Tim Ey

Ich drücke die Daumen, dass der in der Kolbenbolzenachse nicht klemmt!

Heißere Luft = Weniger Füllung = weniger Leistung. Ich fahre auch ohne Luftfilter, aber die Abdichtung Vergaserraum zum Motorraum ist schon wichtig. Ich merke bei meinem Simonini sofort, wenn ich da die Abdichtung rausnehme und der Motor auf einmal 20-50° wärmere Luft (incl Abgas) einatmet: Läuft fetter, zäher und hat deutlich weniger Punch.

Since all the old plating will be removed, you can carefully polish further in depth in the alumnium. I usually do that by gut feeling. The worst case that can happen is that the new plating will allready have a chambfer above the port with a few 1/100 mm depth.

Like this. Do it a bit before plating. Plating is just 0.1mm thick. So make sure to not overdo it. After plating polish it

It is centered. As it should be. I would probably remove the bridge in the boostport. You need to polish 5mm above the boostport a few 1/100 mm deep. Like a very shallow chamfer.

I would mount this piston with 58mm https://www.wossnerpistons.co.uk/product/cr125-forged-piston-2005-2007/

Das alte Kaltmetall runterpopeln, dann ein gutes, pastöses Kaltmetall (wie Z.B. Belzona 1111) etwas zu stark auftragen. Aushärten lassen, den groben Überstand wegfeilen (Fühlerlehrenblätter auf Dichtfläche legen als Schutz), mit einem Abziehstein nachziehen. Das wird 100%tig.

Schon witzig, dass der gleiche Gesetzgeber 20 Jahre später kein Problem mit >100dB (teilweise 110dB bei der Panigale R) Standgeräusch hat. Hauptsache man legt die Gangübersetzung so aus, dass es bei 50km/h im vierten Gang leise ist... Verkehrte Welt.

Wenn der Auspuff passt und man im Resoloch Vorzündung reinwirft, kann das gut laufen.

Mach noch schrumpfschlauch um die kabel aus der Grundplatte. Bis 6400 kannst du gut Vorzündung reinwerfen.

Letztes Wochenende in Assen bei der IGK Freitag morgen so aufgewacht Dann ging die Misere los: Bin zuerst mit der weißen RS125 gestartet. Da ist im dritten Stint der Auspuff abgefallen (war von Jollymoto nur angeheftet. Dankeschön...). Dann mit der rot Schwarzen rausgefahren und in der dritten Runde nen kapitalen Pleuellagerschaden eingefahren ...Weil ich der einzige Starter in der 125er Serienklasse war, hat es selbst mit DNF für den ersten gereicht Mit wieder angeheftetem Auspuff konnte ich mit der weißen dann aber durchfahren. Ich bin noch viel zu langsam, Pleiten Pech und Pleuellagerschaden, aber war witzig.

Here you go. Übersicht über ori BFA & meine Köpfe auf PX und Lametta. Der Kopf zu deiner Frage ist ganz unten.

Moooment. Das ist ein niedriger verdichteter Overrev Kopf.

Wenn du 1:1 vergleichen willst (um das Kopfkino zum Stummfilm zu machen) würde ich dir empfehlen, Bauteiltemperatur am Zylinder zu messen mit beiden Zylinderköpfen. Also z.B. mit einem 1.5mm Thermoelement im Material am Auslassflansch.

Nein. Die Definition der Höhe macht ja der Konus.

