BFC

ich mein´, band bedeutet ja fuer jeden was anderes - fuer mich z.b. dampf / band zwischen dreif-fuenf und sieben-fuenf und fuer den nächsten eben zwischen sechs und neun-fuenf. mein dozent faselt z.b. immer was vom "elastischen bereich", also dem drehzahlband zwischen dem höchsten drehmoment und der höchsten leistung. demnach wäre der 136er malle, den ich gebaut habe, höchst unelastisch, weil zwischen beiden punkten nur ca. 250 min-1 liegen (obwohl der recht gut untenrum nach vorne geht und sehr sauber durchzieht ab knapp ueber leerlauf...) und der 187er parmakit elastisch, da zwischen höchsten nm und höchster leistung ca. 2.200 min-1 liegen. ich definiere das fuer mich persönlich (!) so, ab welcher drehzahl/geschwindigkeit der motor im vierten gang sauber durchzieht, ohne sich sonderlich anzustrengen/zu quälen. also so, ab wann ich bequem im vierten das gas stehen lassen kann, ohne dass der motor sich schuettelt und sauber nach vorne geht - ergo durchzug genannt. beisewäh: drecks-tastatur.

laut schticki li150 spanisch... hab dit buechlein gerade vor mir.

der preis ist mal echt flauschig. ich hab so ein trennmesser von hazet - dit hat mich damals kompletto 80,- gekostet (2007...). aber macht sich 100%ig bezahlt, wenn man bedenkt, was ne kurbelwelle kostet. kein strezz, 3-5 minuten arbeit und weder flex noch fräser notwendig... ich wills nicht mehr missen!

Danke! Hmmm, werde ich da mal morgen anfragen, ob der Dichtsatz auch bei dem 25mm-Classicsattel paßt. Nix genaues weiß man nicht. Ich nehme den Sattel morgen mal auseinander und mache die Kolben gängig. Hab zwar noch zwei intakte Sättel vom Zip SP, aber die sind einfach zu breit, also breiter als die Sättel für die PX, dann ist keine Freigängigkeit mehr für die Felge gegeben - hab ich schon ausprobiert. Meine beide AJP-Sättel von irgendwelchen Peugeot-Tuppermaten passen vom Lochabstand nicht.

Hab hier nen älteren Grimeca-Sattel einer PX-Nachrüstbremse zu liegen, der für die HU erst mal auf meine T5 soll. Später kommt dann n SIP-Sattel samt Malossi-Whoopdisc druff. So weit, so gut. Problem nu: der Sattel sabbert wegen langer Standzeit und die Kolben sind fest. Hab da bei den Zulieferern mit den drei großen Buchstaben keinen Revisions- bzw. Dichtsatz gefunden. Gibbet da überhaupt einen? Ansonsten, worauf achten speziell bei DEM Sattel? Hab über die Suchfunktion nichts zu diesem Thema gefunden. BitteDankeProst!

Hört sich jut an, hab ja quasi ne Lince - hört nur auf den Namen Orbar...

So sieht mein Zylinder jetze aus, Feinarbeit muss noch, mach den Kram aus zeitlichen Gründen immer nur mal nebenbei... Löcher n bisken groß? Muss den Zylinder noch mal in heller ablichten... Wie gesagt - die Steuerzeiten habe ich nicht groß verändert - Auslaß n Millimeter höher und den Einlaß n Millimeter niedriger. Der Ansaugstutzen ist zwar für nen 20er/22er, war aber auch nur mal n Versuch, wie sich der Kram vom Material her bearbeiten läßt.

brauche eh nen neuen zug wegen fest, ergo: wird bei der gelegenheit gleich mit erledigt...

im britenforum wurde abgeraten, die geschichte bei trommelbremsen zu verwirklichen wegen uebler selbstverstärkung und quietsch-pardauz - ist da was dran oder doch machen?

lusso. px alt ist doch bekanntlich fuer fahrzeuge mit batterie und demzufolge mit gleichspannungs-relais. regler ebenfalls lusso.

