vespazieren

Hintergrund meiner Frage zur Max Quattrini Anleitung auf italienisch ist, dass ich an den zylindrischen Sitz des Ritzel zum ggf. Kleben nicht rankomme, da mein GP One 5S Kupplungskorb keine Aussparung hat, das Primärritzel herauszunehmen, ohne den schon mit Schraubensicherung verbauten Korb wieder zu lösen. Lösen wenn sinnvoll wäre natürlich kein Ding... Habe bisher bei kleineren 133ccm Motoren noch nie den zylindrischen Ritzelsitz geklebt, aber Max Q Beschreibung zum M200 würde ich so verstehen... Also Ritzel kleben or not? Muttern kleben mit Loctite ist klar...

Was sagen denn die italienisch-deutschsprachigen Vielquattrinischrauber und/oder Smallframeleistungsexperten z.B. @egig @vespetta @gertax @Das O Millegrazie und schönes Wochenende

Ist in der Einbauanleitung zum M200 der italienische Satz zum Ritzel und Kupplungskorb so gemeint, dass auf dem Konus der Nebenwelle und auf der Kurbelwelle zum Primärritzel an der Stirnfläche und Welle Loctite 317 als Kleber Welle/Nabe aufgetragen werden soll? (Schraubensicherung bei den Gewinden beider Muttern nehme ich zusätzlich an...)

So, bei Agrolager Passcheiben und neue Lager bestellt. Habe den SCK Text nochmal genau gelesen zur Radlagerung: Schwingenseitig verwenden wir ein Kugellager mit leicht erhöhter seitlicher Lagerluft (C3). Damit läuft die Vorderradachse leichtgängig ohne Spiel aufzuweisen. Die Lagerluft ermöglicht eine verspannungsfreie Montage der Achse. Wird hier, wie original, ein Lager ohne Lagerluft verwendet klemmt die Achse stets leicht fest und erhöht den Rollwiderstand sowie die Belastung für das Lager erheblich. Naja, mit den jetzt schon 2 mal rein und raus montierten ehemalig neuen Lagern teste ich, welche der Passcheiben auf der Schwingenseite unter dem Lagerinnenring nötig sind. Erst dann montiere ich 2 neue Lager, beide gekapselt und mit normaler Lagerluft. Dann klemmt auch nix wie im SCK Text beschrieben…

Ja, die Nasen müssen dann wohl weg… Am neuen teuren Dämpfer keine Freude, aber hilft ja nix… Bei der Radlagerung merkt man mit dem Festziehen der Mutter auf der Schwingenseite, wie es sich verspannt. Habe mittlerweile die Achse wieder raus und dann das große Lager mit einer Hülse, die sich auf den Innenring abstützt, aufgezogen, bis es nicht mehr ging. Da ist halt kein sauberer Anschlag… Welle rein in den Lagersitz mit erwärmter Schwinge, ging rein auf Anschlag über schieben. Dann das kleine Lager auf der Schwingenseite montiert, über den Außenring und anschließend die Achse mit Mutter verschraubt. Ergebnis: Immer noch verspannt, dreht zwar, aber schwerer als mit loser Mutter. Also Achse wieder raus und zwischen Lagerinnenring und Distanzring Passscheiben einbauen, 12 * 18mm. Die bestelle ich jetzt… Abstandsring ist 2,54mm hoch. Wellendichtring gibt es bei dem Modell nicht, nur einen Filzring in der Bremstrommel eingelegt, der beim gekapselten Lager gar nicht verbaut werden braucht… Einfach fahren und das Lager ausnudeln ist ja Pfusch…

An alle, die auch die Gabel überholt haben… Habe den BGM F16 als Dämpfer besorgt und will ihn mit der originalen Feder fahren, habt ihr die beiden Nasen am Dämpfer abgeschliffen? Es gibt ja keine Nuten bei 150S II… Und bei der Montage der beiden Radlager der Gabel habe ich folgendes Phänomen: Wenn ich die Mutter auf der Schwingenseite festziehe, dreht sich die Achse schwerer. Die Achse hat auf der Trommelseite zum Lagerring innen ja keinen festen Anschlag, das Lager steht irgendwann am Radius zum Konus für die Bremstrommel an. Ich habe leider die beiden neuen Lager nicht zu den alten vermessen, ob die Breite leicht anders ist oder der Radius des Innenrings beim alten Lager größer ist und damit weiter auf die Achse geht. Irgendwie verspannt es die Lagerung leicht. Nicht stark, aber spürbar zur handfest verschraubten Mutter… Der Abstandsring unter dem kleinen Radlager ist verbaut. Konntet ihr die Mutter festziehen und die Achse danach ohne Trommel noch leicht drehen? UPDATE: Ich werde das große Lager versuchen nachzusetzen.