Ich würde niemals Nebenwelle und Kupplungskorb aufeinander einschleifen. Höchstens einzeln schleifen. Meist ist ja nur eines beleidigt. Mit dem Schleifen zerstört man nur die noch einigermaßen gute Oberfläche. Das Problem bei vielen Kupplungskörben ist, dass die Nebenwelle mit 12.7-12.9mm oben am Konus endet, die Kupplungskörbe aber konisch weiter durchgehen bis auf ~12.5. Sprich wenn man die Geschichte festzieht (mit genau den Drehmomenten die der Heizer genannt hat & Loctite auf den Auflageflächen der Scheiben und Mutter als Gleitmittel), dann arbeitet sich die Kante der Nebenwelle in den Korb ein & man hat nur eine Linienberührung. Das hält nicht. Meine Abhilfe: 13mm Reibahle, mit der gehe ich durch jeden Kupplungskorb. Damit ist das Ende freigestellt und ich kann auch mit weniger hübschen Oberflächen arbeiten. Weitergehend beim Festziehen den Korb auf ~150°C erhitzen, so dass er sich weitet. Ein kurzer Schlag mit einer Nuss und einen Hammer auf den Korb, dann schnell mit Drehmoment festziehen. Dies ist auch der Moment um den Schutzheiligen anzurufen, es ist immer etwas Glück im Spiel

Tag, ich habe im GSF Pns die sich über mehr als 10 Jahre ziehen und >200 Seiten haben. Gibt es eine Möglichkeit, eine einzelne PN zu durchsuchen und zur richtigen Seite zu kommen? Gruß und Dank Tim

Die Rotaxkiste im verkaufe ist nicht die zxr. Die zxr ist sein ringgerät. Da war mal ein pavesi kartzylinder drauf. aktuell m1rrrrr (wassergekühltes gerät mit quattrini gehäuse)

Garkein Problem Herzlich willkommen! Wahninn, wie gut die Übersetzer tools mittlerweile sind.

@KICCHOMICCHI Das sieht sehr komisch aus. Gebrochene Beschichtung habe ich noch nie gesehen. Eventuell ist die Beschichtung bei dem Zylinder zu dick gewesen und konnte sich nicht gut ausdehnen? Kerzensitztemperatur ist kein guter Indikator ob etwas im Detail falsch läuft. Das hängt von zu vielen Faktoren ab die nichts mit der Verbrennung zu tun haben (Anströmung der Zündkerze, Tiefe der Zündkerze im Brennraum, Wärmewert)... Mir fehlt da noch die Angabe mit welcher Quetschkante du bisher unterwegs warst und jetzt unterwegs bist denn: Mich macht die um 20° höhere Temperatur beim Overrevkopf nicht nervös. Ich finde das plausibel, da: - die Kerze beim Overrev Kopf weiter im Brennraum steht und dadurch heißer wird -> verbau mal einen 10er Kerze wenn du das noch nicht hast - du eventuell den 180° Serienkopf früher im Jahr bei geringerer Umgebungstemperatur gemessen hast ? Wenn es nicht klingelt sehe ich keinen Grund da Änderungen zu machen. Weil grad Fragen gekommen sind: Der OverrevZWEI Kopf hat 3.9ml mehr Volumen als der bisherige. Kolbenunterstand, Quetschfläche --> alles gleich

1. Schneid ab. Das kommt so von Vape. Braucht man nicht. 2. Meine Zündspule liegt im Vergaserraum. Befestige die im Zweifek nicht am Motor, das ist ein vibratorischer Ausfallgrund. Verlängern wäre voll ok, mach aber bitte auch ein Massekabel vom Steuergerät zur Zündspule

