gyrospita

Da das logisch klingt und ich das gerne nur einmal statt nachträglich nochmal mache, hab ich nach dem Besorgen einer Polradmutter und Zahnscheibe nochmal ein bisschen Lötzinn gefaltet. Erstes Bild ist mit Dirko-Dichtung-Dirko-Sandwich: Bisschen sehr stolz und nach Äußerungen von bspw. @leckmaul gehts ja auch nur mit Dichtmasse. Also alles saubergemacht und nur auf den Zylinder Dichtmasse: Denke, das kann so bleiben. Derweil warte ich auf Blitzpistole und den digitalen Winkelmesser und seine Befestigung an der Gradscheibe, die ich ganz am Anfang mal mitbestellt hatte. Den Wal kannte ich damals noch nicht…

Oberer Teil vom Abzieher fürs Polrad.

Ich hab jetzt spontan keine gefunden, einen Schrauben-Komplettsatz für ne Fuffi hier liegen und will mir vor den Feiertagen nochmal alles besorgen, was fehlt. Aber die M12x1,25 wäre richtig?

Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich für die Kurbelwelle aus dem Kit eine M12x1,25 Polradmutter brauche und die M10 von der 50er Welle nicht passt?

Dirko-Worb5, echt so schlimm? To each their own, aber ich find das zur Abwechslung eigentlich ganz geil, mal einen spezialisierten Shop vor Ort zu haben und nicht jeden Rotz bestellen zu müssen. Über deren Arbeitsqualität kann ich nichts sagen, aber einen passenden Distanzring für meine Gangräder oder ein Siri fürn 20er Konus war gar kein Problem und sogar günstiger als beim SIP selbst. Dann machen wir das heute abend mal so, dass ich den QS mit dem Dirko-Sandwich nochmal messe. Deine Darlegung macht Sinn. Drauf oder nicht ist egal, ich hab's nicht eilig. Der Motor wird schneller fertig sein als die Karosse. Du hattest m.E. die dünnste Papierdichtung drin und fräsen werd ich jetzt nicht mehr.

Was willste mir mit dem Bild sagen? Der Zylinder ist drauf und Überströmer darf ich wegen Gutachten nicht anpassen. Vielleicht, wenn eingetragen und so, aber das ist ferne Zukunft. Danke. Top, halte ich mal an, dann bin ich schlauer.

Bleibt nur noch die Drehrichtung für die Grundplatte. Im oder gegen den Uhrzeigersinn?

Verschlimmbessert, super. Wir werden sehen.

Okay, okay, vielleicht war meine Referenz etwas altbacken und rudimentär. Also alles nochmal runtergebaut und mit blockiertem Polrad auf der anderen Kurbelwellenseite angezogen. Kupplungspaket ist auch drin, Deckel ist drauf, Bremsankerplatte mit neuen Belägen, Siri und Dichtung montiert. Zylinder nochmal runter und mit Dirko geklebt. Jaja, schön ist anders, I know. Kommen wir zur Vape: Grundplatte montiert und Kabel rausgeführt. Nach dem Guide hier in der Grobeinstellung auf 19° Vorzündung eingestellt. Richtig einmessen muss ich sie noch, aber ich konnte für den VMC-Zylinder aus dem Set keine Angabe finden. Hätte die jemand zur Hand oder passen die 19°? Wenn ich die Einstellung verändern und bswp. 22° einstellen soll, nehme ich die Gradskala, klar - aber drehe ich im oder gegen den Uhrzeigersinn, um von 19° auf die beispielhaften 22° zu kommen?

Und dann Primär und Ritzel gegeneinander blockieren?

