vespa125et3

Schau, bis zu dem Gehäusebruch ging alles super. Hab nachher ja gar nix verändert. Die Membrane haben wir gestern in der Hand gehabt und keine Auffälligkeiten festgestellt. Die Klappen sind ja keine 500 km gefahren und schauen neuwertig aus und haben schöne Spannung sind aber dennoch viel weicher als die Malossi.

Ja, dank Simons Mitgift haben wir ohne Ende reingesprüht. Ohne wirklichen Erfolg. Was mir noch auffiel war die kaum merkbare Saugentwicklung wenn man mit der Hand auf den Vergaser drückt. Der Saugt nicht ordentlich. Bin ja schon fast soweit zu glauben, ich hätte übersehen, daß der Kolben verkehrt drinnen ist. Da mir dabei aber 3 Leute zugeschaut haben, das Fenster nach vorn und der Pfeil zum Auslass gezeigt hat, bin ich mir wirklich ganz sicher hier keinen Fehler hinterlassen zu haben.

Der Filter ist unten und ich greif rein und er macht auf und schlägt danach wieder voll im Vergaser an. Bestlauffähigkeit trotz viel zu kurzem Gasseilbowdenzug, was ich noch ändern werde.

@Markus; Also es ist richtig das mit dem Raufdrehen das war am Dienstag. Da haben wir Bremsenreiniger rein gespritzt und dann ist sie sofort hoch gedreht. Gestern war es anders; Mit Bremsenreiniger vorne rein und viel Kicken (also 30 x locker jeder von uns 3) sprang sie einmal fuer 2 Sekunden an. Sie drehte diesmal auch hoch, aber nicht so arg wie am dienstag und war insgesamt schon anders, denn sie starb ohne zündschlüssel einfach wieder ab und kam danach nie wieder. Die Kerze ist staub trocken. Da kommt kein sprit rein. Der Einlass ist jetzt auch ziemlich offen. War er doch vom Worb innen leicht hochgezogen worden, aber den Zylindermantel dazu gar nicht angepaßt, haben wir gestern den Membrankasteneinlass auf die Größe des Gehäuseeinlasses übereinstimmend angepaßt und auch dort die fehlende Dichtung mit einer selbstgebauten und erneut Dichtmasse wirklich angeknallt. Das dort Fehlluft entsteht kann ich ausschließen. -- Das mit dem Zylinderfuss wird sicher auch die Schuld sein, nur so massiv????? Schön langsam befürchte ich wirklich, dass das neue lima-seitige ETS Gehäuse irgendwo derart undicht ist, daß die Falschluft aus dem Gehäuse kommt. --- So und jetzt mal eine technische Frage: Angenommen ich habe den Block wieder ausgebaut. Angenommen ich habe die Peripherie entfernt und den Zyli samt Stehbolzen herunten. Wie stelle ich bei eingebauter Kurbelwelle und noch geschlossenen Hälften fest, ob der Block irgendwo am Gehäuse undicht ist? ja Ich kann ein Platte basteln und auf den Fuss mit Dichtung anschrauben, nur da ist ja immer noch das Pläuel, ergo das kann ich mir ja nicht wegdenken. Die Idee beim Überdruckölschauberl reinzublasen ist ja gut, nur wenn wo was entweichen würde, könnte ich ja wieder nicht bestimmen wohin was entweicht. Da kann ich mir doch noch eher vorstellen ich stecke einen Schlauch am Ansauger an und blase meinen Zigarettenrauch so lange hinein, bis ich sehe wo er rauskommt, oder gibt es da eine bessere Lösung? --- Ein Krampf der Motor

