Claudio

Meine erste Idee wäre, das Relais abzuklemmen und die beiden Kabel zu verbinden. Dann sollten die Blinker durch leuchten und du weißt, dass es am Relais liegt. Leuchten sie nicht, liegt es an der Verkabelung. Sieht da jemand Probleme? Edit: Relais falsch rum funktioniert nicht, sollte es aber auch nicht kaputt machen.

Tag, ich wuppe das nach dem üblichen Finger-wund-suchen mal hoch. Wie ist denn die Empfehlung bzgl. Quetschkante? THX

Kommt drauf an, wo es hingehen soll. Wenn der Rost runter soll, dann würde ich erstmal mit Sonax Flugrostentferner und dann mit diesen lila Scheiben (csr? CRS? I don’t remember) ran. Anschließend dann konservieren. Mit Drahtbürste ist mE zu schnell zu heiß und dann wird’s schwarz und schwierig.

Ich hab natürlich brav gelesen was Du so schreibst, und habe die Red bei Worb im Einkaufswagen Die Dame ist übrigens Kroatin. Denen sollte man auch als Kupplung besser nicht in den Weg kommen.

Ist fest eingeplant :) Kann ich dann auf dieses Crimaz Pilz Umrüst-Set für den PK-Deckel (also langer Arm mit normalem Pilz) verzichten? Die Dame des Hauses hat sich nämlich zum V50-fahren angekündigt. Edit: und gelagerte Andruckplatte auch überflüssig?

Wie schaut es bei Euch mit dem Einlegen des Leerlaufs aus dem ersten Gang im Stand (laufender Motor) aus? Funktioniert das? Sind die Smallframes da allgemein zickig? Bei WF und LF hatte ich nie ein Problem. Aber bei meiner SF (V50 Special, Ende 70er) ging das eigentlich noch nie. Bei der Fahrt ist die Schaltung eigentlich immer unauffällig gewesen, aber wenn man mit eingelegtem ersten Gang anhält, bekommt man ihn nicht wieder raus.

Ich verstecke bei jedem neuen Roller einen kleinen Münz-Schatz in den Ständerfüßen. Welche Münze passt, musst Du mal ausprobieren, aber man sollte deutlich unter einem Euro rauskommen.

ADENauer

Und das erklärt gleich den nächsten Punkt, der mich wunderte. Das neue Ritzel hat nach 1-2000km nämlich schon deutliche Schleifspuren und abgebrochene Kanten: Bei der Kupplung bin ich irgendwann auf 3-Scheiben zurück, weil die 4-Scheiben immer so schlecht trennten. Vorspannung dann nur noch, ganz gering gehalten. Danke @volker, dann schlage ich mir den kurzen vierten von VMC auch gleich wieder aus dem Kopf

OTEllo

Ah, danke @wheelspin, das ist ja toll. Messen hat Sinn. (Gibts irgendwo eine Liste? Im Reparaturhandbuch?) Hauptwelle kam mal neu, hab ich gerade auf exakt 48,00 gemessen. Die Gangräder stehen alle gleichsam auf knapp vor 48,15. Beides aber "nur" mit einer analogen Schieblehre gemessen. Lagersitz rechts (Nadellager) 16,00. Bügelmessschraube hab ich leider nicht. Man kann aber definitiv die Nebenwelle fröhlich ins Lager stecken und wieder raus nehmen (obwohl das Lager guter Qualität und mit geringer Laufleistung ist). Schieblehre sagt 10,00 (danach ist Ende mit Nachkommastellen). In den Einbauanleitungen, Videos und hier im Forum wird die Nebenwelle immer erst in das Lager der kleinen Hälfte gesteckt. Langsam wird mir klar, was die Idee ist. Am Zapfen der Nebenwelle der im Primär steckt, messe ich übrigens ca. 14,95. Innendurchmesser der Primär 15,00. Egig spricht in einem seiner Videos davon, dass er die Primär am Primärlager mit einer Distanzscheibe unterlegt. Ich messe ein Spiel von 0,6 zwischen Lager und Seegering. Auf welcher Seite des Lagers würde denn die Scheibe unterlegt, wenn man das machen will? Am Seegering oder an der Primär? Nun hatte ich schon vorhin mal Nebenwelle, Primär und Kupplungsspinne fest zusammengesetzt (nicht verschraubt) und mich gewundert, dass sich die Primär locker 2mm hin und her bewegen lässt. Wenn die Nebenwelle nicht fest im Lager sitzt (wobei mir bisher nicht bewusst war, dass das erforderlich ist), die Kupplung nicht gezogen ist und der Leerlauf eingelegt ist, kann sich die Nebenwelle mit der Kupplung frei hin und her bewegen. Damit ist das Scheppern sicher erklärt, oder? Aber ist das Spiel wirklich so großzügig gedacht und wird der ganze Strang Nebenwelle + Kupplung nur durch den Lagersitz in Position gehalten? Übersehe ich da irgendwas?

