BFC

War auch dauerhaft nicht geplant, da nen SIP Road drauf zu fahren... Da sollte ursprünglich n Elron samt 30er drauf, daher auch die scharfen Steuerzeiten... Egal, auf den Motor kommt eh n Parmakit mit gemäßigten Steuerzeiten, daher isses egal, aber ab 6.000 werden die Arme wirklich lang, schön fahrbar und "Dampf aus dem Keller" sind aber in der Tat was anderes... Egal 2: ich könnte wahrscheinlich 1000 P4-Läufe machen mit ner gleichen Kurve und gleichen oder geringfügig geringeren Werten hochladen, man würde es eh anzweifeln, daher drauf geschissen... Da der Zylinderdie Tage runterfliegt, investiere ich da bestimmt keine 35,- für nen P4-Lauf, zahlt mir ja keener und im Laden habe ich keinen P4.

Passiert halt, ist Verschleiß und in 5 Minuten erledigt und kein wirklicher Ausfall...

Mehr Dampf aus dem Keller, bessere Einstellbarkeit, bessere/rundere Fahrbarkeit unter 6.000, mehr Spitzenleistung und vor allem vermutlich mehr Vollgasfestigkeit würde ich mal behaupten... Ist jetze auf 60er Welle und 2mm Fußdichtung ausgelegt, den Zylinder sollte man wegen der 1,7mm Quetschspalte noch oben 0,4 bis 0,5mm abplanen auf ne QS von 1,2-1,3mm, dann kommt das noch was mehr, wahrscheinlich oder sogar sehr sicher unter 6.000... Auslaßbreite ist bei ca. 69-70% Sehne, hat nen GS-Kolben... Zündung ist statisch auf 18-19° abgeblitzt, weil das Zündmodul nicht wollte Ich mache auf dem Rückweg noch mal nen Dynolauf mit der aktuellen Bedüsung. Ab 60 im 3. werden die Arme lang und man wünscht sich ne Scheibenbremse, grins... Leider konnte ich den Motor nicht ausfahren wegen des Verkehrs inner Stadt...

Flachland: 23/68, also 23 Zähne Kupplungszahnrad von DRT und in den Bergen 22/68, dazu Elestartlüfterrad ohne Starterkranz, dann noch SIP Roadauspuff/Simonini/PM Evo...# Wenn D.R. gebraucht, dann noch Kopf um 1,5mm abplanen oder gleich besser MMW-Kopf für 135er, Hauptdüse um und bei 100-102, 105 ist meiner Erfahrung nach zu groß Wenn Ihr den Zylinder erst bestellen müßt, vergeßt den D.R., dann gleich den 139er Malossi, weil besser und nicht so enges Schleifmaß, dazu 22/68er Primär, D.R.-Kupplungsbeläge und -federn, Elestartlüfterrad ohne KRanz und SIP Road/Simonini/PM Evo-Auspuff und natürlich die seitlichen Fenster am Malossikolben an den Schraffuren öffnen sowie Zündung auf 18° abblitzen, dann läuft der sehr gut und zuverlässig.

Hab gerade nen 177er mit scharfen Zeiten, MMW-Kopf, abgedrehtem Elestart, leider 1,7mm QS, 60er Welle, 200er Getriebe mit 23/65 und BGM Superstrong, 24er SI oval und SIP Road zum laufen gebracht - bin gespannt, was da gleich rauskommt... Erste Runde die Straße rauf und runter war viel versprechend... Leider wollte der Motor mit KtyTronik keinen Zündfunken rausschmeißen, daher einfach mal ohne das Zündmodul auf 19° geblitzt...

Einfache Methode: Welle 24 Stunden ins Eisfach zwecks Schrumpfung, Lagerring KURZ (ein paar Sekunden...) auf die Heizung oder Herdplatte zwecks Dehnung des Rings, Welle dann auf den Schraubstock o. ä. LEGEN, Lagerring draufsetzen und mit nem passenden Schlagdorn und nem Gummihammer ganz sanft (!!!) quasi draufflutschen lassen, unten drunter ne Scheckkarte oder besser die Abstandslehre, damit der obligatorische ca. 1mm Luft bleibt (man muss ja irgendwann auch mal n Trennmesser beim Lagertausch ansetzen können und feddich is die Laube ... Ist schonend, effektiv und schnell und ohne Flüche gemacht. Gleiches gilt für das Limalager: Kleine Hälfte für ne Stunde auf ne Herdplatte und das Lager für 24 Stunden ins Eisfach und dann wie im ersten Absatz beschrieben rinflutschen lassen - dauert ein paar Sekunden und das Lager ist schonend und ohne Streß in der Gehäusehälfte...

