Han.F

Geile Optik macht doch "cool", oder

Steck mal ohne Feder, Ritzel, Kurbel- und Hauptwelle "trocken zusammen und schau ob du die Kickstarterwelle mit der Hand drehen kannst. Wenn das nicht geht, gib die Zentrierhülsen und Zentrierstift raus und probier es noch mal. Wenn du sie dann leicht bewegen kannst, ist die Führungsgasse der Blockhälften nicht fluchtend. Wenn du die immer noch nicht leicht bewegen kannst, ist ziemlich sicher die Kickerwelle verbogen.

Und ich sag immer noch das ist Geschmackssache ob man lieber einen einen spaßbringenden 2 Takter fahren oder lieber mit Rollator rumrollern will, WURSCHT ob LF oder SF! (haha, der Motorhead und ich fahren im Übrigen das HP4 auch auf LF )

Dachte ich mir schon, danke!

Ja.

Vorne Medium = (56 SHA) Hinten Norm (62 SHA) ... und immer etwas warm fahren!

Bringt man beim M232 den E-Startkranz unter? Hab leider kein E-Startlüftrad zur Hand, sonst würd ich eh selber schauen können. (und nein, ist nicht für mich ... )

Wenn man das verallgemeinert würde das im Umkehrschluß heißen, dass man auf den Boostport gleich verzichten kann -> daran glaub ich ganau so wenig wie an riesig aufgerissene Boostports! Im Endeffekt gibt's xxx verschiedene Spühlungskonzepte die mehr oder weniger gut funktionieren bzw. mehr oder weniger empfindlich sind. Bei der Vorreso die der MHR1 abliefert muß die Spühlung schon sehr, sehr gut funktionieren ... kann aber auch sein dass das Konzept sehr empfindlich ist und die Toleranzen sehr klein, wo das noch sehr gut funktioniert. Das durch zu testen ist sicher hoch interessant, aber ohne guten Flowbench kommt man da, glaube ich, nicht recht weit!

Direkt beim öffnen sicher! Ich durfte mal einen Karttuner über die Schulter schauen, wie er mit kleinen Streichholzstückchen im Flowbench die komplette Spühlung beeinflußt hat ... seit dem denk ich über Symetrie und Winkelveränderungen anderst! Hat nicht der McDizzy dazu auch was geschrieben? (k.A. kann ich auch wo anderst gelesen haben ...)

So "Kicker" können durchaus großen Einfluß auf die Spühlung haben! War doch beim M1X auch so .... da kann aber der PXler sicher mehr dazu schreiben!

Einzeln wirst du das nicht bekommen, da wirst du dir schon eine komplette Soffittenfassung kaufen müssen!

Wenn's richtig schüttet hilft eh nur langsamer fahren oder echte Regenschlappen aufziehen! Ich fahr auf der Straße den Mitas MC35 und find das P/L-Verhältnis grandios...

Wie soll das gehen? Aber davon mal abgesehen ... ich trau mich wetten, dass 90% der Straßenfahrer noch nicht mal in die Nähe der Schaltraste kommen beim Kurven fahren

Das man den Rastenhebel verstellen kann find ich auch ganz praktisch um das Schaltkreuz zu exakt zu positionieren! Passende Schleifpad's gibts auch dafür zum Anschrauben. ... aber für die Straße definitiv oversize!

Das mag vielleicht bei Wassergekühlten Zylindern zutreffen ... sollte man vielleicht mal dem Beschichter sagen!

Das kennst du?

Hab die richtigen Abmessungen jetzt nicht im Kopf, aber so schaut so was aus: Klick mich

Bei der 200er Hutze paßt wunderbar ein Blindstofpen aus Gummi für Karosserieblech rein ....

Meine Erfahrung ist da leider eine ganz andere

Schweißen an der Stelle wird hauptsächlich Thermisch das größte Problem sein, die Stelle ist sehr nah an der Laufbahn und selbst wenn die Beschichtung keine Bläschen wirft, ist die Laufbahn zu 80% verzlogen -> da bleibt dann nur mehr neu Beschichten, was sich bei einem Kit der gerade mal ~300€ neu kostet eigentlich nicht aus zahlt! Das Thermosteel kenn ich noch nicht, ich kenn nur das FireSteel (von Korrusionsschutzdepot), das hällt echt super auf GG-Zylinder aber leider nicht auf Alu (steht auch explizit dabei...). Das Thermosteel dürfte da laut Beschreibung etwas vielseitiger sein, darum würde ich es mal damit probieren, bevor ich da mit dem Schweißgerät rumfummle!

Ich weiß nicht wie oft ich das noch schreiben muß .... Sprayback kommt nicht von zu viel Einlaßzeit sondern von zu viel Spalt zwischen Welle und Verdichterplatte!!!! (soll Spalt ist 0,05mm .... ab 0,08 - 0,10mm wirds mit Si problematisch) 73°Not ist kein Problem und eine Gesammteinlaßzeit von 200° ist auch kein Problem!!!

Das einfachste ist einen Neuen kaufen. Für eine Reperatur findest du entweder einen Schweiß"MegaGott" oder ....

Ehm, schau noch mal genau wo er durchgebrochen ist

Warum nicht den Sport, wie oben angegeben, von 11° auf 14° bringen und mit min. 60mm Hub betreiben, dann sollte man schon sehr nah am VA des MHR1 dran sein, oder!?

Eben, das hat mich ja verwirrt ... Danke fürs nachmessen! Die Silentblöcke, die beim Pinascogehäuse dabei waren sind mir definitiv zu weich, die konnte ich, mit etwas Siliconspray, mit der freien Hand hinein schieben ohne Einziehwerkzeug oder so . ... bin echt am überlegen ob ich das überhaupt so ausprobieren will, oder ob ich mir nicht gleich was anderes einfallen lasse!?