Tim Ey

ouh. stranger schaden. hattest du mal das ringstossspiel kontrolliert?

Das Loch is doch mit Ductape schneller zu als du gucken kannst :)

2x 20er vierkant trägt die sitzbank? marek, hast du zugenommen?

weiss wer ob es ein vierzylinder motorrad gibt welches die 38er pwk anschlussweite (46?) hat? ich brauche demnächst 3-4 schraubflansche und möchte die gummis bei nem mopedschlachter kaufen.

dein ernst? das is ne souvenirmünze ausm automaten - eine mark und fünf pfennig reingeworfen, das fünf pfennig stück wurde dann neu geprägt... son automat steht heute noch in jeder stadt ab 50.000 Einwohner neben den Sehenswürdigkeiten. Mittlerweile natürlich in euro.

Oh. Ok. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil

Verflucht, meine Giallo Chromo war auf von 72 und die 10 Mark Gedenkmünzen von '72 liegen bei Opa noch rum... Da hätte ich ja das Doppelte verlangen sollen

Edelstahl in Alu in Verbindung mit Bremsflüssigkeit? Ich glaube du hattest schon bessere Ideen. Das korrodiert bestimmt wie der Teufel.

Was is der Unterschied zu einer Normalen Haube? Breiter am Einlass? Längerer Zylinder passt ohne Unterlegen? Durchmesser der Kühlrippen bei M200 größer?

mein 28er pwk braucht ne 145er hauptdüse. beim 133er war immer so um 130 drin

2x aprilia rs125 tröten bei ebay kaufen und ab auf die rolle :) oder gibts nun direkt 2x nordspeed tröten? wenn ja, sag mal bescheid wenn du da bist

Unterschätze nicht wieviel die Haube aufträgt. Hatte das auch zuerst nur mit Zylinder gecheckt und musste anschließend noch gut seitlich Platz schaffen. Ich habe dann beim Haube bauen noch einiges mehr vom Zylinder weggenommen.

Jo, ich würde auch in Richtung 70-80% gehen. Am Besten in ein von Außen eingefrästes Sackloch, mit Entlüftungsbohrung nach Innen damit die Wuchtgewichte nicht in Richtung Pleuel wandern können

Ich hab ne PX125 Haube genommen und die Rückseite komplett aus Alu neu gemacht. PV Haube wird glaube ich nix - die PX Haube ist am Kopf eckiger.

Ja! Damit wurde schon der ein oder andere Lenker gesprengt

Sitzt dein Luftleitblech wirklich so hoch über den Zylindern wie es auf dem Bild aussieht?

gefällt mir sehr gut!

...oder aufm Run durch die Axis of Evil. Oder deren Jünger

Habe mittlerweile einiges im CAD und schon ein paar mal überlegt ob ich meinen unfertigen 1:9 Bausatz im Regal mit 3D gedruckten Gadgeds (Keihin Vergaser, Resotröte etc) pimpe War mir dann aber doch zu nerdig und ich hab lieber in 1:1 gebastelt

Würde ich mir nicht so die Sorgen drum machen. Der Kicker fehlt da jetzt zwar, aber der fehlt auch wenn man so eine Else aufbohrt... Kannst du ja erstmal so fahren Wenn dich dann die Wut packt baust du sowas ähnliches an den Stehbolzen http://www.maxiscoot.com/kit-zylinder-kurbelwellle-mxs-gp2-90cc-hub-46mm-derbi-euro2-ebe-mxsgp002pkm1-2.html

Kobold - ever heard of him? Ich hab jetzt schon ein paar Fremdzylinder auf Smallframe gebaut: Planen (lassen) ist da die trivialste Arbeit. Adapterplatte fräsen / dremeln & Pleuel umpressen ist da schon "schwerer". Wichtig ist (mir) immer, dass die Adapterplatte möglichst plan gefertigt werden kann - das wird durch einen Kragen erschwert. Überhaupt sehe ich selbigen nur dann als Zielführend wenn die M200 Schrauben drin sitzen. Sonst kann man sich den auch sparen

Das Moped ist noch immer eine Rüttelplatte. Habe zu großes Laufspiel des beschissenen GOL Kolbens in Verdacht. Nächste Evolutionsstufe wird ein sonderangefertigter Wössnerkolben mit 0,x mm mehr.

Jupp, so wie ich das einschätze ist das selbst mit 10mm runtergeplantem Gehäuse noch kein Problem. Muss man die Gewinde halt tiefer bohren, klar. Aber die Butzen der Stehbolzen gehen bei Lammy ja schön tangential ins Gehäuse - da ist eher der MaghouseSitz die Limitation. Plug and Play ist ja ganz schön, in die Biegesteifigkeit geht die Adapterplattendicke aber mit der Dritten Potenz ein. Sprich eine 11,5mm Platte ist 1,5x so biegesteif wie eine 10mm Platte. Drum mein Einwurf mit dem Runterplanen Jolle hatte mir vor Jahren mal eine Adaterplatte durchs FEM gejagt und da kam genau das raus - ich erinnere mich, dass wir zu dem Schluss kamen dass man mindestens 13mm Stahl braucht. (E-Modul geht einfach rein. Sprich eine Aluplatte verbiegt sich ~3x so stark wie eine Stahlplatte der gleichen Stärke)

Hm. Sehe den Sinn darin nicht. Würde wie gesagt das Teil bis zur Strebe herunterplanen und dann die Platte entsprechend dicker machen.

Ich würde den Block um 5-10mm abplanen und die Platte möglichst massiv machen. Ebenso würde ich sie plan machen damit sie beidseitig plangeschliffen werden kann. Die "Knubbel" würde ich entweder mit Kaltmetall machen oder anschrauben. Was meinst du mit "Topf"?