d-tom

Hab hier 25 und 26 DRT für die 69er Primär liegen. 25 hat 43.88mm 26 hat 44.01mm

Wird schon einen Grund haben warum der jetzt mitliefert wird. Evtl. Ist der dünner damit der an der Primärned schleift. Du müsstest den Anlenkpunkt am Hebel (Deckel) weiter zum Drehpunkt versetzen. Einfacher ist aber die Bearbeitung am Kupplungshebel (Lenker) Evtl. hast ja noch einen alten rumliegen. Einfach den roten Bereich beidseitig wegfeilen/schleifen.

Früher wurde die Stoffi mit beiden Federnsätze ausgeliefert. Seit einiger Zeit gibts ja zwei verschiedene Stoffi mit nur je einem Federsatz. Du hast ja die mit den 12 "weichen". Evtl. sind die 12 weichen für dein Setup schon zu wenig. Ich glaub es gab mal hier im Forum eine Empfehlung/Erfahrung für Polini 133 mit 6x weich und 6x hart. Ich hab die Stoffi mal in zwei 50ccm Polinis mit 6 weichen Federn verbaut. Würde da schon eher auf 8 weiche gehen. Was meinst du mit Federteller? Wird da jetzt bei der Stoffi ein Federteller mitgeliefert?

Du musst jetzt erstmal mit entspannten Zug schauen ob sie da durchrutscht oder nicht. Alles andere ist murx. Die Stoffi sollte mit den 12 Federn schon halten. Berichte wenn du das getestet hast. Wenn sie hällt dann ist der Weg einfach zu wenig. Dann kann man den Kupplungshebel etwas bearbeiten oder wie Spiderdust schon schrieb auf XL1 Deckel mit Halter wechseln.

Also wenn du den Zug so spannst, dass sie sauber trennt dann rutscht sie durch? Und wenn du den Zug so lockert, dass du am Hebel 1-2mm Luft hast dann trennt sie natürlich nicht mehr sauber aber rutscht sie dann immer noch durch?

Da könnte wahrscheinlich @DISCO am besten beantworten. Der baut aktuell einen 170er mit Sip Block in eine 1.Serie. Neben Höherlegen musste da aber auch seitlich Platz für den Zylinder geschaffen werden.

Wenn die komprimiert Zentralfeder schief wird dann trennt die evtl. nicht sauber. Das machen 95% aller noname verstärkten Federn. Bei uns hat da die Polini noch am besten funktioniert. Nächste Schritt wäre da auf Revolver oder Stoffi zu gehen. Die trennen durch die vielen Federn parallel. Aber ich würde den Schleifspuren nochmal nachgehen um auszuschließen, dass die Grundplatte nicht doch an der Primär schleift. Schraub die mal fest, also mit Kupplungsabzieher und der Nuss ala Fabbri Kombiabzieher. Das Video vom Erich kennst ja. Was hast du für Motordichtung eingebaut? Ist das die SIP mit 0.5mm Dicke? Dicke Dichtung, Nachbau Primär und Kupplung....da kann es schon zu so einem Problem kommen, wenn die Nebenwelle nicht mit min. 0.2mm Passscheibe distanziert wird.

Genau das wird dein Problem sein. Da schleift der Federteller(Grundscheibe) am Primärkorb wenn die Kupplung komplett komprimiert ist. Siehst du am Federteller außen auch Schleifspuren? Drückmal den Federteller ohne Feder in die Spinne und schau ob es schleift. Was hast du alles neu eingebaut seit dem du das Problem mit der Kupplung hast?

Wenn sie jetzt öfter nach etwas Standzeit nicht mehr anspringt weil sie abgesoffen ist, würde ich ein neues Schwimmernadelventil im Vergaser einbauen. Hatte ich ersten einer PK mit 16.16F. War immer abgesoffen, selbst wenn Benzinhahn nach der Fahrt zu gemacht wurde. Neues Nadelventil rein und schon war das Problem weg.

Die billigen Papierdichtungen reichen normal wirklich. Meist muß man das Loch um den einen Stehbolzen etwas erweitern und um den Kurbelwellenbereich etwas mit der Schere beschneiden, dass sie wirklich passen und nicht beim Zusammenbau im Falzbereich quetschen. Nicht bei allen aber bei ein paar Herstellern.

Also gelaufen/gefahren ist sie ja in dem jetzigen Zustand schon kurz. Zündkerze mal raus, schauen ob sie nass oder trocken ist. Wenn richtig trocken dann evtl. Spritmangel. Wenn nass dann abgesoffen oder kein Zündfunken. In dem Fall mal ohne Kerze "durchkickern" damit der Sprit aus dem Zylinder kommt. Kerze reinigen und mit Kerzenstecker mal an Motorschraube hinhalten ob Funke da ist. So würde ich mal anfangen.

Hier ist die Rede von 11mm. Aber "Senfglasmethode" ist die genauere.

Genau, ich befüllen von oben durch den (transparenten) Schlauch. Je nach Pegel macht dann das Nadelventil zu. Mit einer Spritze kann ich den Pegel im Glas wieder absenken....Nadelventil macht wieder auf und es läuft wieder was aus dem Schlauch nach.

Da gibst schon irgent einen Abstand der Schwimmer-Blechzungen. Ob das was offizielles ist kann ich nicht sagen. Mir wäre das aber zu ungenau und darum pegel ich das aus. Da sieht du neben der wichtigen Pegelhöhe auch ob das Nadelventil dicht ist und wann es wieder aufmacht. Bei dem (neuen) VHSB 34 waren es glaub ich 1,5mm über Unterkante Vergasergehäuse.

