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So, wieder ein kleines Update, die Form für den Zylinder läuft gerade in der Fräsmaschine. Also nicht mehr lange bis die ersten Sandkerne geschossen werden.

Da mir das Löschen von wertvollen Topics auf die Nerven ging, habe ich das schon bestehende Topic durch dieses ersetzt. Zudem kommt das Thema Kulu Simmerringe immer wieder auf und auch mir hat das Topic in der Vergangenheit oft gegolfen Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse mal zusammengefasst und stelle sie hier ein mit der Bitte, alles was ich übersehen oder vergessen habe zu ergänzen. Die Bilder habe ich nicht übernommen. Arten von Simmerringen: Metall-Simmerringe mit brauner Dichtlippe: Diese können bei zu tiefem Einbau am Innenring des Kupplungslagers schleifen. Werden sie nicht tief genug eingebaut, besteht die Gefahr, dass sie an der Kurbelwangeninnenseite schleifen. Die Mehrheitliche Empfehlung tendiert zu den guten alten Corteco Simmeringen. Metall-Simmerringe mit schwarzer Dichtlippe: Hier gibt es unterschiedliche Meinungen, manchmal kam es zu Brüchen dieser Simmerringe, was auf minderwertige Nachbauten zurückgeführt wird. Manche schwören auf Rolf, manche verteufeln diese, wie immer :) Ergänzung: Die Metallsimmerringe gibt es auch von BGM und Malossi in schmaler Ausführung. Der BGM ist zum Beispiel nur 3,5mm am Rand hoch. Vollgummi-Simmerringe: Diese können zu locker sitzen und können herausrutschen. Dennoch sind die blaue Simmerringe von Corteco zuverlässig. Vollgummi-Simmerringe sollten nur in Gehäusen mit Nut verwendet werden, da sie sonst ggf. nicht sicher sitzen. —> Die blauen Cortecos werden in Gehäusen mit Nut verbaut. Hier das Gehäuse warmmachen und Siri rein. —> ggf. Loctite 480 verwenden Maße: Für die Kupplungsseite werden verschiedene Maße angegeben, darunter 22,7x47x7, 22,7x47x7,5, 22x47x7 und 22x47x7,5. Manche von euch bevorzugen die 22er-Varianten, da sie enger an der Welle anliegen. Einbauhinweise: Es ist wichtig, den Simmerring weder zu tief noch zu flach einzubauen, um Schleifprobleme zu vermeiden. Den Metallsimmerring kann man zusätzlich mit Loctite Fügen Welle Nabe 603 einkleben, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Beim Einbau ist darauf zu achten, die Dichtlippe des Simmerrings und den Kurbelwellenstumpf etwas einzufetten, um Verletzungen der Lippe durch scharfe Kanten oder durch Umstülpen zu vermeiden. (Besser Öl als Fett) Damit der Simmerring nicht am Lagerinnenring schleift, kann dieser zuvor abgeschliffen werden. Hier gibt es unterschiedliche Maße und Vorgehensweisen. Der Corteco hat eine Höhe von 4,2mm und wird häufig um 0,5 mm runter geschliffen. (Ich schleife immer auf 3,6mm und das hat bei gut funktioniert). Am besten ist es, vorab zu Messen, wie viel Platz zwischen Lager und Oberkante des Simmerringsitzes vorhanden ist, dann kann man ggf. Abschätzen wie viel geschliffen werden muss, was oft auch nicht erforderlich ist. wenn wir jetzt noch den Rest ergänzen, kann das X Topic getrost auf den Müll….. beste Grüße ein anderes Topic dazu hier: Quellen

Habe 4,8 Tacheten im Caddy. Sach an, wennste ma hier in der Gaygaynd bist. Ansonsten: Respekt!