Nope, es ist der @keuk

Platzhalter für Ergebnisse

FAQ: Mit Zündkurve 1# (0000) muss bei >3500 1/min abgeblitzt werden. Bitte nicht darunter versuchen, da ist die Standgasstabilisierung aktiv. Zu 95% liegt hier ein Masse-Problem vor. Kontrolliere mit einem Ohmmeter den Durchgang von - Motorblock zu Zündspule - Motorblock zu Steuergerät - Zündspule zu Steuergerät Wenn zwischen A und B mehr als 0.8 Ohm zu messen sind, verlege ein Massekabel von A nach B. Check die Spulendurchgänge am Stator: Lichtspule (Schwarzes Kabel - Schwarzes Kabel) soll 0.5-0.6 Ohm haben Zündsignal (Weißes Kabel auf Masse) soll 70-72 Ohm haben Zündenergie (Rotes Kabel auf Masse) soll 560-570 Ohm haben Weiterhin miss nach, ob du eventuell einen Kurzschluss vom "Kill" im Kabelbaum deines Rollers auf Masse hast. Weil die Positionierung von Rotor zu Stator anders sein muss. Genaue Werte siehe Anleitung. Generell gibt für die Sparfüchse drei Optionen: 1. Polrad ohne Keilnut verbauen und verdreht montieren (doof weil nicht gut reproduzierbar) 2. Stator verdrehen (Stator um ein Loch versetzen und die Grundplatte arg dremeln (dazu schreibt @berlinwestside evtl was)) 3. Stator um ein Loch versetzen und Polrad nur leicht verdrehen (ist genau das gleiche wie nur Polrad verdrehen, aber mit Stator-Tetris) Option1 ist super um das an einem Schrauberabend einfach mal auszuprobieren und den eigenen Roller zum Nulltarif mit Verstellzündung zu fahren. Für das finale Montieren würde ich das Polrad von SIP kaufen. Ihr kriegt das schon hin. Und wenn nicht: Anleitung lesen, Teile kaufen, mich in Ruhe lassen Nein, nicht wirklich. Im Resoloch schiebt dein Auspuff zu früh zurück. Dadurch hast du sehr viel Restgas im Zylinder. Restgas verlangsamt die Verbrennung -> es braucht einen früheren Zündzeitpunkt damit das Gemisch verbrennen kann. Sonst kommt es zum viertakten. Nein. Auch das nicht. Im Teillastbereich fährst du mit geschlossenem Schieber und gibst dem Motor dadurch wenig Frischgas. Dadurch, dass die Überströmkanäle aber immer offen sind wenn der Auslasskanal offen ist, holt sich dein Motor Abgas aus dem Auspuff zurück. Dadurch hast du sehr viel Restgas im Zylinder. Restgas verlangsamt die Verbrennung -> es braucht einen früheren Zündzeitpunkt. Ich habe keine Argumente gegen Gefühle. Probiere es aus, mach dein eigenes Bild. Man kann es natürlich übertreiben und kaputt machen. Aber ich fahre alle meine Motoren mit Verstellzündung

Freunde des Motorsports, liebe Wanderprediger, verehrte Blechpiraten: Einen schönen Vatertach euch Von SIP gibt es seit einiger Zeit ein neues Vespa Polrad. SIP hat das Produkt auf den Markt gebracht um sein frei programmierbares VAPE Steuergerät nutzen zu können. Dieses Polrad kann man auch nutzen um ein Overrev Steuergerät auf einer SIP Zündung zu fahren Einkaufsliste für Vespa PX: - Overrev Steuergerät (erhältlich bei SIP, KR, SCK und bei mir) - VAPE Zündspule "PX200" (erhältlich bei SIP & KR) - SIP VAPE Polrad 51007160 (erhältlich bei SIP) Hier noch eine Fotolovestory zum Verbau (danke an @berlinwestside für die Fotos): So sieht die Grundplatteneinstellung mit SIP VAPE (out of the Box mit Z102 Zündspule, keine neuen Teile) aus. Und so nach fertigem Umbau mit oben genannten Teilen. Dafür muss hier noch etwas gedremelt werden: Ansonsten muss nur ein guter Platz für das Steuergerät gefunden werden... ...die Zündspule getauscht werden... ...das Kill Kabel deines Rollers an das grüne oder graue Kabel des Overrev Steuergeräts angeschlossen werden, die Zündung auf Zündkurve #1 bei 18° abgeblitzt werden. Und dann fährt das auch schon Besonderen Dank an: SIP fürs bereitstellen des 51007160 Polrads. @berlinwestside fürs Fotos machen. Aber bevor ihr jetzt losfahrt: UNBEDINGT die Anleitung lesen. Da steht SEHR wichtiges Zeug drin. Ich kriege viele Fragen die in der Anleitung schon beantwortet sind. Die häufigsten siehe FAQ im nächsten Beitrag. 2024_2_Overrev_Steuergerät.pdf