Das mit den Bolzen wird wohl nicht das einzige Problem sein, denn: Wir haben gestern und auch heute versucht, den nun fertigen Motor nur zu starten. - 30 Kicks -------- nix passiert - Kein Sprit wird angesaugt obwohl Vergaser bis zum Rand voll. - Kerze hat Megafunken - Kompression durchschnittlich aber ganz passabel Bisherige Aktivitäten zur Lösung: - Benzinschlauchwechsel (damit man sieht ob es rinnt; es rinnt....) - Benzinhahn Kompletterneurung - Membranansaugstutzen abgenommen zerlegt 2 Topdichtungen geschnitten und verbaut da keine drinnen waren - Membranansauger Richtung Motorgehäuse (unten rechts) so abgefräszt, dass sich auch sicher nix spiessen kann - Membranansaugflantsch (Motorgehäuseseitig) auf Einlassgröße angepaßt (hier war nix gemacht gewesen...) - Membranplättchen Malossi gegen Polini (angepaßt) getauscht. Jetzt weicher... - Kerzenentausch (alles probiert) - Vergaser geputzt und Schwimmernadel getauscht - Zündung geprüft (top Funke blitzt ohne Kerze 2cm aus dem Schuh doppelt raus) - Zündplatte entfernt und Simmering auf Nässe kontrolliert - ALLES trocken - Tausch eines alternativen 24er Dello bei gleicher Bedüsung zum Test probiert - Fehler gleich Vorherige Aktivitäten: Part 1: - ETS Motorhälfte (klein) auf Niveau der großen Worb - Haelfte angepasst; soweit gemeinsam plan - ETS Motorhälfte (klein) fett außen aufgeschweisst und Überströmer auf Dimension der 2. Hälfte angepaßt - sämtliche Simmeringe (blau Corteco) inkl. aller O-Ringe etc. getauscht - Neuer Dichtsatz (eh klar) - Neues PX Lager LIMA - Seite Part 2: - Fußdichtung von 0,75 auf 1,00 getauscht (schon vor obigen Aktionen passiert) - Zylinder auf Einlassseite am Mantel so gefrässt, dass der Einlass nun völlig frei - Zylinderfuss oberhalb und unterhalb der 1,0er Dichtung massiv mit Dichtmasse angeknallt - QK wie zuletzt schon mal gepostet 1,05 - 1,1 Noch offene Aktivitäten: - alles raus und alles zerlegen und Fehler suchen Irgendwo kommt die Fehlluft her: - Entweder sind die Simmeringe doch nicht dicht (glaub ich nicht) - Oder das Kurbelgehäuse schließt nicht 100%ig ab und bläst fest in alle Richtungen - Sogar die Idee mit 180 Grad verdrehtem Kolben kam mir schon (aber das war es nicht :)) Ich denke die Idee mit dem Stopelmotor war keine so gute Idee. Aber einen Versuch war es wert. Moeglicher Weise ist alles ein Zusammenspiel aus schiefen Stehbolzen, nicht 100%ig planen Gehäusehälften auf Zyli-Fußebene und moeglicher Weise sogar nicht 100%g schließenden Gehäusehälften. Letzteres kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, denn die ältesten, verludetsten und nicht zusammenpassensten Gehäusehälften sind zumindest mal angesprungen. Das ist mir noch nie passiert. Ideen? Dieser Motor scheint mir nicht vergönnt. Schönen Abend aus Wien. Rainer

Schau wir haben die 1,5 u. eine selbst geschnitte Papierdichtung drinnen gehabt und sind auf 1,8 QK gekommen. Dann haben wir die Papierdichtung rausgenommen und immer noch 1,5-1,6 gehabt. Ich finde das jetzt eh gut so. ca. 1,1 ist doch als QK eh in Ordnung, oder solltes es noch mehr sein? wennst magst PM oder Mobil. Ciao R.

Hallo; offen gestanden mich auch. Auf der Worb Rechnung stand was von 1,0 FD und 1,1 QK. Beim Zerlegen hat der Motorhead 1,0 FD und wir gestern nochmals 0,75 gemessen. Dann hab ich ja diesen Primärschaden gehabt und nur die kleine Hälfte an die große angepaßt. @Markus: da wurde nix an der großen Hälfte weiter abgeplant. Die ETS war neu und jungfreulich. links noch immer so viel aufgeschweisst wie der W es gemacht hatte. Dann habe ich 3 FD vom sip gekauft (0,5; 1,0 und 1,5) und es mal mit der 1,5 probiert. Das ging voll daneben, denn da war die QK bei 1,5- 1,6. Jetzt sind wir auf 1,0 runter gegangen und haben um die 0,5 auch weniger QK, naemlich 1- 1,1. Wenn ich jetzt die 0,25 auf die allererste 0,75er abziehe, kommt es doch eh hin, oder? --- Was ich jetzt nicht verstanden haben ist die Sache mit den Bolzen. Wie kann man diverse, schief geschnittene Gewindebolzen wieder beheben? Jetzt ist es mir bis zum nächsten Schaden ohnehin egal, aber verstanden hab ich das nicht. Ich denke mir halt mit vielleicht zu wenig Verständnis ein Loch ist ein Loch und eine schief geschnittenes Gewinde bleibt ebenso schief. Was nützen mir da "inserts"? @Markus: Ja, Du hast recht auch die Bolzen in der 2. Hälfte (neuen) Hälfte sind schief, aber ich sag Dir das war nix gegen vorher. Warum macht man bei einem 10-15 PS Motor überhaupt sowas? Das braucht man da doch noch gar nicht, oder? -