Kurze Frage zum Reverse-Pull-Umbau: Wofür ist der gut? Besseres Ansprechverhalten mechanischer Bremsen?

Och, ich dachte da an son Altschülerloch in der Haube... Nee, im Ernst, 30er PHBHs und nen 30er PWK habe ich hier zu liegen, dann noch irgendein Clubman oder n PM (oder nen modifizierten Amiga-Auspuff mit dickerem Krümmer, den Amigaauspuff habe ich aufgetrieben und der paßt ja irgendwie wegen zeitgenössisch zur Orbar, nen 42er oder so Krümmer baue ich mir selber aus Rohren und Rohrbögen...) und jut ist. Habe leider doch keinen Polradabzieher 30x1,5, sonst könnte ich wenigstens schon mal das Polrad runterpflücken und beim TüV abdrehen wegen SKR-Lüfterflügel. Ejal, bin noch bis Ende Februar dort, dann ist Prüfung und bis dahin muss ich noch die Möglichkeit zum drehen nutzen. Würde ja gerne endlich anfangen mit der Lammy, aber wir haben nur eine Bühne im Laden und in der Werkstatt zu wenig Platz für zwei Fahrzeuge gleichzeitig und außerdem steht da derzeit noch n Fuffineuaufbau für den Verkauf druff, die muß wenigstens erst mal rollfähig sein. .

Naja, an der Einlaßgröße wird es nicht mangeln. Hab dabei drauf geachtet, den Einlaß nicht groß nach unten zu ziehen (n Millimeter vielleicht) und nur eben, wie schon vorher angesprochen, relativ viel Fläche realisiert - aber eben ohne bzw. kaum Steuerzeitenänderung. Am Auslaß das gleiche. Bin damals von 66 mm Bohrung ausgegangen und hab den Auslaß oberhalb der Überströmer auf 44 mm Sehne (also ca. 67%) mit Trapez gebracht und relativ (eher sehr) viel Auslaßfläche. 44 mm Auslaßbreite bei 70mm Bohrung sind dann nach Adam Riese 62,86% - geht also. Die Auslaßzeit habe ich bislag auch noch nicht groß verändert (auch so ca. n Millimeter nach oben), da warte ich, bis der Motor hier auf der Werkbank liegt und ich die Steuerzeiten messen kann. Ansonsten sieht der Zylinder bearbeitungstechnisch so aus, wie der aus dem MB-Link, nur mit mehr Ein- und Auslaßquerschnitt. Der Einlaß ist rechteckig mit verrundeten Ecken. Überströmer sind auch noch nachgearbeitet (Lunker raus, gleichmäßig gemacht, Kanten raus etc.) und alles schön strömungsgÜnstig mit möglichst wenig Kinken. Ma kieken, was der kann. Ich kann ja meinetwegen erst mal Kolbensteuerung probieren, bin da ja nicht beratungsresistent. Irgendwie laufen wird der schon, wenn der dann sogar gut läuft - um so besser.

Hab ich im Hinterkopf - vor allem die Sache mit dem Getriebe... Bei der Kolbensteuerung stört mich halt die mangelnde Flexibilität bei den EInlaßzeiten und der Sprayback bei längeren Einlaßzeiten sowie das Anspringverhalten sind ja auch nicht zu verachten, wenn ich das so lese, daher eben Membran, das Geräusch ist mir dabei eher egal, die Schärgen hier sind eher taub, die haben andere Probleme und so viele Lammies fahren in Berlin ja nu ooch nicht rum. "Doofe" Largeframe - tztztztz, hab ick jetze überhört... Ist ja fast wie VW vs. Opel... (ich bin beides gefahren, VAG ist mein Ding und Opel baut seit 1980 keine Autos mehr) Na, ma kieken, ab März arbeite ich nach der Umschulung endlich wieder normal und dann kann ich auch endlich wieder Kohle in Karren versenken... Meinen Autisa lasse ich einfach mal im März aufbohren, nachdem ich mir nen Kolben besorgt habe. Laufspiel 10-12/100 mm sollte reichen oder? Ich las da sowas und muß ja dem Instandsetzer n Maß vorgeben.

