesegnet und eingetragen. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß hinten ein Readspeed Federbein verbaut ist. Das machte auf den ersten Kilometern einen guten Eindruck. Und beide zusammen... Danke ans Forum für die meist konstruktiven Beiträge und vor allem an: @Stampede @gravedigger @Herr Gawasi @DLbastard @rd racer @vnb1t @Jockey's Boxenstop Suche jetzt eine DL oder Serie 1...

Ich auch! Kommt so gut auf meinem Firmenparkplatz

Ich wurde gebeten, hier ein paar Bilder einzustellen und in das Topic dann im Smallframebereich zu verlinken. Die meisten Umbauten stammen vom Aufbau des Rollers in 2020, den Heckumbau und einige Kleinigkeiten habe ich vergangenen Winter umgesetzt. Dazu wurde der Roller auf einem anderen Rahmen nochmal komplett neu aufgebaut.

Hier im GSF gekauft freigelegt und konserviert