d-tom

@egig kann die Qk bei dem höheren VA (30-31,5°) etwas reduziert werden oder soll die bei den 1,4mm bleiben?

Du fährst bei Wind und Wetter? So schaut manche 40Jahre alte Zündspulen nicht aus. Das ist eine Vape CDI? Spaß beiseite Mit Halteblech montiert? Motor recht starke Vibrationen? Kannst ausschließen, daß die nicht am Federbein oder Backe angegangen ist?

Ich wollte hier kurz über den 170er in meiner 64er 1.Serie berichten. In der 1. Serie geht es im Motorraum ja sehr eng her. Zudem sind die Backenunterkanten etwas weiter nach oben gezogen als bei der 2. Serie. Ich wollte auch unbedingt hinten "normale" Dämpferlänge also annähernd normale Höhe fahren. Schaut meiner Meinung nach einfach gschissen aus wenn das Heck hinten so hoch ist. Da vorher ein 121ECV drin war, bei dem nichts geschnitten oder gedengelt werden musste, wollte ich das mit dem 170er auch umsetzen. Darum habe ich an den Kühlrippen seitlich etwas abgetragen, sodass er etwas schlanker wird. Der Kopf wurde auch etwas im Durchmesser reduziert und die Kühlrippen nach oben hin abgetragen. Die Zylinderhaube kann nun ohne das Zwischenblech montiert werden. Kühllristung sollte auch so noch passen. Alternativ wäre dann das Lüfterrad vom Erich eine Option. Nur das ASS-Loch musste etwas für den Membrankasten ausgeschnitten werden. (Sonnst wäre der Einfederweg in Verbindung mit der niedrigen Fahrhöhe nicht realisierbar.) Den Temp-Fühler vom Sip-Tacho habe ich neben die Zündkerze gesetzt. M4,5X0,75 Gewinde in den Kopf gebohrt und ei geschraubt. So sitzt der Fühler sehr nahe am Brennraum. Ich erwarte da keine genauen und aussagekräftigen Temperaturwerte, aber besser als garnix. Zum Setup: -124,7°/188,5°/31,9° QK1,41mm -PHBH30 -AS266/X2 2Cl/HDPolini160/ND48 -Egig Korb und 5S Kupplung -29/68 Primär(2,35) -Egig NW mit 18-21 -Vape variable 23,5° -Mamba S Warum mein Zylinder so viel VA hat kann ich nicht sagen. Messe so wie immer digital und der 170er den ich fürn Kumpel 4 Wochen vorher aufgebaut hatte, lag bei 124,5°/186°/VA30,75° bei QK1,42mm. Ist das schon recht hoch. Soll ja normal bei 29°liegen. Da der Roller jetzt zum tüven weg ist und (wie halt immer) erst kurz vorher fertig geworden ist, war kaum Zeit fürs richtige abstimmen. Aber mit der 48 Nebendüse fettet er auch nach 2min standgas kaum an. Evtl. würde das 28er Primärritzel für den Mamba noch besser passen, aber das kommt alles nach dem TÜV dran.

Zu 95% wird es am Kondensator liegen.....wenn die Aussetzer erst nach paar min. kommen. Müsstest dann auch am Unterbrecher ein stärkeres Funkenfeuer sehen. Würde den Unterbrecher auch gleich mittauschen.

Ist das mit original Polini Membran und 30mm MRP Rüssel? Gemessene SZ wären jetzt noch interessant. Schon auf der Straße damit gewesen?

Sehr einfalsreich. Normal geht das auch alleine mit großen Kabelbinder (min.4 Stück). Das Drehteil muss wie auch original mit Verjüngung und O-Ring Richtung Dämpferaufnahme zeigen. Absägen bringt nix, da sich ja die Dämpferlänge dadurch nicht ändert, du musst dadurch die Mutter für die Ferdervorspannung weiter hoch drehen. Da könnte dann das Gewinde evtl. nicht ausreichen. Hast dann eher das Problem, dass der obere Federteller zu weit oben ist und mit dem Koti kollidiert. Besonders bei PK Gabel in SF.

Ich selber hab 3x Fabbri 83mm Wellen verbaut und beim Kumpel haben wir auch schon zwei verbaut. Alle um die 22-25PS. Bis jetzt keinerlei Probleme oder Auffälligkeiten. Sollte natürlich in der Preisklasse auch zu erwarten sein. Erich verbaut die ja auch in seinen Motoren und er kann bestimmt am besten sagen welchen Unterschied/Nachteil die 83mm Wangen gegenüber (gespindelt) 87mm im Betrieb machen. Wobei ja die 83mm Wangen nur bei 51mm Hub geht Bei 53mm geht das schon nicht mehr.

Bei der Fabbri 51/97 mit den 83mm Wangen brauchst du nicht spindeln. Gehäuse planen bietet sich aber an wenn du Überströmer am Gehäuse anpasst.