Ja gut... Kind ist in den Brunnen gefallen. In der Piaggio-Ori-Anleitung steht ja auch was von Primär blockieren. Für die Zukunft weiß ich das jetzt. Zylinder runter ist jetzt nicht der Akt. Ich nehme an, dass ich dann ne neue 0.2er Dichtung brauche, wenn ich alles runterbaue, richtig? Dann ein Sandwich aus Marston oder Dirko rot auf die Dichtfläche, dann die Dichtung, und wieder Dichtmasse auf den Zylinder unten? Dünn, klar.

https://youtu.be/tYB7pvLnBu8?t=2325 mit Gruß ins Craftwerk Berlin. Jetzt ist eh zu spät. Bisschen Spannung muss sein und im Notfall wird geklebt. Dass die nicht super eben war, wusste ich. Daher den Dichtungskleber. Ich kenne das Zeug als Polen-Trick aus dem BMW-Schrauberregal, um neue Zylinderkopfdichtungen in gebrauchten BMW-Motoren auch wirklich dicht zu bekommen.

So, alle Wellen inkl. Kickstarterritzel drauf, Gehäuse nach Drehmomenttabelle mit 14Nm zu und überstehende Dichtung und Fläche vom Zylinder mit 1000er Papier babypopoglatt gemacht. Zylinder innen entgratet. Alles später rotierende mit Permatex Ultra Slick Montagepaste versorgt. Kolbenringe gecheckt, 0.2 geht easy, 0.25 nicht mehr. Sollte also im Soll sein. Ja, Nadellager im Pleuelauge ist genauso drin wie Kolbenbolzen und Sicherungssplinte. Zylinder mit 0.2er Papierdichtung und pinkem Locite 3020 gesetzt, Kopf mit Marston gedichtet aufgesetzt und 6-8-10-15 Nm über Kreuz gegeben. Bei der Orientierung von Kolben und Zylinder kann man nicht viel falsch machen - insbesondere nach dem Thread von @leckmaul Ansaugstutzen musste ich oben abfeilen, damit der frei sitzt. Primärritzel mit Kolbenstopper auf 55Nm angezogen. Dreht alles frei und satt. Jetzt verzweifel ich grade an der Kupplung. Die Ferodo Race will auf keinen Fall in den Korb rutschen, weil die Aufnahmen im Korb scheisse gearbeitet sind. Gibt‘s nen Trick oder feile ich morgen am offenen Herzen den Korb passend? 😔

Mal ein bisschen weiter Lego gespielt und gelernt, dass man ne Kurbelwelle aus dem Eisfach lieber zuerst limaseitig einsetzt und dann die Gehäusehälften zusammenfummelt. Neue DRT-Nebenwelle ist auch drin. Als Dichtung habe ich die beschichtete Metalldichtung „Performance“ vom SIP ohne Dichtmasse genommen, muss aber mangels Zeit noch fest ziehen. Neuer Schraubensatz ist auch am Start. Morgen dann nochmal mit 1000er Papier über die Fläche vom Gehäuse, Zylinder probestecken und so Dinge wie Stoßspiel checken.

Du meinst nen Distanzring, oder? Hättest du nen Link zu einem passenden?

So, heute bei zwei kleinen Bayreuthern mal die Lager ins Gehäuse gesetzt und hoffentlich keine O-Ringe vergessen ;) Schaltgabel muss ich morgen nochmal ran. Den Stift musste ich beim Ausbau ausbohren; da ging gar nichts. Ich habe einen Ersatz in 4mm Übermaß, den ich noch anpassen und später verkleben muss. So sieht das grade aus: Backspin zum Distanzieren der Schaltklaue: In der originalen RepAnleitung soll ich diese beiden Federringe noch verwenden - nur hab ich das in keiner anderen (moderneren) Anleitung bisher gesehen. Verwechsel ich was oder haben die sich durch den Wechsel der einen Distanzscheibe von 1.15 auf 1.35 erledigt? One more thing: @egig verwendet im SIP Smallframe Motor-Video einen 0.5er Spacer zwischen der Nabe vom Kupplungskorb und dem Seegerring. Gilt das nur für die One Finger Clutch oder sollte der auch bei dem Korb, der bei meinem SIP-Kit dabei ist? Wenn ja, woher? Cheers.

