Tyler Durden

Schau mal in das 177 Vespone Topic, da sind die Bilder zu sehen. Für mich ist das eindeutig.

Lass die Zwiebel mal schnacken und einfach fahren. TÜV und Schutzmann sind in der Regel besser informiert. Deine 59M sind besser als 48J, Punkt. Eine Reifenfabrikatsbindung wie bei manchen Mopeds gibt’s für Dich nicht.

Das mit den Ringpins ist Müll, fertig... das kann meinetwegen noch drölf mal die 24h halten. Ich hab 2 aktuelle 177er (RB&RR) im Bekanntenkreis, wo sich der Kolben genau deswegen verabschiedet hat. Den 162er habe ich deswegen auch nicht mal zum testen draufgesteckt, ist ja offensichtlich eh nicht der Renner. Der 1-Ring Kolben von 177er MHR würde auf den ersten Blick gut passen, aber dann muss der Kopf auch noch angepasst werden. Ist zu viel Aufwand für das zu erwartende Ergebnis. Aber ich schweife ab... Es wäre ein leichtes für Pinasco gewesen, da nen Kolben mit den Pins über den Stegen zu verwenden, einfach nur für das gute Gewissen meinetwegen, aber wahrscheinlich 5 Cent Entwicklungskosten gespart. So gibt‘s halt die Diskussion...

sollte ja reichen

SCK, sind aber Normteile glaub ich

Das hättest du wahrscheinlich nicht müssen. Hoffentlich nicht zu viel, so dass der Hebelweg nicht mehr reicht. Dir Ursache für‘s Rupfen ist wohl die Buchse gewesen. Wärme is da ja auch noch im Spiel. Aber klar, wenn das Lager wandern kann, und man das so eine Weile durchzieht, ist der Lagersitz wahrscheinlich irgendwann beleidigt. Zu Sicherheit das neue Lager einkleben und ausdistanzieren.

2 Motoren sind kein Problem, quasi Hybrid

Nachts ist kälter als draußen...

Sorry, ich versteh‘s nicht ganz. Buchse hast Du geklebt, war also locker. Dann rupft es. Geklebt hat bei mir nie lange gehalten (war damals aber eine O-Cosa Kulu) Empfehle neue Nabe, dann sollte das Problem ja weg sein. Welche Nuten im flachen Zickzack? Auf der BGM Buchse läuft ne Nut in Wellenform. Ob‘s die nun braucht... aber funzt ja in hunderten, wenn nicht sogar tausenden Motoren ganz gut. Wenn Du nur die Buchse wechseln willst. Miss den Durchmesser an der Nabe, SCK gibt das Mindestmaß in der Beschreibung für die Ersatzbuchse an. Ich würde mich da eher am oberen Wert orientieren, um sicher zu gehen. Dann Presspassung. Welcher stirnseitige Absatz? Der Unterstand Nabe zu Ritzel? Der sollte so groß wie nötig und so klein wie möglich sein. Wenn die Kulu gezogen wird, muß sich das Ritzel möglichst fix an der großen Unterlegscheibe abstützen und wenn nicht gezogen wird muß es frei drehen. Ich nehme an Du hast schon eine flache Scheibe unter der Kulu verbaut. Kurbelwellenlager auf der Kupplungsseite zum Sicherrungsring ausdistanzieren ist eh Pflicht. Wenn das Lager wandert, kannst Dir alle anderen Mühen eigentlich sparen.

Evtl ist das untere Pleuelauge breiter als Original T5.

100% Walnuss, hat das Eichhörnchen da wohl „vergessen“ wachsen bei uns Dutzende jedes Jahr, zusammen mit Haselnuss, Eichel, Erdnuss (!) und was die kleinen Teufel nicht sonst noch alles verbuddeln für schlechte Zeiten. Ich mag die Viecher trotzdem

mit anderen Worten es gibt jetzt eine 60 mm DS Welle für T5 Fahrer?

Mich würde interessieren, ob die Welle P&P in einen T5 Motor passt? Pleuellänge mal außen vor.