Das mit der Strafe ist schon wahr. Das ganze ist immer noch eine totale Peinigung. Habe gestern den Motor fertiggestellt und QK gemessen. Die angegebene FD von 1,0 war gar keine, sondern eine 0,75er. Daher war auch die QK bei 0,8 und wahrscheinlich deswegen immer so heiß. Jetzt ist wirklich eine 1,0er drinnen und die QK liegt bei 1,1 - 1,2 aber der "Akt" war ein Wahnsinn. Die Stehbolzen waren derart schief, daß nur mit mind. 4 Händen ein Zyli - Aufsetzen etc. moeglich war. Wenn mir jemals wieder jemand erklärt er muß 8er Bolzen setzen und meine mitgelieferten Originalbolzen verwerfen und neue Gewinde schneiden, dann werde ich dem das verbieten. So ein schei... mir graut heute schon irgendwann mal den Zyli. wieder neu aufsetzen zu müssen. Der Block ist verschi............ Das nächste Mal (bei einem Falc oder so) nehme ich wenn überhaupt DRT Bolzen und die reichen locker. Gebe aber nun endlich (Tribut an Euch alle...:))zu, daß der Inox bei entfertem Seitenfach in Stahl ur............. schön ausschaut. Beim Entfernen des SF ist übrigens schon einiges passiert. Die Hauben haben 2 Brandblasen in den äußeren Lack der Backe verursacht. Wurde gerade neu lackiert ab L-Säule. Frohe Weihnachten Rainer

Nein, nein ich will eh nicht auf 57,00 zurückgehen. Denn meiner Erinnerung nach steht auf dem Kolbenboden auch wenn nur schlecht lesbar, ohnehin 57,00 drauf. Ich dachte in Eurer Diskussion stünde zur Debatte hier einen anderen Kolbendurchmesser zu verwenden. Wohl ein Mißverständnis. Gerade m. R. telefoniert. Der meint mit der Papierdichtung (m. roter Dichtmasse) zu beginnen, dann darauf die 0,75er aus Alu und darauf final wieder mit Dichtmasse die 2 Papierdichtung drauf und ich bin auf der richtigen Höhe. Dies meint er wird dann schon dicht sein. Warum er dann gestern gemeint hat das könnt "blasen", weiß ich jetzt nicht mehr ??? Egal, das kann man ja relativ aufwandslos testen. --- Noch eine Frage anderer Art. Auf der Sip-Seite spricht man unter anderem von einem Worb5 - Zylinder der mit einer 5mm Fußdichtung gefahren werden soll. Ich gehe davon aus, daß dies nicht die Conversion - Version mit GS - Kolben, sondern die "kleine" Variante mit GS - Ringen und Polini Kopf ist. Denn der GS - Kolben ist ja unten schon um die 5mm kürzer und somit ist ein Anheben nicht mehr nötig, oder hab ich da was falsch verstanden? Warum ich jetzt dennoch um 1,3mm zusätzlich höher muß kann ja in Wahrheit nur daran liegen, daß der Auslass (auch wenn nicht besonders schön gefräst; da ist ja ein Hacker links hinten in der Wand) schon a bisserl groß geworden ist, oder? --- Zum Auspuff: Jetzt ist ja das Fach Geschichte und der Platz für verschiedenste "Schandtaten" vorhanden. Ist denn jetzt beim "Original" PM40 irgend ein Unterschied zu dem Inox den ich da habe? Wir ich gestern vom O. Uhrwerke hörte sei bei seinem PM40 eine Modifikation des Seitenfachscharnierdeckels überhaupt nicht notwendig gewesen. Ist da wirklich so ein massiver Unterschied (also ein offensichtlich kleiner Daempfer)? Wenn ja, dann könnte doch der größere Enddaempfer theoretisch sogar mehr Leistung bringen als der "originale" PM40, oder?

