subway

Ich sachs ja immer: Tuning durch Diät ist immer noch die billigste Variante. Man spart sogar dabei. Sowohl Gewicht als auch Geld, da man weniger zu Essen kauft. Gruß SubWay

Wenn du absolut lagerschonend arbeiten möchtest, musst du dir ein Kurbelwellen-Einziehwerkzeug besorgen. Das stützt sich beim Einziehen der Welle auf dem Lager-Innenring ab. Gummihammer bzw. Holzklotz ist die russische Variante, die für den durchschnittlichen Minderleistungsmotor jedoch durchaus funktioniert. Man soll ja auch nicht wie ein "Berserker" (nein nicht der Topic-Eröffner ) auf die Welle Klopfen. Es hilft übrigens, wenn man das Lager vor dem Kurbelwelleneinbau warm macht. Dadurch weitet sich auch der Innenring und die Welle geht leichter drauf. Wenn man dann die Geschichte weiter denkt, legt man die Kurbelwelle noch ins Eisfach. Gruß SubWay

Nebenwelle raus durch Warmmachen mit Heißluftpistole. Dabei die Welle nach unten. Unten drunter ein altes Kissen oder einen Haufen Putzlappen legen, damit die Welle beim Rausfallen nicht beschädigt wird. Dann 10 Minuten oder länger mit der Heissluftpistole draufhalten und die Welle fällt raus. Ist das Lager noch dran, wird dieses mit einem Drei-Arm-Abzieher von der Welle abgezogen. Hierbei ebenfalls mit Wärme arbeiten. Gruß SubWay Edith sacht noch: Das Warmmachen kann man auch mit dem Brenner machen, bin aber kein Freund von offenen Flammen.

PX Alt oder Lusso?

Diesen "kaufabren Keil" kenn ich nicht. Nur ein Kurbelwellen-Einziehwerkzeug. Das braucht man aber nicht unbedingt. Geht auch mit einem Gummihammer. Hast du keinen Gummihammer, tut es auch ein Stück Weichholz zwischen Welle und Hammer. Aber bitte nie nie niemals mit einem normalen Schlosserhammer direkt auf die Welle hauen. Ansonsten Motor auseinander und wieder zusammenbauen siehe Signatur. Gruß SubWay

Ja. Vormerken. Gruß SubWay

Kommt auf den Motor an. Die Gradangaben für die Zündung ist ein Anhaltspunkt, kein Gesetz. Mann kann auch ein bisschen mit den Düsen rumspielen und die Zündung auf früher stellen. Wenn der Motor bei 23° gut läuft und nicht klingelt, ist es doch o.k. Es kann aber auch Motoren geben, die mit 21° noch zu früh stehen. Das ganze ist ein iterativer Prozess, den man so richtig korrekt nur durch Ausprobieren rausbekommt. Auch die Wahl der Zündkerze (wärmer/kälter) hat da Auswirkung drauf. Der ganze Einstellungsprozess für die optimale Einstellung ist eigentlich folgender: Zündung einstellen, bis der Motor anfängt zu klingeln, dann Zündung wieder etwas zurück nehmen. Anschließend Vergaser magerer bedüsen bis es klingelt, anschließend wieder etwas fetter, damit das Klingeln weg ist. Jetzt wieder an die Zünung, dann wieder Vergaser und so weiter, bis du irgendwann keinen Unterschied mehr merkst. So wäre es eigentlich richtig. Da das aber tierisch aufwändig ist, gibt es eben diese Richtwerte für die Zündung, die normalerweise auch stimmen, aber eben nicht auf jeden Motor. Gruß SubWay

Dann rechne mal aus: Kurbelwellenstumpf hat einen Durchmesser von 20mm. Ergibt einen Umfang (U=Pi*D) von ungefähr 62,8mm. Das durch 360 sind 0,174mm. Die Nut sitzt aber auf dem Konus, da ist der Durchmesser schmaler. Genau so wie bei dem Lüfterrad. Gruß SubWay

Wenn er eh auseinander ist, bau neue ein. So teuer sind die Lager nun auch wieder nicht. Gruß SubWay

Ich gebs auf...

Dann benutz mal die Suche im LF-Bereich. 0,15mm Abweichung auf der Kurbelwelle entsprechen in etwa einem Grad. Die hast du schnell drin.