Welches Jahr?

Meiner Meinung passt das schon noch, ich würde mir eher Gedanken zu den Schleifspuren auf der Wange machen

Mehr Infos bitte

Was heist beide Hälften auseinander gedrückt? Wo genau zu eng, innen oder außen? Original Trommel? Hab die schon ein verbaut, nie Probleme gehabt, nie gefettet.

Gibt sowohl für T5 RAPs als auch Boxen ein eigenes Topic, und sogar noch eins für Langhub Pfümpfen. Da haben tatsächlich schon Leute Ihre Erfahrungen für die Nachwelt abgelaicht. Klingt total verrückt, ist aber so...

Achso, den oberen kannte ich nicht, kannte nur Lussos mit den unteren. Hab da aber auch nie bewusst nach geschaut, viele haben den ja eh entfernt. Den unteren bekommt man doch aber irgendwie passend, bzw. angespaxt oder?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an der Stelle Probleme gibt. bau den Korb mit Federn und Nabe zusammen, maximal komprimieren und dann die Anlaufscheibe und das Ritzel aufstecken, alles leicht geölt. Das Ritzel muss sich dann locker und freu drehen lassen. Wenn nicht, ist ein Teil nicht maßhaltig, das würde ich dann tauschen. Aus dem CNC Cosa Topic anschließend benötigt man eine Montagehilfe ( außer Chuck Norries ) Danach wird die Anlaufscheibe verbaut ( von extradünnen rate ich ab ) - wer diese Scheibe nicht verbaut, hat als Folge eine rupfende Kulu beim Losfahren. Auf dem Bild wird sie trocken verbaut, weil ich den Fotoapperat nicht zusauen wollte, beim "richtigen verbauen" kommt bei mir satt Getriebeöl drauf ( wie auch bei den Kulubelägen - hier jedoch trocken verbaut ). Wer möchte kann Sie auch eine Nacht ins Getriebeölbad legen - bringen tut das allerdings nichts. Dann wird ein Kuluritzel verbaut - rechts ist ein Repro-Ritzel, bisher habe ich damit übrigens KEINE schlechten Erfahrungen gemacht ( zu erkennen an den runden Löchern ) Faustregel: 65 / 23,22,21 und 68/ 20,21,22 , mit neu entwickelten DRT-Ritzeln sind auch andere Kombinationen möglich ( siehe DRT- Getriebe Topic )

Das Lager dichtet eigentlich nicht, die Scheiben dienen dem Schutz vor Dreck und sorgen dafür, dass das Fett im Lager an Ort und Stelle bleibt. Mit Glück bleibt es aber dicht und mit dem richtigen WeDi außen und passender Trommel bist Du auf der sicheren Seite. Fett zwischen Lager und äußeren WeDi nicht vergessen, ansonsten wird die Dichtlippe nicht geschmiert und löst sich nach kurzer Zeit auf.

Wenn zu tief, dann ist die Schmierbohrung zum Lager dicht. Was heißt bei Dir bündig? Evtl. ist die Bohrung auch verstopf, wie Shamane schon schrieb. Lager und Ring wurden aber auch immer zusammen gewechselt?

Kannst du ausschließen, dass Innen nicht auch ein WeDi verbaut ist plus gekapseltes Lager? Dann dient der äussere WeDi nur noch als Staubschutz und günstige Alternative zum Filzring

Ist das nicht ein T5 Spritzschutz? Mit nem PX Spritzschutz sieht das m.M. anders aus. Kann zu Hause gerne mal schauen.

Also ich verstehe eigentlich nur Bahnhof, aber wenn das Ritzel am Korb angeht, warum dann nicht die betreffende Stelle an Ritzel bearbeiten. Bilder sagen aber oft mehr als 1000 Worte. Dickere oder mehrere Anlaufscheiben oder über Shims an der Stelle ausgleichen klingt jedenfalls nach keiner guten Idee. Zumal damit dann evtl. auch wieder der Unterstand Ritzel zu Nabe futsch ist.