Nur fuer mich zum Verstaendnis. Der Worb5 Polini mit Malossi Kopf und GS Kolben hat wirklich 57,5 Bohrung? Angenommen dies wäre so, dann kann ich doch nicht mehr auf 57,0 gehen ohne den Zylinder zu tauschen, oder hab ich da was falsch verstanden? --- Mit den gestern gemessenen Werten war eine 0,75mm Fußdichtung aus Metall schon drinnen. Wenn ich da noch 2 Papierdichtung dazu packe, müsste ich eigentlich auf die gewünschte Anhebung von ~ 0,5mm kommen, oder? Kann dies dann aber nicht zu Problemen mit der Dichtheit führen? Auf der großen Gehäusehälfte ist die verbliebene Dichtfläche beim Überströmer schon sehr schmal (2mm vielleicht). Wenn man da wieder stoppelt, könnte der Häfn doch dort recht leicht "blasen", oder? Anders gefragt wäre es nicht klüger eine 1,25 - Dichtung im Stück zu verbauen? Wenn ja, wo krieg ich so eine Dichtung her? R.

So, jetzt bring ich ein bisserl Abwechslung in die Causa. 1.) Der Motor ist mehr oder weniger 1:1 gleich wieder zusammengebaut nur jetzt mit Repkit (von Undi aus einem Stück) zusammengebaut allerdings jetzt mit dem Inox. Heute habe ich endlich mal Steuerzeiten bzw. Werte: Die Quetschkante liegt bei 0,8mm. Die Stoppel - Hälfte (ETS; sogar neu) wurde nun an die große Hälfte angepaßt aber an der alten Hälfte wurde nichts mehr weiter abgeplant. Die ursprünglich genannte Quetschkante von 1,1 konnte ich nicht nachweisen. Auslassbreite: 38mm - 66,7% (alle Werte von Motorhead gemessen; Danke sehr an dieser Stelle!!!) Ist: Soll (bei Vergrößerung der Quetschkante um 0,5mm): 40,6= 180 40,1= 182 28,9= 121 28,4= 124 KÜ: 0,00 KÜ: 0,50 2.) Das Seitenfach ist wegen des Inox heute gefallen. Leider hat sich dabei auch ein kleine Blase nach außen durch den Lack in der Backe gedrückt. Wie befürchtet, aber halb so schlimm denn ich hab auch noch ein paar Risse in der Bodenplatte die der Lackierer noch in Kulanz beheben wird und somit auch diese Blase lösen wird. Was mich echt wundert ist, daß der Schalldämfper derart eng liegt, daß der Deckel vom Fach innen nicht mehr vorbei kommt. Jetzt muss das Scharnier modifiziert werden. - Nicht super - --- Dies so als neuen Zwischenstand und als kleine Ablenkung zu Eurer Diskussion. Laßt Euch bitte meinetwegen nicht zu sinnlosen verbalen Entgleisungen hinreissen. In Wahrheit bin ich selber Schuld, denn ich dachte tolle Namen sind uneingeschränkter Garant für Qualität. - dies ist wohl nicht so - Denn mit 0,8 QK anstatt 1.1 wundert es mich heute nicht mehr, warum der Motor immer so extrem heiß wurde und das Gewinde des ZK verschmort war und ich nachschneiden musste.

Hallo M. Nein bitte, tut Euch nix mehr an. Die Sache hat doch eh schon sooooooooooooo einen Bart. Ich hab den Motor doch eh schon lange aufgegeben. Die o. Uhr paßt mir gerade eine 2., nagelneue ETS-Haelfte an den Rest an, das Repkit, b. gl. Primär mit KAT-Kupplung wird verbaut und der Rest bleibt, bis auf die Auspuffsache wie sie ist bzw. war. Der Inox wirds wohl werden und das Fach stirbt, oder wird massiv verkleinert. Aber das 2. Motorprojekt ist schon im Kopf bzw. im Werden. Ein weiteres Poliniprojekt brauch ich sicher nicht mehr. Hab jetzt übrigens beim Zerlegen festgestellt, daß das DRT - Schaltkreuz nach 1500 km nicht einmal einen Kratzer hat und auch das Originalgetriebe muckenfrei jungfreulich ausschaut. Was mir eher Kopf zerbrechen macht, ist das extrem eng ausdistanzierte Getriebe. Man kann die 4er auf der Welle nur mit Krafteinsatz bewegen und irgendein Spiel läßt sich nicht erkennen. Die o. Uhr wird wahrscheinlich in den Distanzen jetzt ein wenig mischen. Bin neugierig, denn ich stand zig-mal bei der Ampel und die 1er ist nur nach 5x Vorkuppeln und mit dem Rad hin und her rollen dann doch mal reingegangen. Naja, und sollte dieses "Stoppelprojekt" wiedererwarten doch von Erfolg gekrönt sein, würde es beweisen, daß man auch mit quasi Mistkübelkomponenten besser ist als andere (vorallem aber ich selbst) geglaubt haben. Oder was meinst? R.