Der Schraube mit SW 14 oben durchs Motorgehäuse. Die führt die Schaltgabel. Da ist eine dickere Beilagscheibe verbaut. Wenn da eine falsche zu dünne oder sogar keine verbaut ist, dann kann da zu wenig Spiel sein und die Schaltgabel klemmt und bewegt sich nur schwergängig. Könntest ja mal etwas lockern um das auszuschließen.

Zündschloss oder Masseschluss solltest du ausschließen können, wenn du den Stecker am Motor zwischen Zündung und Kabelbaum ziehst. Das würde ich jetzt als nächstes testen.

Gerade fertig geworden. Alles top und präzise gefertigt👍

Die seitlich hinter/unter den "Lenkrohrlöcher" Hab gerade kein anderes Bild zur Hand. Hier aber der etwas erweitertet Durchgang ( wegen Bremspumpe) in dem die Federn eingehängt werden

Original Kabelbaum? Bei Vape DC muss die Masse vom Stator/Kabelkästchen bis zum Gleichrichter extra sein. Evtl. ist da bei dir die komplette Masse noch durchgeschleift Hatte das mit BGM Kabelbaum und Vape DC auch mal. Der Kabelbaum schleift ja Masse komplett durch. Kaum Licht und Multimeter zeigte Umdrehungen 6,5V an. Hatten uns Wolf gesucht, bis wir dann drauf gekommen sind und extra Masse verlegt hatten.

Sehr schwer anhand der Fotos das richtig einzuschätzen. Gabel: Ich würe auch mal den Koti weg lassen. Auf dem 1. Bild schauts ja garned so schlecht aus, wenn man den Koti ausblendet und die Gabel auch gerade ausgerichtet wäre. Wenn du den Spurversatz beim schweißen nicht ausgeglichen hast, dann hast du ja mit PK Gabel und Grimeca Bremserei einen Versatz von ca. 4mm. Spur: Hast du die Traversen/Motorschraube angezogen? Die hat teilweise auch richtig Luft und du kannst da die Spur zum Rahmen/Vorderrad vor dem Festziehe auch ausrichten. Rahmen und Latte ist gerade und hintere Felge eiert nicht?

Der Nippes auf der Trommel ist für die Befestigung der Trommel auf dem Mitnehmer da. Die Felge und auch die Trommel wird vorne wie hinten mit dem Bund/Flansch am Mitnehmer zentriert. Fahrverhalten und die Spurtreue ist mit 10zoll um Welten besser. Besonders wenn etwas mehr Leistung eingebaut ist.

Servus turtleharry, hast du die Kurve noch zur Hand?✋

Was hat es mit "Choke" im Diagramm aufsich? Hast da ab 6000U/min den Choke gezogen?

So würde ich das auch sehen, das wurde weggefräst.

Wenn das die einzige misshandelt Stelle an den beiden Motorblock-Hälften ist würde ich oben (im Bereich der fehlenden Dichtfläche) was aufschweißen lassen. Natürlich nur so viel wie nötig und von jemand der sein Handwerk in Sachen Alu versteht. Dann mit der Hand verfeilen und die Dichtfläche wieder herstellen. Sollte machbar sein. Kann man schon für den Vespa-Nachwuchs machen.🤣 Brauchbare SF-Hälften werden auch immer rarer und Kosten immer mehr.

Servus, hat jemand den J.W. SPEAKER LED 8415 Evolution Scheinwerfer mit AC verbaut? Angeblich soll das bis auf leichtes flackern im Standgas sonnst tadellos funktionieren. Kann das jemand bestätigen?

Also ob sie zu "stramm" eingestellt ist kannst du feststellen, wenn du sie auf den Hauptständer stellst, Leerlauf rein, hinten leicht anheben sodas du das Hinterrad leicht andrehen kannst. Wenns etwas nachläuft und nicht streng geht dann sollte es passen. Das Bremspedal sollte aber auch wieder sauber in Endstellung zurückgehen. Oft sind die etwas durch die Jahre und Witterungseinflüsse verschmoddert und schwergängig. Das der Hinterreifen bei recht strammer Bremsung blockiert ist auch normal.

Special oder Rundlicht? Sip Special Tacho hat sogar normalen Tachowellen-Eingang, bei dem die interne Einstellungen wie Schneckenübersetzung und Radabroll-Länge auch greift. Bei Rundlicht und Grimeca/PX Bremserei musst auf Koso Abnehmer gehen oder auf die Sip Digi-Welle 50000140 gehen. (Die ist wie oben schon geschrieben wurde wieder lieferbar?

Das ist ganz einfach, Sind nur 3 Kabel, die sind sogar von den Farben her gleich:

Mit dem BGM Heftchen oder der PDF zum Runterladen mit den bunten Bildern von den Anschlüssen des Kabelbaums und dem Schaltplan im Sip Heft sollte das kein Problem sein. Wenn es sich bei dir um denV50 Special Kabelbaum handelt, dann ist das mit den Blinkern auch kein Problem. Lediglich beim V50 Rundlicht ist es nicht ganz einfach die Blinker zu schalten.

ja Road weißes Kabel Sport grünes Kabel