Rangliste

Die lass ich so (auch wenns in den Finger juckt)

gravedigger empfiehlt 13.5-14 im leerlauf bis 12.5-12.2 bei Vollgas. Gelbstich hat dazu eine Tabelle gemacht:

Da dein Setup (172 Malossi, BGM BBT) nicht das originale Setup der T5 ist, könnte es durchaus sein, dass ggf. eine etwas fettere ND als die originale ND angebracht sein könnte. Dass die LLGS sensibel reagiert, ist schon mal gut und spricht im Grundsatz für eine nicht völlig falsche ND. Das Standgas in Kombination mit der LLGS sollte man immer wie folgt einstellen: 1. LLGS auf Grundposition bringen, d. h. vorsichtig auf Anschlag reindrehen und dann auf 1,5-2 Umdrehungen wieder rausdrehen. 2. Nun das Standgas mit der Standgasschraube leicht erhöhen 3. Jetzt die LLGS langsam und mit 1/8-Umdrehungen reindrehen und nach jeder 1/8-Umdrehung inne halten und etwas warten, ob die Leerlaufdrehzahl reagiert. 4. Wenn die Leerlaufdrehzahl dann spürbar ansteigt und den höchsten Punkt erreicht hat, ist die Einstellung der LLGS optimal. 5. Jetzt das Standgas mit der Standgasschraube auf die normale Drehzahl wieder herunter regeln. 6. Fertig So wird das Standgas und LLGS richtig eingestellt. (Irgendwie einstellen, dass der Roller gefühlsmäßig gut läuft, kann man auch machen, ist aber dann ein Zufallsprodukt und kann in den verschiedenen Lebenslagen funktionieren oder auch doch nicht so gut.) P. S. Die HD muss sicherlich bei deinem Setup auch etwas fetter gewählt werden und hast du ja gemacht. Für dein Standgasproblem spielt die HD keine Rolle. P. P. S. Die richtige HD solltest du regelrecht herausfahren, falls nicht gemacht. Lange, möglichst ebene Strecke. HD wählen, mit der der Roller merkbar viertaktet. Nun sukzessive so lange mit der HD kleiner werden, bis du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft. Das ist die richtige HD! Und jetzt mit der HD eine (max. zwei) Düsengröße(n) wieder höher gehen, um safe zu sein. Alternativ kann man das Ganze auch auf einem Rollenprüfstand machen. Eine zu kleine HD ist bekanntermaßen äußerst schlecht. Eine zu große HD ist auch schlecht, hat aber nicht die schlimmen Auswirkungen, wie eine zu kleine HD. Aber ist aus verschiedenen Gründen auch nicht gut. Es gibt immer nur eine richtige Bedüsung für das jeweils individuelle Setup (Zylinder, Auspuff, Ansaugart etc.) des jeweiligen Rollers auf der jeweiligen Höhe über Meeresspiegel! Super-Grobi hat nun einen etwas trockenen Mund und muss eben etwas trinken.

Über die Ostertage etwas weiter gemacht. 10 Zoll 125‘er Ducati Kontaktzündung freiwillige Zulassung mit großem Kennzeichen (1 Buchstabe, 2 Zahlen) SHB 19 Jolly Moto Auspuff weiter angepasst. Lichtleistung ist arg mau. Da stimmt was nicht mit den Lichtspulen. Muss ich nochmal ran. Nun auf 12 Volt Sunny Zündgrundplatte und 12 Volt Lambro Zündspule umgebaut. Den indischen Zündkontakt musste ich wgn. fehlendem Zündfunken gegen einen orig. Ducati Kontakt tauschen. ND 42 Schieber ist der magere HD 140 offen angesaugt ( über den Rahmen geht das ohne Modifikationen gar nicht) Malossi Luftfilterkästchen drosselt sehr. Sil Tech Venturi mit flachem Marchald Luftfilter mit den Maßen 100/65 mm. Ohne Seitenhaube und Filter läuft es Solo ganz gut. Aber der gesamte mittlere Bereich läuft mit dem SHB zu fett. Kurz vor Resoeinstieg kein Drehmoment. Lambdawert liegt dann bei 10. Zu zweit am Berg eher nicht fahrbar. Berg runter mit Vollgas bei Overrev mit 140‘er HD viel zu mager. Habe mir nun einen Polini CP 21 besorgt. Den SHB habe ich nun einige Tankfüllungen getestet und kriege den mit den Resoauspuff nicht vernünftig abgestimmt. Leider vibriert der Motor bei hohen Drehzahlen trotz seiner 4 Silentblöcke (im Block & am Chassis) extrem. Die Kurbelwelle sollte nochmal raus und der Wuchtfaktor an den großen Kolben des CP105 angepasst werden. Die Lautstärke ist im Großen und Ganzen recht gering.