Na gut, dann halt ein anderes Mal.

Hallo an alle Leser hier. Sorry, da war ich heute total durch den Wind. Also noch einmal: - Habe mit dem Andreas telefoniert - Er meinte nur bei 6-8 PS Motoren sei ein Haltbarkeit gewährleistet; Das was mir passiert ist, kann immer passieren. Egal ob nach 10 oder nach 1560km - Punkto Motorhälfte habe ich ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht befragt gehabt, da mir diese Option erst gestern einfiel Werde aber den Tip, vorher lesen und dann senden, künftig entsprechend beherzigen. Sorry für den wirren Schrott. Ach ja punkto 100,- in der Std. Ich war bis vor 3 Wo. in einer Beratungsfirma angestellt. Wenn ich nach Abzug aller Abzüge auf ca. 120,- pro Werktag gekommen bin, war ich schon ziemlich gut. Selbst das ist aber im Moment Geschichte und ich orientiere mich neu. Deswegen backe ich halt jetzt ein wenig kleinere Brötchen bzw. versuche meine soeben gegründete eigene Firma auf Vordermann zu bringen. Ach ja, die Aussage mit 100,- in der Std. und das hat Motorhead ja schon richtig bemerkt, war und wäre auch nie von mir gekommen. Mit voller Hose läßt sich's leicht stinken kennt man auch hier im Land der "Schluchtenkacker". Leider ist meine Hose noch nicht annähernd voll, aber ich arbeite daran. Daher heute Abend: Markus was ist, geh ma auf a Bier?

habe ihn gesprochen und mich nur über das primär befragt. Meinte nur, dass sei normal bei Motoren die mehr al 6-8 Motoren haben. Da kann man gar nix dagegen tun. Also, kam auch jetzt keine Repkitempfehlung. Punkto Blockhälfte hab ich ihn nicht gefragt, denn sowas würde sich hier in Wien schon irgendwo finden. Kriege jedenfalls heute noch mein PV Gehäuse (aus dem vespaforum erworben) und dann könnte es was das betrifft, schon losgehen.

Ok, wenn RMS scheisse und MECEUR ebenso, was gibt es denn dann noch? Jetzt muß ich mir ja wieder ein neues Primär kaufen, aber was nehme ich denn da am Besten? Repkit auf alle Fälle, aber kann ich das alte mit Repkit noch verwenden? Wenn ja, sind beim Repkit auch Federn dabei, denn meine sind jetzt zum Teil hin. --- Andere Frage: Die große Hälfte hat rein gar nix abgekommen. Kein Kratzer und da ist schon alles soweit bearbeitet. Was ist wenn ich mir einfach irgendeine 2. Hälfte nehme und schau ob das dennoch funktioniert. Denn wenn die Dichtfläche schön zusammenpassen und der Block ohne Jammern schließt, müsste das theoretisch schon funktionieren, oder ist das ein zu arger Pfusch? Ist halt schon schade wieder ein NOS Gehäuse oder einen schönen Originalen, unbearbeiten Block wieder total zu zerfräsen. Oder anders gefragt, wenn Du schon so viel Kohle f. d. Motor ausgegeben hättest und jetzt alles noch gut ist außer der kleinen Hälfte, was würdest Du machen? VD R.

