Claudio

TURandot

NSTEINwurfentfernt

(bin kurz davor mir ne GTS zu bestellen)

—> anderer Thread

LAMPEndraht

Aahh, i see. Das Anti-Dive ist exakt so groß wie das Unterteil der Abdeckung. Also nix mit Laschen. Andererseits: Bisher hatte ich immer an allen Schwingentypen das Problem, dass die Abdeckungen extrem spack drauf gingen. Wenn das mal nicht so ist, hätte man vielleicht auch einfach Klebeband um das Unterteil kleben können, damit die Abdeckung fest sitzt. Oder im totalen Zweifel von unten einfach eine dezente Blechschraube rein gedreht. Ansonsten hätte man noch den verwegenen Plan schmieden können, eine weniger extrovertiertere Abdeckung als diese (die ich mit 16, Mitte der 90er, auch mal ein halben Jahr drauf hatte) zu verwenden und einfach zum Original zu greifen. Das passt dann auch von alleine und rostet nicht nach der ersten Pfütze.

Oxy färbt halt und Pelox, das ich blöderweise genutzt hatte, greift den umgrenzenden Lack an (und hellt ihn auf). Sonax ist m.E. echt effektiv und sanft zugleich.

GELIGel

ANSTALTsinsasse

FLIEGErass

Wenn du die Stoßdämpfer fit machst, bin ich für Details sehr offen. Rost hast du womit entfernt?

Auf Spannung biegen war keine Option?Laschen an der Abdeckung sind weg?

schon wieder! IRGEndwiekomisch: MISCHmaschine

IRGEndwieirgendwoirgendwann

Sorry dass ich dazwischen frage. Aber die rote Grundierung ist doch die Grundierung, oder? Wieso sollte man vorher noch grundieren?

Mein Motor ist auch ein Anderer und ca. 5 Jahre jünger. Ich wollte nur zeigen, dass die im Detail abweichen können. Neue Unterbrecher bringen auch neue Isolierungen mit. Du kannst aber auch einfach mal ein Messgerät an den Unterbrecher und die Grundplatte klemmen und dann siehst Du ja, ob ein widerstandsfrei im geschlossenen Zustand ist und durchgangsfrei im geöffneten Zustand. OK. Und den OT per Umschlagsmessung, korrekt? Weißt Du, was ich meine? (Ich frag nur mal sicherheitshalber) Von der Anordnung her sieht die so aus wie auf den Explosionszeichnungen. Zündspule innenliegend usw. Meines Erachtens OK Im Leerlauf bringt der Motor üblicherweise weniger Spannung als bei erhöhter Drehzahl. Kann ja sein, dass erst mit der erhöhter Drehzahl die Spannung ausreicht, um eine Isolierung zu durchschlagen. Luft ist auch ein Isolator. Kann also auch sein, dass zwei Bauteile zu nah aneinander sind. Bei mir geht es am Unterbrecher schon sehr eng zu. Was mir bei dem Foto von der Zündung auffällt: der Kondensator ist alt, oder? Unterbrecher sitzt auf den ersten Blick recht gut. Die Kabel rechts sehen doch schon recht alt aus. Ob die Isolierungen noch OK sind? Ich hatte sicherheitshalber auch die alten, nicht austauschbaren Kabel von den Spulen neu isoliert. Es gibt so schöne mit Gewebe isolierte Kabel, die aussehen wie die Originalen. Die kann ich für die Grundplatte nicht mehr empfehlen, weil das lackierte Gewebe eben nicht durchschlagssicher ist. Wenn die gequetscht werden, reicht die Isolierung nicht aus. Der Schmierfilz sollten erstmal keine Rolle beim Zündproblem spielen. Für den Betrieb sollte er aber möglichst eine Arbeit tun und nicht das Polrad zerkratzen. Kannst ja auch ein Stück Filz aus dem Baumarkt neu drauf kleben.

Kurz OT: pass auf, dass beim 21er nicht der Sozius ausgetragen wird, weil die Sitzbank nur für eine Person ist.

IDStein

WAAAARRUUUUUMMM?????? https://blog.scooter-center.com/vespas-aus-pakistan-zu-verkaufen/

Zerstäuber http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?products_id=3476 Ist der hinüber?

Da das keine Zahnarzt-Harley ist: Fehlzündungen können für den Motor tödlich sein (Polrad, Kurbelwelle). Probefahrt ist definitiv nicht zu empfehlen. Der OT ist korrekt mit Umschlagsmessung ermittelt? Das mit den Unterbrechern ist so eine Sache. Die unterscheiden sich leider und das kann sich zu Problemen aufsummieren. (rechts immer original aus den 50ern) Die Neuen sind in sich oft schon schlecht in der Passung: Wenn alles OK ist, steht die Zündung auch korrekt beim Beschleunigen. Deine V31 war doch die Italo-Restauration, oder? Ist denn überhaupt die ursprüngliche Zündung verbaut? Hast Du mal mit alten Unterlagen verglichen? Innenliegende Zündspule usw. Normalerweise würde ich auch erstmal auf Kondensator oder Zündspule tippen, auch wenn die schonmal neu gekommen sind. Aber eigentlich sollte man systematisch vorgehen und sehr sorgfältig sein. Es kann bspw. auch sein, dass bei höherer Drehzahl die Spannung steigt und dann an irgendeiner Stelle ein Funke durchschlägt. Das war mein persönlicher Kampf im vorletzten Jahr. Wenn alles sorgfältig geprüft und sauber aufgebaut ist, funktioniert die Kontaktzündung zuverlässig und problemlos. Vielleicht helfen ein paar Fotos der Zündung und deren Bauteile. Sind Kabel irgendwo gequetscht oder abgerieben? Sind OT und ZZP korrekt markiert? Man kann den ZZP dann übrigens auch im Stillstand zuverlässig einstellen.

Nicht gleich alles verbrauchen Aaah, ich Depp! Jetzt hab ich Großbuchstaben im Smallframe-Topic gepostet. Plötzlich ergibt alles einen Sinn.

ja

Sicher um die normalen Gußlenker. Mit gutem Gewinde kann man die Schraube so justieren, dass der Hebel freigängig ist aber nicht wackelt. Anschließend kontert man mit der Mutter, damit sich die Einstellung nicht verstellt. Ohne Gewinde zieht man mit der Mutter die Schraube in den Hebel und er ist halt nicht mehr freigängig. Um dann genau einzustellen geht eben Loctite oder eine selbstsichernde Mutter (wenn das Gewinde ausreicht). Hat noch jemand eine Idee?

Ich kann Dir zwar nicht bei dem Ding da helfen, das nach oben gegen die Decke absteht (würde ich persönlich einfach abknipsen), aber dafür hab ein Geschenk für Dich: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ich hoffe, dass das erstmal reicht. Wenn Du noch mehr brauchst, melde Dich einfach. PS: Kannst Dich gerne bei mir mit Kommas revanchieren. Die gehen mir manchmal aus, weil ich beliebig welche im Text verloren habe.