Kleines Update vom We. Ende der Woche geht's weiter

Wer hat denn von 25,0 gesprochen? Sauber 3600 rpm halten beim Abblitzen, ist klar ne Guck bis wohin die Zündung maximal die Vorzündung zieht und fertig. Vielleicht mal lieber mehr Schrauben als Schreiben Junge Junge Junge

Da spricht einer mit viel Erfahrung Mach mal lieber mit DR135 & si 20 weiter

Ciao zusammen Sehr übersichtlicher Schaltplan von „Gelbstich“ Kompliment👍🏼 Frage: sind am Licht/Hupeschalter die Anschlüsse 0 und 1 nicht vertauscht?

Hab's im Wiki hochgeladen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Datei:Schaltplan_IDM-Flytech_in_Vespa_GS4.png#Anschluß_Relais:

Was lernen wir? Braucht keine Raketentechnik, Plateauwert einstellen auf die üblichen Werte zwischen 24-26° und ab dafür. Gilt natürlich nicht für sehr drehzahllastige Auslegungen, da kann man natürlich auch größere Werte im Plateau einstellen.

Ca.150€

Wir (damals Stuttgart Scooterists) haben erstmals vor ca. 20 Jahren das sog. "Merry Crossmas" für Vespas immer jedes Jahr zu Weihnachten organisiert und ca. 10x durchgeführt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, entweder als Fahrer oder Zuschauer. Das war ein Crossrennen für Vespas, anfangs sehr behelfsmäßig und auf illegalen Strecken (im Wald oder in annektierten Kiesgruben), wo man nach dem Rennen sehen musste, dass man schnell wieder verschwindet und die entstandenen Flurschäden notfalls auf Wildschweine schieben konnte. Alle (!) waren extremst betrunken und war zwingende Voraussetzung für die Teilnahme als Fahrer oder Zuschauer. Später wurde das Ganze professioneller und die Strecken waren entweder angemietete Wiesen von geistesgestörten Bauern oder sogar richtige Motocross-Strecken von Motorradclubs/-vereinen. Wer schon mal mit einem Roller (i.d.R. Vespa) ein richtiges Crossrennen gefahren ist, der weiß, dass das extrem anstrengend und durchaus anspruchsvoll ist, vor allem wenn das Gelände zusätzlich Steigungen bzw. Hügel aufweist oder die Strecke aufgrund vorangegangenen Regens aus komplettem Matsch besteht. Zusätzlich gab es die Kategorie "Kill the hill", was nichts anderes war, als ohne Gehirn einen steilen Hügel so weit es geht mit Vollgas hochzufahren und dann beim Sturz vom eigenen Roller von oben totgeschlagen zu werden. Sieger war der, der am weitesten nach oben kam oder schlicht überlebte. Ich kann mich erinnern, dass ich in einem Fall den Pokal an eine Leiche überreicht habe, weil keiner der Kill-the-hill-Teilnehmer mehr atmete. Nach 10-15 Minuten Crossen waren die Fahrer in der Regel körperlich kaputt und das waren seinerzeit keine Opas, sondern potente Burschen zwischen ca. 20-35 Jahren, die regelmäßig ausdauernden Geschlechtsverkehr mit Clubmiezen, Hang-arounds*innen und abgehalfterten Clubkollegen hatten. Deshalb hat man mehrere Race-Durchgänge mit Pausen dazwischen oder Ausscheidungsrennen bis zum Finale gemacht. Und nicht selten war dann auch während des Rennens der ein oder andere Roller im Eimer (Kupplung defekt, Motorschaden, Matsch in allen Ritzen und beweglichen Teilen etc.). Langer Rede kurzer Sinn: Das Ganze ist sehr herausfordernd für Mensch und Maschine, wenn man das unter richtigen Wettbewerbsgesichtspunkten betreibt. Gleiches gilt für die Orga, wenn alles legal, angemeldet und vor allem auch weitgehend sicher sein soll. Verpflegung und Saufware organisieren, diverse und verlässliche Helfer finden, Sanitäter, Streckenfindung, Pokale im Vorfeld bestellen, kleines Regelwerk aufstellen, Streckenposten, Schreiberling zu Dokuzwecken, Kontakt mit zuständiger Gemeinde aufnehmen, Werbung im Vorfeld machen, After-Race-Partylocation finden und VOR ALLEM 2-3-4 wirkliche Vollidioten mit Unmengen an Idealismus finden, die die "Zügel in der Hand halten" und das trotz Alkoholismus schaffen etc. pp.