Perfekt, danke! Habe gerade verglichen mit den Gleitlager Nachbaudingern, die haben "innen" zur Achse eine große Fase, da kann ein O-Ring, der eng auf der 10mm Achse sitzt, gut dichten. Werde auch meine O-Ring Kiste durchwühlen und wie vorgeschlagen welche mit D(innen) 17-19mm suchen, die sich dann zwischen dem "blauen" und "grünen" Radius legen und dort dichten. UPDATE: Passende O-Ringe gefunden.

Ich überhole gerade meine Schwinge vorne, MV150S II. Die beiden Nadellager und Bolzen sind ohne Laufspuren, sehen top aus, kein Spiel fühlbar, verwende ich wieder. Die beiden Radlager kommen neu, das große Lager gekapselt 6203RS, das zur Schwinge ungekapselt 6201. SCK empfiehlt das 6201 in C3: LINK, habt ihr auch ein C3 genommen? Bei der Federaufnahme kommen ja links und rechts 2 O-Ringe hin. Einen konnte ich demontieren, ist natürlich porös und gequetscht. Gemessen habe ich: 18mm innen und 24mm außen. Bei SIP und SCK finde ich nicht wirklich einen O-Ring in den Maßen, über die Explos nur LINK. Der hat aber 12,5mm innen und 17,5mm außen. Also viel kleiner... Welchen O-Ring habt ihr genommen? @Pholgixdu hast deine Schwinge auch komplett überholt, ggf. hast du die Daten noch im Kopf oder auf nem Zettel... DANKE!

Welcher Zylinder war als grüne Kurve am Ende des Videos eingeblendet? Pinasco 251?

Nimm deinen O Ring, schau ihn gründlich an und wenn er nicht beschädigt ist durch die 10Nm Aktion: Verbauen und Kopf kreuzweise mit 18 Nm anziehen. Feddich und dicht ist der Kram..

Wir fahren Mitte Juni los

Ich habe die Planung nochmal mit Calimoto am PC gemacht, in der Hoffnung, dass keine Schmugglerwege für Fußgänger dabei sind und eure Tipps zu Abschnitten eingearbeitet. Calimoto hat sehr gut funktioniert, danke für den Tipp. Was mir bei Kurviger besser gefällt, ist dass einzelne Punkte der Tour einfacher geändert werden können. Workflow zukünftig ist: Mit Calimoto die Route planen, (in Kurviger als .gpx importieren und ggf. Teile anpassen) und als .gpx. auf das Handy senden und mit Osmand navigieren lassen. Hier die Abschnitte, wer mag, kann gerne nochmal schauen, ob noch Routenfehler drin sind oder schönere Straßen in der Nähe liegen...: Tour_2023_Alpen.zip PS: Fotos von 2001, die PX steht immer noch in der Garage, ist aber mittlerweile auch schon seit vielen Jahren schwarz, mit Drop etc...

Danke, teste ich am PC.

@Onetimer11 @Lupo1Samnaun - Ischgl scheint wirklich ein Radweg zu sein, danke für den Hinweis! Welche Route würdet ihr fahren von Glurns nach Schwarzenberg? @blackman beide Vorschläge nehme ich gerne auf, wenn du magst, gerne über kurviger erstellt. An Kurviger mag ich die Möglichkeit, über PC am großen Bildschirm die Routen zu erstellen. Zum Fahren nutze ich Osmand mit Jahresabo für 9,99€/Jahr... Bietet für Wandern, Radfahren eben auch gute Karten in einer App. Calimoto kostet ordentlich mehr Kohle pro Jahr und hat keinen Planer für PC. Dafür sind wahrscheinlich die Routen besser, siehe Schmugglerrouten

Frisch aus dem Keller...

