500 Miles

es geht halt nicht so einfach, einen Kreuzschlitz in VA reinzumnageln... deswegen die Kopfstände

Also ne Schraube mit Inbus kriegst günstiger. oder Ausbuchsen, weil es oval ist , evtl mit Bohren auf 9mm oder so. und mit Loctite einsetzen. wenn es Olack ist, könnte Aufbohren und auf 9mm gebuchste/beringte Originalschraube passen

@Han.F hatte von Ausbuchsen der Hebelgewinde gesprochen. Buchse M6,5 x0.5 mit Flansch aus 7075 und Innengewinde M5 für den Bolzen. Die Vorrichtung zentriert im Loch mit angespitzter Schraube wahlweise unten oder oben. So wird das alles in einer Flucht zur alten Bohrung sein. Plananlage in der Hebelaussparung stellt den rechten Winkel der Bohrungen sicher. Führung der Bohrer ist in den Schwarzen Schraubeinsätzen die hohlgebohrt sind.... Das eirige Loch oben wird auf 9 aufgebohrt und mit 7075 auf 8.5mm runter gebuchst. Weil ich keinen Stufenbohrer für einseitiges Arbeiten habe, braucht es das alles, damit die Flucht nachher passt....und es auch winklig ist. edit präzisiert noch was

ich kann das mittlerweile ausbuchsen. @Don Methode mit CUSN6 Blechstreifen geht. Habe aber auch Buchsen gedreht aus CuSn7Pb15 für beste Notlaufeigenschaften wenn die Schmierung alle ist. und grad eben aus Iglidur J200 Wandstärke um 0.30 geht schon. Jetzt Frage : welches Material favorisiert Ihr so ? habe 3-4 Lenker zu machen und will es nur einmal machen. geschmiert wird - aber da nach wenigen tausend km das Fett futsch ist, wären top Notlaufeigenschaften toll.

Lenkerendspiegel gäb es noch. Das ist aber was für handwerklich interessierte

Gute Reise !

@Primavera-Opa Dein Zitat ist falsch. ist nicht meine Aussage. Wenn Du richtigstellen willst - dann korrekt bitte. Danke.

ich seh das anders: dickere Anlaufscheibe erhöht das Trennspiel. Weil: wenn das Ritzel mitsamt der 2mm Trennscheibe wandern kann, dann wandert das Richtung der anderen Trennscheiben. ergo: weniger Luft im Paket.

@Pholgix ich werde über die Scheiben dicke bzw. Absatz das Axialspiel einstellen. Ich kann natürlich auch die Anlaufscheibe in der Kulu als Spielausgleich verwenden. Hatte bisher CuSn6 Scheiben gelasert. Aber das Pb15 Zeugsel soll besser Notlaufen. Also werd ich die Scheiben auch drehen.

vielleicht erkennt man es Schlecht. Der Brongsefarbene Ring dreht sich auf dem Stahlkern. Das heisst, dass der Stahlteil stillsteht wie gewohnt, weil geklemmt. Der Bronzering und das Kuluritzel laufen aber frei gegeneinander.

da geht Stahl auf Stahl. ich denke, dass das so deutlich weniger Abtrag an Ritzel und Scheibe gibt: und dann weniger Schläge beim Gangeinlegen gibt.

So, nachdem meine Drehe langsam einsatzklar ist, mal eine Grundsatzfrage: welches ist das sinnvollste Material für die Kupplungs Gleitlagerflächen ? also die Buchse und die Anlaufscheibe innen (Bronzeplättchen) sowie die Anlaufscheibe zylinderseitig. Ampco25 hat irre Härte - reibt jedoch gut. plus ich hab das Ritzel drauf gefressen. hatte ich nicht für möglich gehalten. So weicher die Bronze - so flutschiger... scheint zu gelten. Bleiben weichere Bronzen und dieses gesinterte oilless Zeugsel als Drehrohling. Bronze mit hohem Bleianteil hat die besseren Notlaufeigenschaften. CuSn8 oder 12 soll wohl eher Schmierung brauchen. RG7 wäre einer der Verdächtigen. ich mach statt Ölpumpenzahnrad eine abgesetzte Scheibe aus 1.2842 mit Bronze Anlaufring aussen. Also stabil innen und gut gleitend aussenrum. ich hab CUSN12 da, sowie CuPb15Sn7 unddieses wollte ich jetzt mal einbauen. Umlaufend 0.02 bis 0.03 Spiel wollte ich mal mit beginnen. Form der Schmiernuten ? keine ?

ich hatte Aluscheiben aus 7075. ich geb denen so 5-8000km