Merzi, hatte vorhin das Rallymig 161i schon gefunden... N Schweißfachhändler hier in Berlin will ungefähr n Dusi brutto für n Neugerät haben - hört sich nicht verkehrt an.. Ich fahr da mal hin und probier das mal aus und bei Einigkeit beiderseits wird es das dann wohl demnächst werden... Kann 0,6er Draht und bis 5mm Materialstärke - sollte erst mal reichen... Warum jetze MIG/MAG und erst mal nicht WIG? Ganz klar: in erster Linie werde ich damit Karosseriearbeiten machen und erst danach Auspuffanlagen schweißen...

Gibts von Migatronic eigentlich auch Schweißmaschinen für 230 Volt? Ich kenne nur diese Drehstrom-Trümmer wie bei der TÜV-Ausbildungswerkstatt (KDO 325), die eindeutig zu groß für unsere Werkstatt sind... Aber schweißen mit den grünen MIG/MAG-Kisten unser nördlichen Nachbarn macht einfach Laune

Ma kieken, irgendwas findet sich da schon... Zum Glück ist das Ding extrem simpel aufgebaut ("mir ham doch nüscht") und alles ist geschraubt und die Ossis da aufm Land in Brandenburg waren so "erfinderisch", nen Holzklotz mit eingetriebener Körnerspitze als Reitstock zu montieren, grins ... Die hier, wirkt stabiler, massiver, leichtgängiger und wertiger, als ne Chinadrehe, hat null Spiel am Drehfutter - zumindest machte die beim befingern den Eindruck und vom (Freundschafts-) Preis her konnte ich einfach nicht nein sagen...: http://www.lathes.co.uk/eisfeld/ Naja, nächstes Wochenende mal abholen, zerlegen, entrosten/reinigen, alles durchschmieren und erstmal Bestandsaufnahme machen... Beisewäih: Die Bucht, RC Machines usw. hab ich schon durch, da finden sich entweder Reistöcke mit zu großer Spitzenhöhe oder nur für Fräsmaschinen/Rundtische gedacht... Ne Bezugsquelle für Drehmaschinenersatzteile mit Onlineshop inkl. Preisangabe hab ich bislang nicht gefunden, sowat bzw. ne www-Adresse würde mir schon langen

Ich bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für einen Reitstock (Spitzenhöhe 90 mm) einer alten Drehmaschine aus Anfang der 50er. Die Zerspanungsbuidenseite hab ich schon durch, Google auch... Von den Dingern wurden wohl nur ein paar Hundert Ende der 40er/Anfang der 50er in der SBZ in Gera hergestellt. Die Drehmaschine ist eine "Gustav Eisfeld MDO / 250" bzw. "400" Der Reitstock sollte möglichst MK2 und ne verstellbare Pinole haben. Hat da jemand ne Idee, wo man einen (auch gerne anzupassenden) Reitstock - gerne auch so alt, wie die Drehmaschine oder auch n Bauplan zum selberbauen - auftreiben könnte? Bin schon seit drei Tagen im www. am suchen und würde das präzise, kleine Ding gerne restaurieren, weil kein Spiel und alles noch schön leichtgängig, nur der Reitstock ist seitens des Veräußerers nicht aufzufinden... BitteDankeProst!

www.vespen-shop.de HU/AUK, Vollabnahmen, Eintragungen aller Art gemäß §§ 19 und 21 ...also bei uns im Laden in Berlin-Kreuzberg, Anschrift etc. in meiner Signatur oder per PN...