Vielen lieben Dank! Wegen diesen Informationen bin ich hier. Und deswegen war der Wechsel der Lager jetzt gerade auch erfolgreich. Allerbesten Dank!

Herrschaftszeiten, danke für die Infos! Ich denke aber, dass ich aus Kostengründen erstmal mit dem weitermache, was hier schon liegt - und mir dann nach der ersten Saison schönrede, was zu verbessern 😉 Bevor ich anfange, den Motor zu bauen, mache ich noch die Peripherie fit: Der Kupplungsdeckel aus dem Ultraschall bekommt neue Lager, Trennpilz und O-Ring. Wer das nochmal selbst machen will und diesen Thread findet: Das obere Lager bei erwärmtem Gehäuse mit der Kupplungsachse nach oben austreiben (drücken, nicht hauen). Unten dann den O-Ring raus und einen Innenabzieher in das Loch der Achse und so weit aufspreizen, dass die drei Arme in die Nut über dem Lager greifen. Damit dann raustreiben. Tadaa, leer. Zwei Fragen: - lege ich zuerst den O-Ring ein und treibe dann das untere Lager bei erwärmtem Gehäuse rein und positioniere das Lager damit? Oder wie kommt der Spalt für den O-Ring sonst zustande? - hätte jemand nochmal ein Bild von einem kompletten Kupplungsdeckel ohne Kupfer-Druckstift? Ich will sehen, wie herum die Hebel stehen müssen und hab mir dummerweise kein Bild weggespeichert. Danke!

Motor wird weniger das Problem als Karosserie/Lack. Entweder keine Antwort oder keine Zeit. Ich mach hier nachher mal soweit weiter, wie ich ohne Tannenbaum und kleinem Primär komme. Als Kupplung habe ich eine Ferodo Race liegen. Guter Kompromiss für den Anfang?

Ja, Zeuch ist bestellt

Wunderbar. Bekommt jemand Prozente? Mit einem 1.35er statt 1.15er Ring oben saugt die 0.15 jetzt satt. Denke, das kann so bleiben. Räder sind auch richtig drin. Danke an @Kaskadeur für den Wink.

Und ich dachte, ich könnte einfach den 50s-Motor mit dem Kit frischmachen und reinhauen, WEIL ALLES DABEI IST UND ICH MIR DIE FRICKELEI SPARE. Lustig, diese Naivität, ich weiß. Ja, liegt hier wegen 10% Black Friday-Rabatt. Das 50s-Getriebe soll bleiben. Wenn ich dich richtig verstanden habe und es knackig bleiben soll, dann ist nötig: a) https://www.sip-scootershop.com/de/product/nebenwelle-zahnradsatz-z-23-21-15-10-drt-4-gang-pk-kurzer-4-gang_40432050 b) https://www.sip-scootershop.com/de/product/primarzahnrad-z-24-24-69-288-drt-85-155ccm-zylinder_4043180A?usrc=primärzahnrad z24 Korrekt?

Okay, in die Rechnerei muss ich mich noch reinlesen und -denken, verstehe aber die Intention. Wie wenn ich beim Auto das Hinterraddiff kürzer mache, right? Daher für echt Doofe: Welle oben aus dem Link kaufen, Primär aus dem Kit von SIP nehmen, fertig? Oder nochmal ein anderes Primär? Wenn ja, wäre ich für nen Link dankbar. Ziel ist eine spritzige Knatterbude für die Stadt ohne VMAX-Intentionen. Edit: Die da? https://www.sip-scootershop.com/de/product/primarzahnrad-z-20-20-60-300-drt-85-155ccm-zylinder-cobra_15442000?usrc=Primärzahnrad

@Dr.Tyrell war schneller.

Shit. Hast Recht. Ich besorg mir eine 2. Lehre Ein 1.35er Ring liegt schonmal bereit, Worb5 hatte die vorrätig. Noted. Thanks.