Hallo zusammen, hab mir mal wieder etwas Arbeit angeschafft. Eine VNB2T importiert aus Italien im O'Lack, auch wenn nicht mehr allzu viel, aber ich möchte es unbedingt so belassen. Über Ratschläge zur Lackkonservierung bin ich offen, ich tendiere momentan zu Owatrol. Durchrostungen weist sie keine auf, allgemein ist das Blech in sehr gutem Zustand. Etwas schade ist das der Kotflügel etwas eingedrückt wurde, sollte sich aber richten lassen. Die Kiste soll optisch so bleiben, aber technisch erneuert werden, mit ein bisschen mehr Leistung. An Papieren gabs lediglich ein 13.20 Verzollungsnachweis dazu, sollte aber ausreichend sein um ihn in der Schweiz auf die Strassen zu bringen. Leider fehlt der originale Tacho, mal sehen, was sich im Netz so finden lässt. Ansonsten ist alles dabei. Motor dreht und hat sogar noch ein Zündfunke.

Habe den procup der is ähnlich wie der et6 und der wird mit b9ES betrieben, also bei mir

Das AlSi5 oder 12 ist richtig. Du bekommst sonst leichter Risse. Ablesbar am großen Schmelzintervall einer Legierung. AlSi12 ist z.b. das Eutektikum - das hat das kleinste Schmelzintervall und macht Risse unwahrscheinlich. Das ist dann quasi schon fast löten, weil das AlSi12 zuletzt und auf einen Schlag erstarrt . Ende der Naht eher etwas aufbauen. Vorher Platz für das AlSi12 schaffen: Fasen usw. Eher nen Spalt auch. Warum ? Bei AlSiCu erstarren manche Bereiche zuletzt - wenn der Rest fest ist. Dieser feste Rest schrumpft aber schon und zieht an dem teigigen etwas, das gerade erstarren will. Voila: Endkraterriß. Hab ich mich ne Weile mit befasst für 6061 mit Laser in Röntgenqualität und 1000% leckdicht.

...Hä ?

gut aufgepasst ist aktualisiert...

Südtirol

Wie ich sagte, das Standgas in Verbindung mit der LLGS einstellen. Und klar, die LLGS darf sich nicht von alleine verdrehen. Zündkerze: 1:50 (mit Extraschluck) ist völlig richtig und o.k. Deine HD wird etwas zu fett sein und hast du ja schon selber vermutet. Auch hier würde ich die HD wie von mir beschrieben, korrekt ermitteln.

Zeitlich passt das, bin da auch flexibel. Hab auch keine Angst vor Ort was zu verpassen - ich fahr ohnehin nur wegen der Pommes Spezial. Wehe die gibt’s dieses Jahr nicht!

kein cozy

......hyperventiliert

@WoodstockGroßes Danke für die Idee und das teilen der Datei! Gruß Markus

...hat eine aufrechte und bequeme Sitzposition eingenommen. Die Augen sind geschlossen und die Hände ruhen auf den Oberschenkeln. Beobachtet, wie der Atem ein- und wieder ausströmt...