Könnte an ein älteres Miller MIG MAG mit 150 A und 230 Volt für VB 200,- kommen, hat 100% ED bei 60 oder 70 A - würde mir reichen bei Dünnblech - taugen die Dinger was oder besser Finger wech? Alternativ überlege ich, ob ich noch einige Zeit warte und dann dieses Iskra für 620,.- inkl. Versand nehme: http://www.tool-solution.de/product_info.php?info=p202_ISKRA--MIG-MAG-210-L-ecoline-Schutzgas-Schwei-geraet.html Oder alternativ Schweisskraft Easy MAG 190 210 für knapp gut 820,- brutto: http://www.schweisskraft.de/produkte/mig-mag/easy-mag/index.html Hat jemand hier Erfahrung mit den Iskra-Schweißmaschinen? Ob das in Slowenien jetze nur aus dem Chinesischen Karton gefallen ist, interessiert mich erst mal nicht, ich will nur wissen, ob das was kann. Muß auf jeden Fall mit 230 Volt zu betreiben sein. Schweisskraft = Rehm hab ich schon mitbekommen, liegt aber etwas über dem eingeplanten Budget von etwa 800,. inkl. Gas und 15 Kilo Drahtrolle, zumal noch 150,.- für ne gefüllte Mischgasflasche mit 20 Litern dazukommen, den Speedglas-Helm habe ich ja schon und der ist ne echt feine Sache, fällt also wech...

Hmmm, ma kieken... Ich drücke den mal einem Schweißer beim TÜV in die Hand, hab derzeit keine Zeit dafür, die Prüfung steht vor der Tür und ich bin ab morgen erst mal zwei Wochen in der Innung und komme zu nüscht und danach gehts gleich mit der Meisterschule weiter... Merzi erst mal!

Mein Orbar-Tank hat unten, wo der auf dem Rahmen aufliegt, einen etwa 15mm langen Riß. Hat einer ne Idee, wie man diesen Riß, vom schweißen/löten nach ausgasen abgesehen, möglichst dauerhaft abdichten könnte? Kaltmetall oder JB Weld oder hilft nur Austausch gegen einen neuen? BitteDankeProst!

Derzeit nicht, hab 18. und 20. Februar Prüfung. Wenns was neues gibt, schreibe ich das hier rein, sonst nicht

Mal ne kurze Frage zu diesem Automatik-Schweißhelm von ESAB - taugt oder nicht? Angaben zur niedrigst möglichen Ampèrezahl konnte ich nirgends finden, allerdings gute Kritiken im Netz gefunden... http://www.ebay.de/itm/ESAB-Warrior-Tech-Automatik-Schweishelm-9-13-Schweiserhelm-schwarz-gelb-NEU-/330973109463?pt=Schwei%C3%9F_L%C3%B6ttechnik&var=&hash=item7dc77ddc16 Ist einigermaßen dringend, wollte den gerade samt Druckminderer und Handschuhen bestellen, . BitteDankeProst! Die Frage hat sich gerade erledigt, hab nen Speedglas 100V genommen - gleiche Preisklasse, mehr Einstellmöglichkeiten...

Och, ich hab den D.R. schon zum klingeln bekommen auf der Suche nach dem schärfstmöglichen Zündzeitpunkt - so ab 21 bis 22° mit ner relativ hohen geometrischen Verdichtung ging das geklingel und geknister los. Mit dem MMW-Kopf und ner Auslaßbearbeitung ist da noch etwas mehr möglich, da gehen dann auch 22° bzw noch etwas mehr statisch. Mit dem Kty-Teil oder einer Agusto hab ich so einen Motor leider noch nicht testen können, son Dingen hab ich persönlich leider nicht.

Du wirst Dich wundern, wie munter der dann wird... Zündung kannste ruhig auf 20° statisch abblitzen, da fängt der noch nicht an zu klingeln.