Für den Alltag bzw. ne Tour reichen mir 15-17 PS bei sechs bis sechseinhalb und meinetwegen 20 Nm bei vierfünf gepaart mit absoluter Zuverlässigkeit und souveränem Antritt aus niedrigen Drehzahlen... Ich will mit dem Eimer ja keine Rennen gewinnen, soll nur flott nach vorne gehen, man soll gut überholen können und möglichst keine 8 Liter auf 100 brauchen. Als Beispiel: hab da für nen Kunden nen 187er Parmakitmotor in seine T4 gebaut, der hat mittlerweile so bummelig 16-17 PS am Rad bei knapp sieben und 18-19 Nm bei unter fünf, der Roller fährt sich wunderbar im Alltag und bringt echt Spaß. Wenn ich meine Orbar so hinbekomme, nur bis viereinhalb noch etwas mehr Druck, dann reicht das dicke.

sind die beiden kolben fuer das reinfräsen von boostport-fenstern geeignet? den ersten hatte ich auch schon im auge.

danke, paßt schon, werde ich bis zum ende mit leben muessen... das witzige ist: die orbar hat ja schon das e-startloch, daher werde ich mich mal damit auseinandersetzen, das ich da auf dauer nen passenden fuer die karre finde. ich hatte auf grund des langen sx200-getriebe schon daran gedacht, dass ich mittels eines anderen ritzels auf 16/46 oder 17/46 mit anderer kette umbaue um das ganze etwas zu verkuerzen, alternativ 100/80-10 vorne und hinten, ganganschluß soll ja vom 3. in den 4. gegeben sein. naja, erst mal aufbohren lassen und motor ueberholen und dann mal testen, wie sich das fährt. nach der gesellenpruefung.

die bmw war auch nicht son gs-dingen, sondern ne reichlich unbequeme (aber einfach nur schweinegeil-laut-bösartig klingende...) 72er /5 mit stummellenkern und offenen tueten, n caferacer halt. schade drum, aber hier auch nicht thema und nicht mehr zu ändern. so lange es noch geht, will ich wenigstens auf zwei motorisierten rädern unterwegs sein, mehr als 500 meter gehen ist mittlerweile zu anstrengend fuer mich. dafuer war die leistungscharakteristik meiner q so ungefähr dass, was ich mir so vorstelle, schön schaltfaul und drehzahlarm zu fahren.

ich hab meine bmw nicht verkauft, sondern aus gesundheitlichen gruenden gegen die orbar getauscht, da das ding zu schwer war fuer mich. wäre ich kergesund, hätte ich die bmw nie hergegeben. ankicken mit dem rechten bein ging nicht mehr. daher die orbar. ist ja auch egal, ich weiß nun, dass ich nen autisa-zylinder habe und dass der kolben fehlt und ich den aufbohren lasse auf nen 70er kolben. und ich weiß nun, dass der zylinder ausreichend fleisch zum aufbohren auf 70 mm bohrung besitzt. ergo werde ich bei nächster gelegenheit nen passenden kolben und den anderen quatsch bestellen und den zylinder zum aufbohren geben.

den kolben hier wollte ich einbauen: https://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643427248&target=productdetail&category1=C%3AC_L%3AC_L_S3LX200&category2=CAT

ich bin ueber 40 und steh auf extrem niedrige drehzahlen und dampf aus dem keller, hier sind ja ooch keene berge in der nähe und ich fahre zu 90% in der ständig verstopften stadt, da hab ichs gerne sehr schaltfaul. brutal harter guß ist was anderes, mein fräser ging durch den grauguß wie durch butter. aber stimmt schon, die kanäle sind recht großzgig bemessen, dafuer war der auslaß mal so richtig klein und der einlaß einigermaßen groß.