Bedeutet das jetzt, dass RMS & Co einfach elend gefertigt sind und man diese nicht verwenden sollte? Oder liegt es explizit an der Schrägverzahnung? Ich bin seinerzeit mit dem 24 Polini Alu (das mit den Löchern) auf einem langen Getriebe (Kleinmotorrad; Schaltklaue oben eckig) gefahren und habe dabei folgende Erfahrungen gemacht. - Durch die fehlenden Federn konnte nix rausfliegen - Durch die fehlenden Federn waren die Belege außen sehr rasch zerschlissen, denn beim Gangeinlegen gibt es ja keine Daempfung - Durch die geraden Zähne war das allgemeine Geräusch beim Fahren schon ähnlich einem Traktor, nämlich ziemlich rauh und laut und zusätzlich zum allgemeinen "Sound" einer Proma-Schnecke noch zusätzlich eine besondere Geräuschkulisse. Ich glaube daher schon dass gefederte Sekundäre schon recht sinnvoll sind, nur bei meinem Blockcrash habe ich wirklich den Eindruck, dass war völlig egal was da für ein Motorleistungskonzept dahinter steht. Das kann mir jederzeit mit meiner ET3 Original (aber auch RMS Primär drinnen) oder bei meiner Nuova (auch da ist ein RMS drinnen, denn was anderes als RMS oder MECEUR kriegt man ja gar nicht mehr, oder?) ebenso passieren. Im Hinblick auf Traktorgeräusch bei "gerade" Verzahnungen, gibt es denn Erfahrungen ab welcher Motorleistung ein Schrägverzahntes Getriebe wirklich nicht mehr ratsam ist? Ich hatte z.B.: zuletzt mit der Banane bzw. mit der Proma Schnecke sicher wesentlich mehr als 10-12 PS. Ist es denn da wirklich schon zwingend ein gerades Primär zu fahren?

Jetzt kommt die Philosophiefrage an den/die Spezialisten. Jetzt hab ich dann bald die neuen Hälften und dann? - welches Primär? - gerade oder schräg verzahnt? - wenn gerade dann gibt es Varianten bei denen der Tausch des Primärs ohne Spalten möglich ist und verkürzen und verlängern möglich ist. Sogar die Idee mit der kurzen Vierten mit d. exakt gleichen Primär wäre auch eine Überlegung. Nur was ist g'scheiter? Nur sind denn nicht gerade verzahnte Zahnräder auch anfälliger auf Bruch? Jetzt bin ich ein gebranntes Kind. Verteilt sich denn nicht bei schräg verzahnten Primärzahnrädern die Kraft gleichmäßiger? Danke R.

Ok, jetzt ist es amtlich (siehe Fotos), es war das Sekundär. Feder rausgeflogen, Blech aufgebogen und wohl bei der Hauptwelle hinten gegen das Motorgehäuse gedrückt. Stillstand, im wahrsten Sinne des Wortes. Die große Hälfte hat hingegen rein gar nichts abbekommen. Weder Kurbelwelle, noch Getriebe, Schaltklaue, Schaltkreuz etc. sind in auch nur irgendeiner Art und Weise "beleidigt". Als wäre nix passiert. Ich stelle mir nur mit Grausen vor, ich fahre so 100+ und mir passiert das. So passiert letzte Woche auf der Stadtautobahn. Wenn sowas bei dem Tempo passiert dann flieg ich so was über die Straße, dass es wirklich nicht mehr schön ist. Wirklich Glück gehabt. Mich erstaunt halt schon, dass man mir damals vom Feder entfernten Primär abgeraten hat und dann das zwar neue, aber wohl defintiv nicht haltbare RMS/MECEUR ... verbaut hat und mir heute sagt, naja wenn Du 6-8PS gefahren wärst, dann wäre das nicht passiert. Wenn ich jetzt richtig verstehe, dann hätte MAN mir den den REPKIT von vornherein ins neue Primär verbauen müssen ? Egal, hin ist hin. Neue, alte Hälften sind in Anschaffung. Lass Euch wissen wie es weiter geht. BG R.

Damals hatte ich 2 24er Primär Zahnräder. Ein von Federn entferntes und geschweisstes mit dem ich auch mal ein paar 100km fuhr und ein nagelneues aus dem "Sackerl" vom MECEUR oder RMS (vergessen was es damals war). Hab beide Varianten angeboten und es wurde damals entschieden das gefederte neue Zahnrad zu verwenden. Soeben mit Koblenz telefoniert und dabei die Frage gestellt, wie sich solche Getriebeblockaden die oft auf Sekundärbruch zurückzuführen sind (noch nicht ganz klar, weil Gehäuse noch nicht ganz offen, ca. 2 Std.; mach noch Fotos) vermeiden lassen. - Repkit? ??? Nein, das hört sich hart an, aber nur ein 6-8 PS Originalmotor hält die Leistung die er hat langfristig aus. Alles andere ist einfach mit diesem Risiko behaftet. Schade, aber so ist es halt. ... Facit fuer mich: Mal Arbeiten vom Kurbelwellespezialisten oder mal vom Fraesspezialisten machen lassen, aber letztlich selbst machen oder es einfach lassen. Ihr werdet bald mehr Fotos kriegen. BG Rainer P.S.: Richtig ist, daß ich echt froh sein kann, daß mir das im Ortsgebiet auf der Ringstraße und nicht auf der Autobahn bei 100+ passiert ist, denn sonst schriebe ich diese Zeilen nicht mehr. :)