Ganz runter habe ich auch schon gemacht vorletztes Jahr bei einem ansonsten komplett unbearbeiteten 135er, da ist dann der Kolben oben angeschlagen und ich mußte den Zylinder 1mm höherlegen. Ging mit 22/68 richtich gut, war noch viel zu kurz übersetzt. Man konnte durch den wegen der Höherlegung noch geringeren Vorauslaß immer im 2. oder auch mal im 3. Gang anfahren, grins... N Foto fliegt hier noch im - ich glaube - "135er D.R. bearbeiten"-Topic rum, da hatte ich unterschiedlich stark geplante 135er Köpfe gepostet. Ich hab meine Planvorrichtung für die Köpfe zum "mal eben schnell auf den Kreuztisch spannen und stumpf 1,5mm ohne großen Zecko runterplanen" immer noch nicht ganz fertig, dafür aber alle so rumfliegenden Smallblockköpfe bereits mit M8er oder M10er Gewinden in den Stehbolzenlöchern versehen. Aber dran denken: wenn man dem 135er mehr Verdichtung und meinetwegen auch gleich nen SIP Road o.ä. spendiert, sind eine längere Übesetzung (absolutes Minimum 22/68 und besser 23/68 mit DRT-Kupplungszahnrad) und D.R.-Kupplungsbeläge und -federn quasi ne Pflichtveranstaltung.

Beim alten Nordspeed kann ich ganz sicher sagen, dass der unter 7.000 so gut wie gar keine Leistung haben wird, aber dann... Bei meinem Auspufftest hatte ich den ja kurz drunter und der Testmotor hatte nur 177/114 bzw. 180/118 (müßte ich nachschauen in meinen Aufzeichnungen). Wenn die Karre erst mal Drehzahl hatte, dann hat der olle Nordspeed dem Motor die Möglichkeit gegeben, mit 23/68 im 3. bis Ü100 zu schieben. Die Atomtöten wären mal interessant, die hab ich noch nicht getestet aufm 139er.

0,9 Rest-QS oder 0,9 runternehmen? Ich hab verschiedene 135er Köpfe getestet, die hatten unbearbeitet alle so ca. 2,5mm QS zzgl. der 0,8 bis 1,0mm Kolbenrückstand des Zylinders ab Werk. Absolut narrensicher ist eine Materialabnahme von ca. 1,5 - 1,8mm, dann blieben noch 1,5 bis 2,0 mm Gesamt-QS (inkl. Kolbenrückstand) über. Fährt sich mit 23/68 und ZZP abgeblitzt auf ca. 20° schön knackich für nen 135er. Du könntest den MMW-Kopf für den 135er nehmen, der ist richtich gut und basiert auf dem 139er/166er Malossikopf. Den alten Malossikopf hatte ich gegenüber dem abgeplanten und auch gegenüber dem unbearbeiteten D.R.-Kopf getetestet und der hatte jeweils weniger Leistung (gut 1 PS) über das gesamte Band, den würde ich weit wechwerfen. Der aktuelle Malossikopf ist zwar besser, aber auch noch nicht ideal.

Stückeln hab ich vor einiger Zeit an der Gaszughülle meiner Pfümpf auch gemacht, damit ich für den eingetragenen 36er PHBE (bin sonst immer 30er PHBH oder 24er SI in anderen Motoren als dem eingetragenen gefahren in dem EImer) keine neue Hülle einziehen muß wegen faul. Wqar am Vergaser zu kurz, daher habe ich ungefähr 15cm rangestückelt zum testen und es funzt. Schrumpfschlauch und selbst vulkanisierenendes Klebeband funzen perfekt - sowohl unten am Vergaser auf den letzten 15cm als auch oben am Tommaselli-Gasgriff... Funzt so seit einigen Monaten perfekt und dichtet prima gegen Feuchtigkeit ab..

...weil animierte Filme in 3D im TV mit nem 47 Zöller einfach geil kommen... Ich möchte das HD-Dingen nicht mehr missen... Außerdem hätte ich nie gedacht, dass sich n passiver 30er BR-Sub ausm Auto fürs Heimkino im Wohnzimmer eignet und im Auto zu viel Druck macht. Bringt Spaß und ist schön räumlich... ...und weil mein Billo-China-WIG-Inverter sich wider Erwarten heute doch dazu hat hinreißen lassen, einen Lichtbogen zu zünden und nen recht problemlosen Schweißpunkt zu setzen... Also Anfang Januar flux ne Argon 4.6-Pulle, nen Druckminderer und nen Automatikhelm besorgen, dann kann ich wenigstens mal ausgiebig WIGen üben und mir nächstes Jahr was schweißtechnisch gutes inländischer Markenhersteller besorgen...