ALTOadige

ADENauer

Tatsächlich?

ERSDENKENDannsprechen

Pelox greift nicht nur Silber an. Zumindest auch helle Lacke. Da ist echt Vorsicht geboten.

Vielen Dank schon mal! Also seht Ihr das Thema Getriebe eher nicht als Ursache und ich konzentriere mich auf sauberes Ausdistanzieren und eine solide neue Primär? (muss eh neu)

Schon mal vielen Dank! Wahrscheinlich wird mich mein Gewissen dann zur Sicherheit treiben und die paar Euro zusätzlich investieren. Ich hab mal (2011) auf einem DRT Primär ein SIP Rep-Kit verbaut, das ging total besch…eiden. Taugt das „billige“ BGM für 49€ oder gibt es schlechte Erfahrungen damit?

Wenn ich die Kupplung ziehe und unter Last (beschleunigen) ist es weg. In den ersten paar Kilometern nach den Revisionen mit neuen Lagern auch. Insgesamt hat das Getriebe ca. 45.000 km runter.

WAYfair

Ich hab seit vielen Jahren ein Scheppern im Motor meiner V50 Special. Funktional hat das bisher nie zu Problemen geführt. Trotzdem will das langsam mal los werden. Die einzigen über die Jahre nicht erneuerten Teile sind - Motorhälften - Getriebezahnräder - Nebenwelle - Kickstarterwelle Außerdem habe ich nirgends etwas unterlegt (Nebenwelle? Primär?) oder so. Die (neue) Hauptwelle mit Zahnrädern hat fast kein axiales Spiel, also wie es sein soll. Aber radial kann man alle Zahnräder bewegen und sie klackern dabei. Ob die Zahnräder und Nebenwelle verschlissen sind, kann ich nicht beurteilen (siehe Fotos). Der Nebenwelle sieht man keinen Verschleiß an. Kickerwelle will ich neu machen, weil sie im Bereich des O-Ring recht angegriffen ist. Fällt da jemandem was auf oder ein? DankDank!

Guten Abend! Hab ein Shoppingproblem Auf der Suche nach einer 3,00er Primär platzt mir fast das Hirn. Es gibt so ca. 20 verschiedene Modelle zwischen 45€ und 370€. Newfren, SIP, RMS, Olympia, Fabbri, DRT, EVOK, VTR, Polini, FRT, BGM, Pinasco, CIF, Malossi, undundund Welche ist empfehlenswert? Und sollte man bei allen Modellen mit dünner Deckscheibe ein Rep-Kit verbauen? Ziel ist (wie ich gestern erfahren habe) ein entspannter Touren-Pinasco mit 102ccm. Also nix mit 30PS.

Womit hast du den Amboss denn isoliert? Der muss ja gegen die Grundplatte und die durchlaufenden Schrauben isoliert sein, oder? Und sobald du festziehst, verringert sich die Wandstärke und du hast nen Kriechstrom. Das hatte ich sogar mal bei einem Bremslichtschalter. Ist auch egal. Der ist Bauartbedingt problematisch. Bestell mal ein paar und schau, ob einer passt. Fotos meiner ZGP sind auf Seite 2.

Ich will dich nicht demoralisieren, aber ich persönlich hatte eher Pech mit den neuen Unterbrechern. Da passte (wie oben geschrieben) erstmal nichts so richtig. Was aber sicher besser ist, ist die Isolierung. Da hab ich oben aber schon alles zu gesagt. Ich würde ein neues Modell bestellen und schauen, ob das auf deiner Grundplatte montiert werden kann. Wenn die Kontakte schief aufliegen, kann der Stromfluss zur Spule auch zu gering sein. Hatte ich aber noch nie. Hast du mal mit Schleifpapier aneinander angeglichen? Einfach dazwischen legen und fleißig hin und her ziehen. Dreh das Polrad mal mit dem Akkuschrauber und schau, ob der Zündfunke regelmäßig kommt. Erst wenn das alles klappt, lohnt es sich überhaupt einen Startversuch zu unternehmen. Dann kannst du nämlich sicher sein, dass dein nächstes Problem der Vergaser ist.

Dann wäre vielleicht angebracht sich an den Hersteller zu wenden. Hier geht es ja eher darum, wer in Bezug auf Blechvespen mit welchen Mitteln bei bestimmten Rahmenbedingungen Erfahrung gesammelt hat. Salziger Winterbetrieb mit blanker Oberfläche kam wahrscheinlich nicht jedem zuerst in den Sinn. Aber gut zu wissen, dass da die Werbeversprechen nicht halten. Werde also gewissenhafter Nachwachsen.