Wenn der Rahmen sowieso zum Karosseriebauer geht, könnte er vielleicht auch das Rahmenheck für die Aufnahme eines anderen Rücklichts anpassen. Z. B. sowas (hat lt. Artikelbeschreibung ein Prüfzeichen): Rauch Heck Licht Rückleuchte Rücklicht Blinker für DUCATI 748 916 998 996 | eBay An einer PX verbaut sieht das so aus:

Bei mir ist auf der 0 Lichtstrom, das Standlicht wird bei mir aber nicht von der Batterie versorgt, weil ich das überarbeitete Zündschloss mit den zwei Stellungen habe.

😂

Sorry Wasserbuschi, das "es" muss raus sonst ist's kein Witz

@nevertoolate nach Absaufen hört sich das nicht an, wenn der Motor danach auf den ersten Kick wieder anspringt. Das würde nämlich nicht funktionieren wenn der Motor abgesoffen ist. Deine Bedüsung klingt ok. Fahre ich auch so. Und ja, jede Bedüsung ist leicht anders. Aber um im Leerlauf nicht auszugehen passt das auf jeden Fall. Ich tippe auf Spritmangel und würde mal da ansetzen. Wie sieht die Kerze aus, wenn Du mal ohne Zündung an und ohne Gasgeben ein paar mal den Kicker durchtrittst

https://beedspeed.com/products/vespa-lamp-rear-light-lens-t5-mark-1-smoked

Der Deckel passt einwandfrei mit einer Kingkupplung

Ja,klar. Ist ja z.B. keine Telekomunikationsleitung im Haus, oder Chinchkabel im Auto ... Allerdings hält Edith das aus verschiedenen Gründen für suboptimal. Einmal,weil die Strippen soweit gezogen werden müssen, und vor allem wegrn dem Spritzwasser.

Dem widerspreche ich ja auch gar nicht. Das ist/war von vornherein völligst klar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Du fragtest aber,eventuell etwas missverständlich ausgedrückt, auf @Christoph_SIP's korrekter Antwort warum die CDI dann nochmal,laut SIP Plan mit Braun, und zusätzlich nochmal an Masse angeschlossen werden sollte, weil es ja schliesslich mit dem Masse/Erdungszeichen an der CDI kennzeichnet ist. Daraufhin habe ich geschrieben,dass das Massezeichen (an dieser Stelle) nur zur Kennzeichnung als solches dient. Das braune wird dann ja quasi automatisch mit dem weissen,kurzen Kabel verbunden. Die Silentgummis schützen die Elektronik vor schädlichen Vibrationen, genauso wie bei den originalen Ducati/CEM/Plessey CDIs. Besonders bei den LML CDIs ist das Giessharz nur sehr sparsam oberflächlich vergossen!!! Die darin befindliche Elektronik/Lötstellen kann sich also auch losrütteln. Und auch wenn diese meistens ohne die redundante Masse funktionieren, gibt es manche,zumindest bei Ducati, die bei Kabelbruch des kurzen Kabels nicht mehr funktionieren! Das ist z.B. an meiner '84er Lusso,und an einer PX Alt eines Bekannten der Fall. Ausserdem kann,wie vorgestern??? gepostet,das dünne Blech der Vape CDI abvibrieren. Habe ich auch schon bei den Piaggio CDIs gesehen, dass dann das Kunststoffgehäuse ab/einreissen kann. Also ein Grund mehr Silentgummis zu verwenden. Die simple,völlig klar gestellte Eingangsfrage von @Wavler war bereits kurz, und knackig von @Christoph_SIP beantwortet. Daher ist für mich das ganze Theater deswegen etwas unbegreiflich.... @hetti Welche Farbe haben die beiden,an das Blech der PickUps angelöteten Kabel???

WD40 enthält Lösemittel und stellt kein adäquates Schmiermittel dar. Würde ich zum Schmieren nicht verwenden.