Jepp, habe ich. N Stage4 kostet mich genau so viel, wie aufbohren lassen und Rapidokolben rein. Bzw. exakt 5 Euro weniger. Dann doch lieber 223 cm³ statt 198 cm³ und ich habe bereits nen passenden Kolben für später. Die Geschichte wird so lange gefahren, bis Kohle für nen 223er Aluzylinder samt vernünftiger Welle und Zündung da ist. Membranansauger brauche ich eh, käme bei beiden Zylindern drauf. MB-Membrangehäuse deshalb, weil ich noch drei Malossi-Membranansauger vonner PX hier zu liegen habe.

Na, so extrem brauche ich es in dem Bock nicht, wie bei Jescos Rennroller. Wie geschrieben, werde ich mir - ausreichend ausbezahlte überstunden vorausgesetzt - im Laufe des Jahres nen schnieken TS1 oder Monza und ne 60/110er Welle kaufen. Wobei mein Hauptaugenmerk auch nicht bei Drehzahlen liegt, sondern ich lieber viel Dampf bei Tempo 30-60 im 4. Gang für schaltfaules Fahren in der Rush Hour im Dicken B. brauche. Die Orbar hat keinen Kolben und die Laufbahn sieht verhältnismäßig fertig aus und zudem hab ich gestern einen Durchmesser von ca. 67,25 mm mit dem Innenmeßgerät gemessen. Der Zylinder muß also eh aufgebohrt werden. Und ob ich da nun auf 68 (teurer Kolben) oder auf 70 (relativ preiswerter Rapidokolben) aufbohren lasse, der Preis bei dem Laden bleibt gleich. Das hat also in meinem Fall nichts mit ausreizen zu tun, auch wenn ich schon mal n bisken den Fräser geschwungen habe (ist ne Macke von mir, ich muss irgendwie jeden Zylinder, den ich in die Finger kriege, befräsen).... Wenn ich Dampf will, fahre ich meine T5 (o.k., die dreht auch nicht hoch und drückt dafür unten raus...), meine 221er Polini-Bajaj oder son verkackten scheiß Falschtakt-Papageienkombi-Reiskocher mit lauter Rs am Ende (geht mal gar nicht, schraube ich aus Prinzip nicht, fahre ich aus Prinzip nicht)... Also: ich will nur den Roller wieder zum laufen bringen und die günstige Gelegenheit nutzen, den maladen Zylinder auf 223 cm³ aufbohren zu lassen, mehr (erst mal) nicht.

Negativ. Die Karre soll erst mal laufen, Einfach nur Basisprogramm. Ne andere Welle mit 60/110 und der ganze Monza- oder TS1-Kram und sonstiger Motor- und Bremsenschickimicki kommen später. Der Rapidokolben ist FüR MICH erst mal am preiswertesten, aufbohren kostet mich auch nicht die Welt. Das Jahr ist ja noch lang. Etwaige Spielereien mit teuren Teilen kann (und werde) ich immer noch machen. Die Karre soll erst mal nur laufen und funktionieren wegen frischer Plakette und Zulassung. Erst mal Zylinder ganz simpel zum aufbohren, 70er Rapidokolben rein, neue Kurbelwellenlager und -wellendichtringe, neue Dichtungen, neue Züge und Reifen samt Schläuchen, neue Kupplungsbeläge, härtere Kupplungsfedern und HU machen - reicht fürn Anfang.

Ich halte nichts von Kolbensteuerung, zu unflexibel von den Einlaßzeiten. Lambrettas haben ja leider keinen Drehschieber, daher Membran. Kolbensteuerung ist FÜR MICH daher anfangs nur eine Notlösung.