Hallo aus Wien! Endlich wieder Neuigkeiten. Heute platzte mir der Block bei 1560km - Stand auf der kleinen Gehäusehälfte bei Tempo 30 gleich im 2. Gang nach der Kreuzung ohne irgendeine Vorankündigung einfach auf. Vermutete zunächst einen simplen Steckreiber aber wie ich das gesamte Getrieböl auf der Straße sah fiel mir total die Lade runter. Die kleine Gehäusehälfte ist unterhalb der Schwungscheibenabdeckung waagrecht nach hinten bis zum Daempfer voll aufgeplatzt. Sollte es das Sekundärzahnrad gewesen sein, also die Federn, dann bin ich a bisserl satt, denn seinerzeit hatte ich optional auch ein 24er Stahl verscheißt ohne Federn mitgebracht gehabt, aber dies wollte man nicht verbauen. Zerlege morgen und mach noch ein paar Fotos. Keep you informed. Rainer

Hallo Markus, Also, wir haben dank Deiner Pistole heute mal geblitzt. Interessant dabei war, dass die Zündung bei exakt gleicher Zündgrundeinstellung mit dem neuen Schwung auf 22-23 Grad eingestellt war. Ergo, der PX - Schwung lief total auf Vorzuendung wesengen sie möglicher Weise auch so extrem heiß wurde. Egal, jetzt scheint die HD mit 105 zu hoch zu sein, denn plötzlich ist die Kerze ziemlich "nass" was woher nicht der Fall war. Mir kommt überhaupt so vor, daß die Vespa nach dem Anstarten massiv zu fett ist (springt wie ein Gamsbock), dann aber nach 5 Minuten völlig ruhig und ruckelfrei exakt jeden Gang so annimmt und ausdreht wie es sich so gehört. Ich kann wirklich jeden Gang ausfahren und das ohne irgend ein Murren. Wohl noch immer einen "tick" zu fett, aber bei gerade mal 1300 am Tacho fahre ich noch so a bisserl weiter. Sehen uns zur nächsten Testfahrt oder spätestens am 23.10.2010 zur Schaltroller.at - Ausfahrt. LG R. P.S.: Die Pistole bringe ich Dir samt Batterie und Gradscheibe noch diese Woche wieder vorbei. - Danke - !!!!!!!!!! vielmals

Ok....... Aber, das sind bzw. war ja jetzt 2 mal Vespatronic Scheiben. Beide gleicher Konus und die Welle ist ja auch nicht verändert. Also genau genommen ist ja nur der Lüfter anders. Kannst mir das erklären, was Du da meinst? Oder ist das alte Rad tatsächlich (obwohl optisch nicht anders)völlig anders? VD

Parmakit angeblich nur 7 und vespatronic lt. Gebrauchsanleitung 8. ist denn 25 Grad bzw. 17 jetzt im allgemeinen eher hoch vom Vorzündungswert, oder liegt das eh so im Mittel? Kann ich dann so ungefähr die Zündgrundplatte 2 - 3 mm nach rechts drehen und ich bin dann auf ca. 23 Grad? Der alte große Vespatronic Schwung war ja offensichtlich von einer PX, oder? Ist es denn nicht am Beispiel einer HP4 Nachbau so, daß die Nut für den Ziehkeil (Halbmond) bei SF bei 10 Uhr und eben für PX passend bei 14 Uhr liegt? Wenn das bei meiner Scheibe auch so war, dann kann die Zündeinstellung (wie gesagt unter der Annahme, dass die Scheibe tatsächlich eine PX Vespatronic Scheibe war) ja gar nicht mehr passen, oder? Vielleicht fahr ich jetzt mit einer Megavorzündung und weiß es gar nicht. Nur, warum bleibt die Temperatur dann so schön niedrig und wie gesagt, die geht wie sau und dabei fuhr ich gar nicht nur 5km, sondern quer durch Wien so etwa 2 x 30km oder so, und habe keine Probleme bemerkt? Hab auch brav das Kerzenbild mehrmals beobachtet. Alles super.