Wenn dein Lüfterrad linksrum läuft, dann ja Kann man sich ganz einfach merken. Mit dem LüRa laufen die beiden Magneten mit, die beim Pickup den ZZP auslösen. Drehst du die Platte nach rechts, sind die Magneten später am Pickup, d.h. es wird später gezündet, also der ZZP ist dann näher am OT dran. Gruß SubWay

Dem TÜV ist das Alter der Reifen herzlich egal, nur die Profiltiefe und die Größe des Reifens muss stimmen. Bekannter von mir hat mal ein Käfer-Cabrio gehabt. Auf dem waren nicht eingetragene ATS-Felgen montiert. Für den TÜV hat der die seinerzeit schon gut 25 Jahre alten originalen Diagonalreifen montiert, war glaub ich noch Erstbereifung, den TÜV hat das nie interessiert.

Noch mal: Es gibt keinen speziellen PK-XL-Kupplungszug! Du hast entweder den falschen Anschlag oder du hast was falsch zusammengestöpselt. Hast du das Teil dabei oder hast du einen Tonnennippel? Ansonsten gibt es noch diesen Anschlag, der ist im Durchmesser was größer. Gruß SubWay

Zum Beispiel hier. Was du meinst, ist die Abschlußhülse der Seilzughülle. Gruß SubWay

Der Zug V50 und PK XL ist eigentlich der selbe. Nur brauchst du bei der PK einen anderen Anschlag, wenn ich mich recht erinnere. Ich denke, das wird dein Problem sein. Die Anschläge gibt es auch einzeln zu kaufen. Gruß SubWay

21°-22°, mit RAP evtl. 20°. 17° sind deutlich zu spät für den Pinasco. Edith korrigiert das früh nach spät...

Das ist normal. Die originalen Trommelbremsen bekommt man vorne eigentlich nie zum blockieren, außer es ist nass.. Es hilft, wenn man eine härtere Feder und Stoßdämpfer einbaut, dann taucht es vorne nicht so sehr ein. Oder halt Umbau auf Scheibenbremse. Gruß SubWay

mit meinen damaligen Original-10-PS kam ich gerade so an LKW auf der Autobahn vorbei. Und da die bekanntermaßen fast alle fast 90 + ein bisschen fahren, dürfte sie an der 100er-Marke gekratzt haben. Gruß SubWay

Die Frage ist echt der Dauerbrenner. Und die Antwort: Vergiss die Markierungen und blitz die Zündung richtig ab. Und da ich heute in Schreiblaune bin, schreibe ich auch, wieso die Markierung Mist ist: - Die Markierung ist in das Gehäuse gegossen. Toleranzquelle Nummer 1. - Es wird eine Nut in die Kurbelwelle gefräst. Toleranzquelle Nummer 2. - Es wird eine Nut in das Lüfterrad gefräst. Toleranzquelle Nummer 3. - In das Lüfterrad werden die beiden verschränkten Magneten eingebaut. Toleranzquelle Nummer 4. - Es werden Kerben in die Zündgrundplatte gemacht. Toleranzquelle Nummer 5. Würde die Markierung im Genäuse nachträglich gesetzt, nachdem man den tatsächlichen OT gemessen hätte, könnte man sich auf die Markierungen halbwegs verlassen, da das aber schon beim Gießen passiert, addieren sich die Fehler. Die Markierung passt in einigen Fällen, in anderen ist sie aber schon mal 10° und mehr daneben. Das fällt aber in den Bereich der Statistik bzw. der Fehlerfortpflanzung. Das hat nichts mehr mit einem Bestimmen des richtigen Zündzeitpunktes zu tun. Den bekommst du nur über blitzen raus. Und da ich das weiß, weigert sich mein Gehirn irgendwie, sich zu merken, welche der beiden Markierungen auf der ZGP denn nun der richtige ist. Ach ja: Wenn dein Motor zu heiß wird, zündet er zu früh, also die ZGP weiter nach rechts drehen. Gruß SubWay

Wenn man sie denn bekommt. Und genau da ist das Problem. Denn selbst wo heute Piaggio draufsteht ist mittlerweile fast immer Nachbau drin. Gruß SubWay

Dem würde ich das Ding vor die Tür stellen und auf Nachbesserung pochen. 3 Gewindegänge finde ich etwas knapp, könnte aber gehen. Sicherheitshalber Schraubenkleber benutzen.

Das zähe hochdrehen kann man mit einem leichten Lüfterrad ungemein beschleunigen, dann macht das noch mehr Spaß. Gruß SubWay

Wenn es nicht die ETS-Banane ist, musst du flexen, ja. Extrem-Flexing siehe Signatur (Projekt "der blaue Klaus"). Da ist auch ein Foto bei von der PK mit angebauter Banane. Soviel muss natürlich nicht weg, aber es erleichtert das Arbeiten am Motor ungemein. Gruß SubWay

Möglich ist das sicher. Ist halt immer nur eine Frage des Aufwandes. Gruß SubWay, ebenfalls Ölpumpen-Weiter-Fahrer, trotz Klemmer.