d-tom

Da ich eigentlich die Fabbri Silent-Dinger weiter in meinen Kisten fahren will, hab ich mir eine Gießform für die Gummis angefertigt. Die ersten Protos sind fertig gegossen und kommen in die erste Karre dann rein. Das erste Paar ist aus einem 2K RTV Silikon mit Shorehärte 50. Hab sie von der Dimension her etwas strammer/größer gefertigt. Auch sind sie etwas länger. Evtl. Probiere ich auch welche mit PU Gießmasse, aber das Silikon ist vorhanden. Ich werde berichten.

Ich hab bis jetzt immer "neue" 46mm Din 471 mit 1,7mm verbaut. Die die ich verwende, haben zwischen 1,71 und 1,72mm und gingen eigentlich bis dato in jede Nut meiner Wellen. Waren von Würth wenn ich mich nicht irre und sauber verarbeitet und haben keinen Grad.

Tim ey, das Diagramm verwirrt mich jetzt etwas. Wenn die Farben stimmen, dann dreht das "Knie mit 170mm Rohr" ja gegenüber "ohne Knie" ja viel weiter aus? Selbst mit 70er Rohr ist das oben raus besser.

VHSH30 hat ja so wie VHSB eine runden Schraubdeckel. Wie verwenden bei beiden Vergasern (und auch beim PHBH) mittlerweile immer eine überlangen Zug, der einen schönen Bogen macht, so wie Mediakreck geschrieben hat. Dann kommst auch zum Nadel/Clip-Wechsel wesentlich komfortabel hin, ohne dass du den Vergaser rausbauen musst. Der BGM6396 Zug ist da echt top.

Hier mal ein Bild mit dem zur Probe montierten Vespatime/VTR Koti in Verbindung mit dem BGM Dämpfer. Der Ausgleichsbehälter passt natürlich überhauptnicht unter den Koti. Wird mit Stage6 Dämpfer auch nicht wirklich passen. Die Bohrungen und Passform an der Lenksäule und auch zur Kaskade hin ist eigentlich top. Egal, jetzt kommt ein kleiner Racing-Koti hin.

Die Mutter am besten vor dem Motorausbau leicht lösen, wenn der Roller noch auf eigenen Rädern steht. Frau oder Kumpel draufsetzten, Hinterbremse treten und mit langer Ratsche lösen. Aber das hilft dir jetzt nix mehr. Würde Bremstrommel und Rad montieren und Bremshebel an der Ankerplatte z.B mit Kabelbinder blockieren. Ein Helfer noch das Rad auf den Boden drücken.

M5 reicht da. Haben wir schon mehrfach verbaut. Gibts auch bei ebay und kannst natürlich auch bei Ali und Co kaufen, sind alle die gleichen. Auch der Rotz im Baumarkt.

bei mir waren es 4/100mm.

Bei all den Nettigkeiten und Anekdoten hier im Topic gehen dann so einfache Fragen wie diese unter.

Ich würde die Muffe im Belly einschweißen. Am besten von oben. Meist ist da beim Curly auch Platz, entweder vor oder hinter dem ESD plaziert. Ich hab das AFR auch nur kurzzeitig zum Abstimmen und Spielen an den Rollern verbaut und selbst da macht mir die Position beim Wechseln der Sonde keinen Stress. Hier noch schnell Bilder vom Mamba S und Ares gemacht.

Der Quattrini hat aber mit original 51/97er Welle etwas mehr als 125ccm. Schöner Zylinder und mit mindestens einem Polini Membran ASS + Fräserei, 25er bis 30er Vergaser und passenden Auspuff auch mit 18-23Ps unterwegs. Dann sollte aber auch an KW, Kupplung, Kupplungskorb und kurzen 4. nicht gespart werden. Aber laut deinen Vorgaben willst du das garnicht. Ich habe aktuellso einen Motor so aufgebaut und mit gleichem Auspuff steht er meinem anderen Motor mit Quattrini ML-60/144ccm nicht viel nach. Ich fuhr eine Saison auch mal einen Motor mit Parmakit ECV 121, also genau der Zylinder mit Ø55mm Kolben in deinem Link. Damals mit Polini Membran ASS original mit 4Klappen, natürlichDS entfernt und Einlass erweitert. Kurzer 4. über NW 18-21 und 27/69 Primär. KW war Mazzu DS Welle lasergeschweißt. Auspuff war die BGM Sport Banane und mit 100-105 Vmax. ganz okay. Hatte auch mal den Egig Phyton drauf. Der Zylinder ist in diversen Italo-Shops teilweise sehr günstig zu bekommen. Müsste auch mit 19er, über DS mit BGM Touring Banane noch gut laufen.

welches Niveau war eingestellt und auf welche Höhe hast du jetzt am VHSB34 verstellt?

Also z.B. bei einem Egig170, der sagen wir mal ca. 10000KM hinter sicht hat, evtl. schon mal neue Kolbenringe spendiert bekommen hat, wenn man den mit der von dir beschriebenen Methode aufpanzern lassen würde, müsste wahrscheinlich vorab gehont werden damit die "Bohrung" wieder absolut rund ist. Oder geht das mit Läppen auch? Also zu bezahlende Arbeitschritte: -Honen (evtl.auch nur läppen) -6 Bahnen panzern -auf mitgelieferten neuen Ü-Kolben läppen? Das Volk würde halt gerne wissen was genau das beim 170er kosten würde Oder macht das beim 170 dann nur Sinn bei einem neuen Zylinder, da der größte verfügbare Ü-Kolben das bei einem gebrauchten Zylinder wahrscheinlich nicht mehr abdeckt?

Sehr beeindruckent Lutz! Da ich leider keinen eigenen Prüfstand besitze muss ich jetzt einfach mal so fragen. Der "Autostop" ist ja nur ein visuelles Signal bei einer eingestellten Drehzahl oder? Also die Messung /Aufzeichnung wird erst beendet, wenn kein Drehzahlgewinn mehr ansteht, egal ob durch Schieber zu oder weil der Motor nicht mehr höher drehen kann? Oder anders gefragt, aus welchem Grund hast Du bei der zweiten Messung nicht mehr so weit ausdrehen lassen wie bei der vorigen Messung? 2 AFR Kurven sind im Diagramm gespiegelt?

Dann hört sich nach nicht optimaler Bedüsung an. Würde jetzt deinen Kumpel einschalten, dass er den Motor sauber abdüst. In dem Zug dann noch genau Bezeichnung und Bestückung des Vergasers hier reinstellen. Dabei auch gleich noch ZZP kontrolieren, wenn das noch nicht gemacht wurde. So würde ich erstmal vorgehen.