Han.F

Von der Stange gibt es da definitiv nichts! Da muss man schon ganz schön viel Zeit investieren, wenn man nicht jeden Auspuff um schweißen will!

Schieße ich über das Ziel hinaus, wenn ich sage das jeder „Einzelfall“ einer zu viel ist? Vor allem, wenn man es mittlerweile besser weiß? Wir fahren mittlerweile mit der 3-4 fachen Leistung durch die Gegend und manche glauben immer noch, dass das alles ohne in jedem Bereich nach zu bessern, einfach so geht, dem ist aber nicht so! Wer nicht Lotto spielen will, sollte sich definitiv mehr Gedanken darüber machen, denn sonst geht das, früher oder später schief! Und davon kann ich ein langes trauriges Lied singen! Es geht nicht darum, dass es halten könnte, es geht darum, dass du, wenn du mit 100km/h in die Kurve fährst, halten MUSS!

Gut, dann doch… In jedem aktuellen Maschinenbau Handbuch steht, das sämtliche kraftschlüssige Sicherungselemente (auch Nordlock) nicht den Spezifikationen einer sicheren Losdrehsicherung ab Festigkeit 8.8 entsprechen! Hier gilt es eine Stoffschlüssige oder Formschlüssige Sicherung herzustellen! Nicht ohne Grund haben sich die Normen und Spezifikationen die letzten Jahrzehnte verändert und das ist auch gut so! Mein tägliches Geschäft ist, solche Dinge zu berechnen und zu konstruieren … braucht man eine Abnahme und haftet für die Ausführung, ist man gut beraten Normen über zu erfüllen! Zurück zur Vespa: Ich habe schon unzählige lose Felgen, abgerissene Bolzen, ja sogar abgerissene Hauptwellen gesehen (weil nach fest kommt ab), da ist mal das 1. Problem, den Drehmoment Angaben für Gewinde sind kein Wunschkonzert! Und da sind wir noch lange nicht beim sichern und erhalten des Anzugsmomentes! Kurz um, wer nicht Glücksspiel betreiben will, sollte kleben oder eine gute Unfallversicherung abschließen (wenn die dann noch hilft) Da hilft es auch nicht, wenn „Sprengringe“ oder „Federscheiben“ besser sind als nichts, denn lose können sie dennoch werden und dann ist es schnell mal zu spät!

20Nm ist für M7 Schrauben definitiv zu viel und auch komplett unnötig! Selbst wenn man 10.9er Schrauben und Muttern bekommen würde, wären 20Nm zu viel! Mehr als 14Nm braucht es nicht und würde auch nichts besser machen, im Gegenteil!

Welcher Zündkerzenstecker? Mir hat es unzählige Kerzen gekillt, weil der Stecker im A**** war (war einer der direkt auf das Gewinde gesteckt wurde, ohne dem „Schraubnippel“. Neuer NGK Stecker + neue Kerze arbeiten jetzt seit 6 Jahren problemlos…

Ich baue die Flansche seit längerem mit axialer und radialer Viton Auflage, das nimmt definitiv noch mal Vibrationen weg! Direkt Metal auf Metal ist dann nicht mehr, wenn wirklich spannungsfrei .... Oft sind aber auch die Federn zu schwach oder zu wenig vorgespannt, dann kann man schon mal glauben, der Zylinder klingelt, dabei ist es "nur" der Flansch! (hatte das erst im Sommer mit einem Bekannten, der meinte " egal wie ich den Vergaser oder die Zündung einstelle, es klingelt immer" ... der AHA-Effekt war super! )

Oh man, da hat wohl wer wieder die Tabletten abgesetzt…

M10x1 ist es!

Ich habe dafür einen gehärteten Lagerdummy mit 0,04 Untermaß, der kommt bei 250° das 1.x rein, dann ausgekühlt, geht es über Nacht ins Gefrierfach. Am nächsten Tag wird wieder aufgeheizt, bis der Dummy raus fällt. In den meisten Fällen reicht ein Durchgang damit es passt und sicher rund ist (was bei einem Lagerring nicht garantiert ist)! Finde ich besser als Nachhohnen, da das Material verdichtet wird.

Das paßt, der Ring hat neu und nicht aufgeschrumpft genau so viel!