Ich habe die ganze Elektrik,sprich Vape CDI/Regler an einem Halter dran der an den vorderen 2 Sitzbankschrauben angeschraubt wird. Auf der Rückseite , quasi zum Rahmen hin ist der Regler/CDI und vorne Richtung Tank/Werkzeugfach habe ich mir eine Halterung für den LifePo4 Akku gedruckt. Das Werkzeugfach kommt auch aus dem 3D Drucker und ist um die Battrie bzw. dessen Halterung verkleinert worden.

für einen DS mit einem Drosselauspuff ist das doch ein gutes Ergebmniss , mehr würde ich mir da auch nicht wirklich erwarten, hätte sogar unter 10 gesagt Ich baue gerade wieder 2 solcher Motoren aber mit Membrane und Resoauspuff. Die SZ sind bei 1mm qk 124-178

Hsb mich nun etwas umorientiert, bin noch am überlegen ob matt oder glänzender Klarlack.

Hier eine Datei für eine PX Rahmenloch-Abdeckung. Gedruckt mit TPU und normalem Acryllack lackiert rahmenabdeckung.zip

Für meine zarten Begriff werden die Wdst. im Bedarfsfall parallel geschaltet. Wäre das in jedem Fall nötig, wäre das wohl bereits schaltungsseitig berücksichtigt worden. Schaltest die Wdst. in Reihe zu den Blinkern, produzierst lediglich einen unnötigen Spannungsabfall vorm Verbraucher, der somit nicht mehr die volle Spannung sieht. Die Grundlast fürn mo.flash erhöhst damit nicht - ganz im Gegenteil. Die üblichen Vorwiderstände für Leds sind ein anderes Thema.

Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme. Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt. https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!

Auch sehr fein gelöst! Trennschalter hab ich auch verbaut, bzw. Ein Zündschloss welches ein Relais schaltet und so die Batterie trennt. Batterie selber ist mit einem xt60 Stecker verbunden

Ein Trennschalter für den Energiespeicher kann nie verkehrt sein, vor allem wenn man nicht ohne Werkszeug an den Akku ran kommt. Sehr empfehlenswert sind auch die kostengünstigen XT 60 Hochstrom Steckverbindungen aus dem Modellbaubereich, deren Kontakte sind sehr niederohmig und die Stecker halten auch sehr fest. https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg Den Ausgang von Einpuls oder auch Vollweg Ladereglern sollte man nicht ohne Glättung betreiben, weil man mit dem Produkt der pulsierenden Gleichspannung nicht wirklich was anfangen kann. Wer etwas Kleingeld übrig hat und sich gerne in Echtzeit die Wellenform von Strömen ansehen will, dem kann ich einen kostengünstigen Zweikanal Digitalspeicher für bezahlbare 140 Euro empfehlen. https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg Ist zwar kein Hi-End Oszilloskop, ober für Messungen an Mopeds und elektronischen Schaltungen mehr als ausreichend! An einem 12V 90 Watt Magnetzündergenerator aus einer älteren Derbi Senda 50, habe ich zwei T90-LK3 Laderegler von Langfang/Kokusan angeschlossen. An einen Ladeausgang (ohne Glättung) wurde der Tastkopf von Kanal 1 (gelb) angeschlossen, am zweiten baugleichen Laderegler wurde ein weitgehend vollgeladener 12,8V 2Ah LiFePo4 Akku von EREMIT angeschlossen und mit dem zweiten Tastkopf von Kanal 2 (blau) gemessen. Die Antriebsdrehzahl am Prüfantrieb beträgt 3000 Upm bzw. 150Hz Wechselstromfrequenz an 3 Polpaaren vom Generator. https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/dc-out_3000rpm.png Die kleinen schnellen Glitches am Bild stammen vermutlich vom Frequenzumrichter, dessen Störsignale man auch mit einem durchstimmbaren Messempfänger im Nebenraum noch sehr gut hören kann. Im allgemeinen sieht man an den ungeglätteten Aufzeichnungen, dass derem RMS nur bescheidene 9,83 Volt anliegen. Dessen Wellenform wäre naturgemäß auch nicht wirklich für einen Blinkgeber ideal. Am zweiten Kanal sehen wir eine weitgehend glatte Spannungslinie mit 14,5 RMS, ähnliche Werte würde auch ein handelsübliches True-RMS Multimeter anzeigen (abzüglich bzw. zuzüglich) der jeweiligen Toleranzen von Messgenauigkeit. Die gemessenen kurzen positiven Peaks unter VMAX von 16,4 Volt können wir in diesem Fall vernachlässigen, weil nur hochfrequente Störsignale. Kritisch können allerdings die VMAX Signale am ungeglätteten Kanal 1 (gelb) mit aktuell 16,3 Volt bei hohen Motordrehzahlen werden. Bei moderaten 3000 RPM messen wir nur bescheidene AC Leerlaufspannungen von ungefähr 15,55 Volt, bei 8000 RPM könnte diese schon bis annähernd 40 Volt ansteigen und dann wäre ein ungeglätteter Ladeausgang gefährlich für elektromische Komponenten welche am Bordnetz mit Gleichstrom versorgt werden. https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/senda/12v90w_lima.png Deshalb besser nicht ohne Akku oder wenigstens einem ausreichend großen Glättungskondensator durch die Gegend fahren.