Dankeschön für eure Hilfe. Ich hab ihn in eBay Kleinanzeigen eingestellt. Falls jemand Interesse hat, schreibt mich an. Ich biete euch dafür einen GSF Rabatt an. Gruß

Das Salzburg Topic: 80er, 90er und aktuelle Infos über Aktivitäten in (um) Salzburg. Das Topic zur Kontaktaufnahme mit der aktiven Salzburger Classic Rollerszene Lambretta - Lounge Salzburg Kontakt: PM an Cooper68 oder madmeax08 , siehe aktuelle Beiträge Termine 2023: 29.04.2023: Anrollern des VC Tennengau 20.05.2023 ? : Rollerweihe des VC Flachgau Clubs: Lambretta Lounge: Treffpunkt jeden zweiten Dienstag im Monat, bei Rollerwetter um 18:30 Hanuschplatz ansonst siehe aktuelle Beiträge. VC Salzburg: http://www.vespaclub-salzburg.at VC Flachgau: http://www.vespaclub...u.com/main.html Händler: https://www.roller-werkstatt.at/Seekirchen am Wallersee , Werkstatt für Vespa,Ciao, Italjet http://www.vespe.at/index2.htm Golling, Classic Vespa http://www.zweirad-f...wieser.at/wp02/ Salzburg, Vespa neu und andere Einspurige Vespa Szene Salzburg / Hanuschplatz 80er: Zeitzeugen / Fotos gesucht alles hier rein ! Meine aktive Zeit ab Mai 1984 bis Mai 1986 grüne 50 Spezial , ab Mai '86 bis jetzt, weiße P200E, (ab '87 grün, wie ich sie heute noch besitze und fahre) Suche beteiligte/Fotos vom Vespatreffen des Club Ö3 am 02.08.1986 Mostwastl / Salzburg, PM an Cooper 68 ! mfg Cooper68

Servus Gemeinde, am 02. September 2023 geht's wieder rund, dann starten die Schluchtenflitzer Schrobenhausen wieder Ihre alljährliche 2-Takt Party!!! Randbedingungen bleiben unverändert, siehe erster Beitrag - ich hoffe auf zahlreiches Erscheinen! Schluchtenflitzer Schrobenhausen - Schluchtenflitzer Schrobenhausen (schluchtenflitzer-sob.de) SAVE THE DATE!

@Mike Wie erwähnt ich würde meinen das es das Beste wäre ein Drehteil aus 6061 oder 6060 anzufertigen und möglichst eng einzulassen (umso enger die Einpassung umso weniger Spannungen im Grundmaterial in "diesem" Fall. MIG geht in Ordnung, (um welches gerät handelt es sich, ist es bereits synergisch?), ich würde aber, im Falle von normaler Drahtförderung unbedingt kontrollieren welche förderrollen es hat, und etliche probeschweißungen durchführen um zu kontrollieren das es Dir den Draht net quetscht mit den dementsprechenden nervenden (drahtverhau) Folgen. Wie erwähnt ich würde auf ca 100-120 vorheizen, und unbedingt vorher mit einer Nirobürste metallisch blank putzen. Weiters vorher schön vorne und dann hinten heften (vorne 2pkt seitlich, hinten 2pkt seitlich) oder viceversa dann erst in der Mitte unten Heften (auch links und rechts). Nachher eine schöne Naht vorne, eine schöne Naht hinten, aber net mit zu viel Material wegen: 1. wärmeeinwirkung 2.Verzug bzw Spannungen. Dann nach Abkühlen auf ca 150 Grad den vorgang wiederholen. Du legst also quasi mehrere lagen rein mit relativ niedriger Materialeinbringung und dh wenig Wärmeausdehnung ergo Spannung. Umso weniger HAZ Du erreichst umso besser da Du dadurch weniger Materialschwächung erreichst, daher net unendlich lang herumbrutzeln und immer wieder bissi (an der normalen Umgebungsluft!!!) auskühlen lassen. Im selbigen Sinne unten links und rechts vom Drehteil eine kurze (2-3cm genügen imho vollkommen) schnell durchziehen, wobei ich würd dort uUst gar nix schweißen weil dort ja auch die höchste Zugbelastung vorliegen sollte. Um ruhig zu schlafen würde ich nachher noch mit Penetrationsspray auf Risse prüfen. Gutes Gelingen und rlg Christian @light Material aufzutragen würde ich sofern vermeidbar vermeiden weil ja jedesmal Wärme eingebracht wird die das Grundmaterial schwächt. Deswegen auch der Tip mit mehreren kleinen lagen abwechselnd zu legen.