Oh man, normale Knipex nehmen, einfach in 2s abschneiden, egal ob Zug oder Hülle. Bei der geschnittenen Hülle dann wie oben schon durch Spiderdust beschrieben, ggf. den letzten Zipfel der Hülle abknipsen, falls ein Grat nach innen zeigt. Beim Zug ist der Schnitt sauber, da muss nichts gemacht werden, eher wird der Zug unbrauchbar durch den Klemmnippel, wenn dieser mehrfach in den Zug beisst...

Moin, ich plane folgende Tour und brauche mal ne Abschätzung von Vespa-Alpenkennern, ob die Streckenlängen der Abschnitte ok sind, insbesondere, weil ein Fahrzeug eine 125ccm ori Karre ist (Der Rest 200er, 221er Motor + ein Käfer aus den 70er). Die 125ccm Kiste ist diese hier, mittlerweile von @ElBarto666 vor einiger Zeit an einen Freund von mir verkauft: Raucher-, Pinkel-, Espressi- und Schrauberpausen sind eh klar. Die Abschnitte sollen gemütlich angegangen werden, also der Tag muss auch mal später beginnen können, wenn der Rotwein zu lecker war, aber bei der Ankunft soll es im Gasthof auch noch etwas zu essen geben... Hier die Abschnitte, geplant mit Kurviger.de, (den ersten Tag von Berlin/Leipzig nach Dachau huckepack und von Dachau auf eigener Achse weiter nach Kochel lasse ich weg...):

Haben sich original auch die Klammern des Bezugs so durchgedrückt...? Sieht nicht so vertrauenserweckend langlebig aus.

Der hat wie der von MRP im Vergleich zu dem von SIP den Vorteil, dass im montierten Zustand die CDI, Spannungsregler etc. zugänglich sind Aber der MRP ist mit 30 Tacken unverschämt teuer. Wäre schon cool, wenn LTH, SIP oder SCK den günstigen VMC Halter für PK und PV ins Programm nimmt! Für 10€ würde ich auch auf das Selberbauen verzichten...

Ich würde es ja auch sehr begrüßen, wenn SIP und SCK die Messungen der Shore A Härte für ihre Silentgummis im Programm durchführen und in den Artikelbescheibungen veröffentlichen würden... Die haben alle chassisberührenden Gummis versxhiedener Hersteller da: Stoßdämpfer hinten am Motor, Motorschwinge, PX Silentblock am Stoßdämpfer oben... Ein paar Stunden Arbeit und endlich wichtige Details für Kunden vorhanden @sck @Jesco_SIP

Der Lufi sieht strömungstechnisch ja nicht so prall aus... Aber neue Produkte für die kleine Nische ist ein (Jugend) Träumchen...

Sehr gute Diskussion zum Thema Vibration und geile Doku der Shore Härten. Eigentlich schwach, dass sck und sip nicht die Härten angeben. Ich habe die PLC schwarz in meiner MV mit 200er Motor 60mm Malossi Sport, LTH Box mit Viton verbaut. Bin bisher nur 10km Stadt gefahren, im Stand ist jede Umdrehung in den Händen spürbar..., beim Fahren habe ich noch kein Urteil. Nimm die PLC noch mit in deine Liste auf, bei denen kommt noch dazu, dass die Materialstärke des Gummis durch die Buchse geringer ist... Würde eigentlich aus heutiger Sicht lieber 2 mal "ganz weich" fahren, aber erstmal nächste Saison PLC fahren und dann den Unterschied testen mit Umbau auf weiche Gummis.

Check mal wie straff dein Bowdenzug bezüglich der Länge ist, nicht dass du durch verschiedene Lastzustände den Zug schon ziehst/entlastest je nach Einfedertiefe des Stoßdämpfers um den Drehpunkt Traversenbolzen...

Mit Delta 0,5 PS beider Varianten vermute ich...

Ich kenne die Lichtschalter der anderen MV Oldievarianten nicht, aber bei einer 150S 2. Serie konnte der originale Schalter für den BGM Conversion Kabelbaum 12V verwendet werden ohne. Ggf. sind die Schalter bei den anderen Modellen gleich, deswegen die Info nochmal im MV Sammeltopic. Es muss nichts bezüglich der Hupe umgebaut werden. Als Hupe funktioniert (selbst getestet) die 12V Variante AC viel besser als die 6V AC...