ABER bedenke, ohne Egigs Ergebnis schlecht zu reden: membran+phbh30 kurzer vierter Gang (4ter Gang!) 126-186 Steuerzeiten. da ist schon arbeit dran... Wenn du damit allerdings auf der Strasse zufrieden bist, fahr den so. Sip Road ist halt -wie auch Erich sagt- hier die Spassbremse, aber ich denke mit dem 3Gang Getriebe bist Du folglich mit dem Setup auch aufm besten Weg.

Gut gelöst! Vor bald 10 Jahren habe ich das sehr ähnlich gemacht. Halteblech eben Eigenbau, Batterie im Werkzeugfach mit Zwischenboden drüber und verstecktem Batterietrennschalter - sonst lutscht der Regler auf Dauer die Batterie leer. Werkzeugfach samt Batterie kommt auch bei anderen SFs zum Einsatz.

Fußrasten gefunden. In Abstimmung mit dem Verkäufer gehen 10€ des Erlöses an @Mike! Danke @Bernd46

Schick Guter Preis, viel Erfolg beim Verkauf

Seid nicht dumm, sondern werdet reich! Rücklichtverkäufer hassen diesen Trick! Die Hälfte aller Leser hier haben in der Rumpelkammer noch zwischen 2 und 7 dieser Assets .

X Nadeln sind zu lang, die werden erst ab PHBH eingesetzt. https://www.scooter-center.com/de/vergaser-dellorto-25mm-phbl-bs-aw-30mm-1510006?number=1510006 Schau mal hier.

...und einschlägige/logische Stellen leicht aufpolieren. d.

Ich vermute ca. 10 Nummern kleiner, aber empfehlen werde ich Dir genau gar nichts, da Du den Motor eh individuell abstimmen musst. Apropos abstimmen: Bist Du sicher mit der X-Nadel?

ja ja ja Battery Eliminator oder Elko 22mF 63V

Danke für das Update. Man sieht sich 😉

Schön ist zu sehen, wessen Koffer samt Rollerzentraleaufkleber sie zur Promotion nutzen. Daher: "kaufen Sie hier nur das ORIGINAL!"

Hab mir den Bremsnocken so umgefeilt das die auflaufende Bremsbacke den gleichen Anpressdruck wie die ablaufende Backe bekommt. Die Bremstrommel habe ich mit Schleifpapier und doppelseitigem Klebeband ausgesattet und anschließend damit die Bremsbeläge eingeschliffen so das ich ein schönes Tragbild bekomme.

Jo und Kreuz ist auch wieder drin seit einer Saison…. Crimaz Getriebe mit innenrastung

Ja, die geht seitlich etwas über den Rand, ist aber dafür super bequem;trotz Sportsitzbank Marcel

Veranstaltung von Speed Breed Scooterclub Nürnberg Waldgasthof am Letten in Lauf Laufzeit: 2 Tage Öffentlich · Wir freuen uns auf ein super Wochenende mit euch! Es erwartet euch: • Top Verpflegung • Zeltplatz • Spitzen-Nighter mit grandiosen DJ´s • Custom Show • Pokale • Nachmittags DJ´s uvm. Weniger anzeigen

Neuerdings "x"

Falls der Topic-Titel rettungswürdig erscheinen sollte: "das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)"

Von dem weiss i nix

jetzt nicht mehr

Was grenzt an Dummheit? Kanada und Mexico.