@Jonas MoetersSC morgen haste ein bild. Überhole gerade eine original italo t5

Ich war zu Gast beim Sip , alles rund um den 170er im Video:

So hier das finale Ergebnis - so bleibt sie: Koti bekommt Klarlack, Rest wird versiegelt. Tachoglas noch kurz poliert (Rest ist innen)

Ich müsste jetzt nachsehen was noch schnell Cu beim Aluguss bewirkt aber ich mein es war etwas mit Heißrissempfindlichkeit oder festigkeitszuwachs oder etwas in der Art (bin grad net z'haus bei meinen büchern) Ich würde für mein Empfinden in keinem Fall mit 5356 schweißen weil die wärmeausdehnung und das erstarrungsintervall deutlich anders sind als beim Gussmaterial und es eine gute Wahrscheinlichkeit zu Mikrorissen im Nahbereich der schweißnaht gibt. Mein Tip, entweder Mig mit 4043 und hoffen das der Draht net von den förderrollen gequetscht wird mit drahttangelei vorm Schlauchpaket, bzw Revolvergriff mit Minispule kaufen. Reinargon versteht sich von selbst. Ansonsten der königsweg mit WIG und 4049, bzw so man es findet 4943 (höhere Festigkeit) Vorwärmen schadet sicher nix aber net über 150°C. Mach das Drehteil aus 6061 oder so etwas dann gibt's keine Probleme mit der Kompatibilität. Ich würde den Lenker uUst auf der seite auch zur Sicherheit sofern es net gut eingepasst ist, auf ein flacheisem Runterspannen damit es ihn nicht zusammenzieht. Und das Zusatzmaterial in mehreren Schritten einbringen damit das Teil net zu heiß wird. Rlg und gutes Gelingen Christian

Wennst mit ein paar Spielzeugen gleichzeitig werkst, brauchts auch ein Aufrüsten der Messgeräte. Im WSM waren die 6 Messfühler der 3 Mavericks zu wenig (grille da auf beiden Etagen), nach dieser Aktion am Glaaaaaaaaaaas, habe ich dann nachgerüstet und die Nanos gekauft.

Ne, hab ich nicht, weil ich das Ding schon immer hässlich wie die Nacht finde, egal an welcher Karre

Am Wochenende, habe ich auch mal wieder den Ooni Koda 16 ausm Keller geholt. Teig am Samstag Mittag gegen 13Uhr gemacht, anschließend den kompletten Teig in eine Ballenbox gegeben und in den Erdkeller gestelllt, bei konstanten 15°C. Sonntag morgen gegen 8Uhr den Teig hoch geholt und geviertelt. Wieder in eine bzw 2 Ballenboxen getan und für weitere 5 Stunden in den Erdkeller. Gegen 13 Uhr rum die Ballenboxen ins Wohnzimmer geholt und bei Raumtemperatur bis 18Uhr nochmals gehen lassen, anschließend belegt und verspeist

Schreibt doch den @AIC-PX direkt an - besser geht's nicht. Das SC bietet die Bestellung mit Innendämmung derzeit noch nicht an.

Moin. Ja, zwar nicht am kolben dafür aber am schauglas und an der dichtfläche fürs banjo. Habe mehrere pumpen geschickt bekommen. Immer mit den gleichen problemen. Bin durch mit der variante. Aus meiner sicht kann der artikel nicht für eine bremse verwendet werden. Geht ja um eine (sicherheitsrelevante) Bremse.

8 angemeldete lambrettas zu verkaufen. Steige um auf Vespa da die stehbolzen exakter positioniert sind.