Auch abgedrückt und 100 dicht? LF kann ich nicht mitreden, nie da verbaut darum bezieht sich meine Aussage auf die SF Dichtung und solange da die "Silikon-spur" nicht anderst verlegt wird verbaue ich sie nicht mehr. Mehr Info: https://www.germanscooterforum.de/topic/446331-vespa-pk-falschluftprobleme-nach-motorrevision/?do=findComment&comment=1069412158

Das klingt komisch. Kickermitnehmer drückt ja das Ritzel von der Nebenwelle weg. Nebenwelle komplett im kleinen Lager drin und selbiges komplett im Gehäuse drin? Bremsankerplatte und Kickstarter montiert gehabt? Ich hoffe du wirst mit der Motordichtung glücklich und vor allem dicht beim Andrücken.

Bei mir ging bei einem Motor der Fabbri-Korb auch etwas am Gehäuse (Steg) an. Bei zwei V50 Special Blöcken hab ich den Fabbri/Egig Kupplungskorb erst im Gehäuse zusammenschrauben können, da ich komplett nicht in das 16005 Lager reingekommen bin, egal wie ich da einfahren wollte. Laut Erich kommen beide "Probleme" bei 5 von 100 original SF Motorblöcken vor. Ich würde die Stahlscheibe weglassen. Wenn Drehmaschine vorhanden, dann würde ich sogar die Mutter auf die max. 5,5mm plan-drehen. Die Spinne würde ich final auf die Nebenwelle aufschrumpfen. Also Spinne 20min bei 120°C in den Backofen und dann in einem Arbeitsgang mit Loctite auf den Gewinde die Mutter mit 70-80Nm anziehen. Kein C3 Nebenwellenlager und Lager für den Korb hernehmen. Der blaue Fabbri Silentgummisatz ist top und super einfach zu montieren. Der im Link ist aber für den Quattrini Block. Für original Block gibst einen anderen. Bei mir waren es halt Bundmuttern die beidseitig plangedreht wurden:

Hat jemand "Erfahrungswerte" mit dieser Koso LED Kennzeichenbeleuchtung in Verbindung mit AC Spannungsregler (in meinem Fall den Sip Vape)? Das es funktionieren könnte ist ja bekannt. Ich meine damit ob jemand den schön länger mit AC ohne Probleme im Einsatz hat. Noch könnte ich auf DC umbauen....was ich aber eigentlich nicht will. https://www.kosoeurope.com/licht/nr-schildbeleuchtung/881/led-nummernschildbeleuchtung-drop-schwarz

Der Kabelstrang ist echt sehr starr und erinnert eher an einen der 30jahre an der ZGP hängt. Ich haben bei allen 5 Smallframe-Vape's die ich bis jetzt verbaut habe immer die ZGP bearbeiten müssen. Da hat der "dicke" Kabelstrang einfach zuwenig Platz zwischen Stator und ZGP. Und wirdda extrem gequetscht. Ist mir unerklärlich warum der Bereich da an der ZGP nicht geändert wird.

Kann ich gerne machen. Brauchst sie schon für eine Special?

Das Crimaz System ist ja ein schwimmender Bremssattel. Der Sattel selber kann ja bei montierter Scheibe nicht abhauen. Das "Spiel" zwischen Scheibe und Bremesbelägen wird ohne gefüllter und entlüfteter Bremsleitung normal sein. Der Bremskolben wird ja so noch komplett eingefahren sein. Das radiale Spiel des Bremssattels auf den zwei Führungsstiften sollte aber sehr gering sein.

Der 3.Gang wird dann schon recht zeh. Geht natürlich alles und kommt auch drauf an wie schwer der Fahrer ist und ob du im Flachland oder im Bergigen unterwegs bist. Ich würde immer auf 4 Gang umbauen. Evtl. sogar kurzen 4. Über Nebenwelle oder Gangrad. Aber das kommt dann auf das finale Setup drauf an.

Auf den Komentar hab ich schon gewartet. Das passt schon so für mich. Den BGM Pro würde ich nie in der "Anti Dive" Position fahren, viel zu hart und unsensiebel. Damit kann man einen originaler oder gerade noch der 50€ YSS fahren. Das CMD lag halt noch rum. Ist aber OT, hier gehts um Sebi's V50.

Mit dem BGM fährt sich das dann schon mal angenehmer. Der BGM geht beim Bremsen auch nicht so in die Federung rein, konstruktiv wird das aber immer da sein. Aus der Trommelbremse kannst auch noch etwas rausholen. Z.B. mit Malossi oder Polini Bremsbacken. Funktionieren bestimmt auch andere gut. Die eingeschliffen so das sie beim Bremsen vollflächig anliegen. Dann noch einen ordentlichen Bremszug verbaut und die "ablaufende" Bremsbacke um 1/3 gekürzt. Das nächste Problem ist die Bremstrommel (bei der geschlossenen Ausführung) Wenn die warm gebremst wird, dann verzieht sich die gerne und verursacht das lästige Bremsrubbeln. Wir haben die auch schon ausgedreht aber nach kurzer Zeit ist der Verzug wieder da und es rubbelt wieder. Echt nervig. Beim SC gibts die Strohspeed Bremstrommel (3332266). Ich haben die jetzt 2x verbaut ( in Verbindung mit dem BGM und Malossibelägen) und das bremst jetzt um einiges besser als vorher. Das mit 3 Gang würde ich mir nochmal überlegen. Würde da auf Kleinanzeigen nach einem 4Gang Zahnrad-Satz schauen und in eine neue 4Gang-Schaltklaue investieren.

Ja ist normal.