Das im Video ist ein Small Block! Beim 200er hast du 2 geteilte Rohre, an denen die Silents fest drauf sind! Nimm Silikonöl, ertränke erst mal eine Seite damit und sorge mit einem kleinen Schraubenzieher dafür, dass rund um den Silent bis tief in die Schwinge rundherum das Öl eindringen kann. Dann nimmst du eine Brechstange oder erstmal einen großen Flachschraubenzieher oder was du in der Werkstatt findest und drückst von innen, da wo das Rohr geteilt ist, das Rohr samt Silent nach außen, bis er raus plopt. 2. Seite ertränken und dann einfach mit einem Holzstiel und Hammer von innen nach außen raus schlagen. Fertig! Mache ich immer so und dauert, mit etwas Übung und gutem Silikonöl, keine 10min! Beim Small Block ist das schon deutlich aufwändiger.

Da braucht es kein Spezialwerkzeug, da reicht ein nicht scharfkantiger Schraubenzieher, Silikonöl und eine Brechstange!

Sagt der, der nur gerade aus schnell ist und in der Kurve muss man ihn dann außen überholen weil er so viel Platz braucht! Duck und weg!

Das axiale Spiel der Kickstarterwelle sollte man sich immer ansehen, mehr als 0,3mm braucht es da nicht! Ich hatte bei einem Block schon mal 1,5mm raus gemessen, da braucht es einem dann nicht wundern, wenn das Kickstarterritzel nicht ordentlich trennt und/oder der Verschleiß extrem hoch ist!

Mehr als 0,7mm axiales Spiel brauchst du da nicht…

Oder dir hat es einen Grad aufgestellt… So oder so, würde ich nicht mit Gewalt weiter eintreiben, sondern erstmal wieder ausziehen um zu begutachten und messen!

Sorry, ich schau mir das genau an und dann bearbeite ich alles so lange, bis alles passt und freigängig ist! Ich denke nicht, dass es da eine einfachere Lösung gibt! Aber ich bin glücklich, wenn ich gute, alte Schraubnippel dazu bekomme!

Sicher dass du den richtigen Segering hast? Oder, wenn gestanzt, haben die auch gerne mal einen fetten Grad! In guter Qualität und in verschiedenen Stärken gibt es die z.B. bei Agrolager -> wenn du da was passendes findest, ist das sicher günstiger als eine Nacharbeit!

Kurz gesagt, gar nichts! Im Endeffekt ist es aber dennoch ein besserer Rohling als die letzte „NOS“ original Piaggio Trommel (um viel Geld), die ich parallel dazu vermessen habe! (die war nicht hin zu bekommen!) Details kann ich gerne mal, im richtigen Topik posten (wenn ich es finde)! Abschließend muss ich noch erwähnen, dass es echt ein Wunder ist, dass noch nicht mehr passiert ist, wenn man bedenkt mit WELCHEN Trommeln manche unterwegs sind!!! (oder anders rum: kein Wunder, daß sich manche nicht schneller als 100 fahren trauen…)

Der kommt bald wieder! Nur mit einer ganzen CNC gefertigten Raste dran! Einzeln ist sinnlos, bei den Rasten die es aktuell gibt, da ist der Aufwand riesig, bis das gut passt und lange sehr gut schaltet! Da passt leider so einiges nicht! Aber im Vergleich zu den aktuell käuflichen (auch orig. Piaggio), immer noch die beste Basis um sich, mit viel Aufwand, was gutes zu bauen!

Bei meiner *Deluxe* Variante verwende ich 2 HK1010 Lager bei Quattrini Gehäuse und 1 HK1015 bei Sip und Piaggio Gehäuse. Die Schaltwelle wird gehärtet, auf 58-60HRC angelassen und auf 10,02 rundgeschliffen! Nur so läuft das dauerhaft gut! Wenn die Welle eingelaufen ist oder so Einkerbungen hat ist sie nicht hart genug! Gut härtbares Material läßt sich kaum schweißen, darum werden meine Wellen auch eingelötet! Und der Wellendichtring 10x18x4 geht sich problemlos aus, wenn man das Schaltrad überarbeitet!

Schwere Grobmotoriker nehmen Stahl, leichte Grobmotoriker nehmen 7075, aber wenn man kapiert hat, dass man mit selbstsichernder Mutter oder etwas Mittelfest quasi kaum Anzugsmoment braucht, damit die Kontermutter hält, kann man fast jedes Aluminium nehmen. Nicht die Konstruktion, sondern der Anwender ist das Problem…

Gewindefreistich 0,6-0,7mm auf Kerndurchmesser 5,6-5,7mm reicht, den Rest macht die Fase in der Bohrung. Nach DIN braucht man da nicht anfangen.

Wenn der Lenker neu lackiert werden soll, löte ich. Wenn der Lenker lackiert bleiben soll, setze ich M6x0,5/M5 Buchsen mit Plananschlag ein. Hab ich schon xx mal so gemacht…