Ach komm, noch ein' ...

Genau, das F fehlte. Als ehemaligem 2F-Besitzer ist einem sowas schon wichtig.

Zweierlei Visch-Filet mit Kartoffelsalat und Remoulade.

@PK-HD danke für deinen Beitrag. Hab mich bis eben manchmal geärgert, dass mein Karren immernoch bei mir steht, weil ich zwei interessierten gesagt habe, dass ich das Auto dem einen Interessent nicht verkaufe und der zweite sich verpissen kann.

Is so. Die Ersatzteilversorgung vom Heinkelclub gibt's so in der Art kaum ein zweites Mal. Der Onlineshop wurde runderneuert und alles basiert auf den originalen Ersatzteillisten. Wenn ich wirklich mal was brauche, dann kaufe ich nur dort, sogar das Öl . Bei meinen Tschechen ist das oft nicht so easy, 5 Teile aus 4 Shops. Genau so gut ist auch das Forum, da ist extrem viel Fachpersonal. Die Videos vom Club bei Youtube kennst sicher schon.

Steht aber Premium dran, ist daher also Note 1a Optisch find ich die auf den Bildern ebenfalls furchtbar, aber das ist Geschmackssache. Da ich die Preispolitik vom SCK nicht mehr mit gehe (599€ für ne Bremse ohne Sattel ) und aus Ermangelung von gleichen Alternativen (nix mehr LTH und Jockey weil gibt es eben nicht mehr) bin ich jetzt wieder bei der guten alten Asien Scheibenbremse fürs neue Projekt gelandet. Kost die hälfte der BGM Bremse, ankert hier bereits erfolgreich in einem anderen Roller.... langt mir

Nachdem wir gestern noch ne kleine Runde gedreht haben, ist aufgefallen das ab 4000 Umin die Kupplung heftig durchrutscht. Habe heute die 10 weichen gegen 10 harte (nicht die ganz harten) Federn getauscht. Jetzt hält die Kupplung, rupft aber sehr unangenehm. Da muss ich nochmal ran. Heute dann mal gute 20 Kilometer gefahren. Das macht selbst bei behutsamer Fahrweise schon ordentlich Spass. Trotz Reso Auspuff auch unten schon schön kräftig. Finale Abstimmung dann wenns wärmer wird. Bei 1 Grad macht das eh keinen Sinn. Bedüsung aktuell 140 BE2 142 60/160

nein, ich habe sogar ausführlich mit Ihm über das Thema gesprochen. Man darf gespannt sein ..

Is er immer noch auf Urlaub?

ich hab meiner shocking mal den CP58 spendiert Setup Zylinder VMC CP58 Gaser 25 PHBL HD 104/ND54 D22 2ter clip von oben Sip road zündung statisch 16grad Sonne 1 Kupplung 3gang 2,54 geradeverzahnt Poppometer sagt 12ps aber ich konnte die Kiste auch noch nicht sauber abstimmen da arschkalt. Gefühlt noch etwas fett

Das ist dein gutes Recht

Wär ich nah am Wasser gebaut, hätte ich meinen Helm vollgeheult bei der ersten Fahrt damit.

Nach langer Zeit wieder ein kleines Update. die ersten Köpfe sind gegossen. Die werden die Tage bearbeitet um zu schauen ob der Brennraum porenfrei ist. Ich hoffe es geht demnächst etwas schneller weiter, aber neben der Hausrenovierung bleibt mit im Moment fast keine Zeit. Gruß Basti

Ist dein gezeigter Stern nicht ein SKR stern? da passen der tachoantreib doch garnicht zusammen mit dem sattelträger wenn ich das richtig in erinnerung habe

vmc100 43 Hub DS Welle SZ 120-175 Auslass oval 28x32 phbl25 vmc Zündung vmc Auspuff