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Hast du eine Schwimmerkammer aus Glas?

So ein externes Gehäuse habe ich. Das ist gut. Gibt es bei Conrad für so um die 20 Euro. Firma Digitus USB 2.0 TO IDE/SATA Adapter Cable. Kein Gehäuse - einfach die Festplatte anstecken - mit USB-Anschluß. Nebenbei eine Frage: Ich wollte ein Systemabbild von meinem Window 10 machen, über Adapter und USB. Das ist aber fehlgeschlagen. Von den zwei Partitionen ist jetzt eine weg - wird nicht mehr erkannt. (Das war aber ein anderer, älterer Adapter, mit Gehäuse). Statt 80 GB habe ich jetzt nur noch 40. Was ist da passiert? Wie kriege ich die andere Partition zurück? Vielleicht weiß das jemand?

Wenn die Bohrung noch nicht vollkommen durch ist, kann man sich mit 'ner Halbschelle behelfen. So fahre ich schon lange...ist auch leicht zu montieren. Dann würde ich auch gleich eine schraubensicherung mit einbauen, wie im Bild zu sehen.

Wie soll das gehen? Dafür ist doch gar kein Platzvorhanden! Mach mal Bilder!

Wenn die Kupplung nicht trennt, was hat das mit den Laschen zu tun?

Neu machen.

Reihenschaltung von zwei Dioden kann den gewünschten Zweck verfehlen. Geht nur, wenn die Innenwiderstände in Sperrichtung (sehr hochohmig) genau gleich sind. Das ist bei unterschiedlichten Chargen nicht unbedingt der Fall. Der Unterschied kann ein Vielfaches betragen und dann fällt annähernd die gesamte Ndoch wieder nur an einer Diode ab. In manchen Fällenn behilft man sich damit, daß man zwei gleiche hochohmige Widerstände den Dioden parallel schaltet. Dann hat man in etwa die gleiche Spannungsaufteilung. Statt der 1N4006 Dioden würde ich u. U. aber eher noch 1N4007er verwenden. Die vertragen auch 1000V Sperrspannung, soviel ich weiß. Der Grund, warum überhaupt so unterschiedliche Sperrspannungsverträglichkeiten von 1N4001 bis 1N4007 angeboten werden, man könnte doch gleich zu den 1N4007 greifen?, ist mir noch nicht ganz klar. Das wird wohl was mit der Kapazität zu tun haben?

Darauf achten, daß wegen der Vibrationen die Bauteilanschlüsse nicht abreißten. Lochraster wäre besser. Auf keinen Fall vergießen.

Danke für die Info.

Bis auf den 9V Block. Mein Fluke Vielfach funktioniert mit 9V Akkublock nicht richtig. Die weißen Enelope sind ebenfalls meine Favoriten. Für meinen Fotoapparat sowieso.

Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.

Das würde ich auch gerne mal wissen. Die Frage ist hier schon seit drei Wochen offen. Wie ich das sehe, entsteht so eine Beanspruchung auf Biegung, was keinesfalls als gut anzusehen ist.

Ja! Die MosFet-Schaltung von Ewald wäre die Lösung. Denke ich auch.

Klüberpaste 46 MR 401 in einer Tube (weiße Paste)...hitzebeständig, verflüssigt sich nicht, bleibt da, wo man es hingetan hat. Läuft nicht in die Bremstrommel. Gab es mal bei Conrad.

Klemme 87 meinte ich. Du kannst beliebig viele Relais einbauen. Aber so wird das wohl nicht gehen. Du brauchst den 2. Regler, der nur für die Wasserpumpe da ist. Der schaltet dann die Wp über ein Relais und mit Batterieplus. Einfach zu machen und leicht in die Bordnetzschaltung einzupflegen. Dann habe ich zum Thema noch eine Detektorschaltung entworfen. Ganz einfach, klein, nur wenige Bauteile. Fände ich noch besser. Ich möchte die Schaltung aber erst ausprobieren. Ob sie auch funktioniert wie gedacht. Das Zusammenlöten kann noch etwas dauern. Zu dem Relais von Reichelt kann ich kaum was sagen...ist ja nur wenig technische Beschreibung dabei. Das könnte schon gehen. Ich selber würde das für mich aber nicht machen. Man weißt ja gar nicht, wie das Ding arbeitet...und wenn die Wasserpumpe einfach mal ausfällt, oder wenn das Ding sonstwie zickt, kann das doch recht ärgerlich sein.

Ich habe noch mal auf den Plan geguckt. Ich meine, es kann nicht funktionieren, weil das Relais links, nachdem es einmal angezogen hat, angezogen bleibt...für immer. Die Spannung kommt von Klemme 37 vom rechten Relais. Einmal angezogen, wird es nicht mehr abfallen. Der Haltestrom für das erste Relais kommt über Klemme 30 von der Batterie.

Ja, ich sehe. Der geht ja auch schon aufs Relais. Ich dachte jetzt an einen zweiten DC-Regler zusätzlich. Aber so wie es gezeichnet ist, müßte es doch funktionieren? Hast du es denn noch nicht ausprobiert? Ich kann mir aber vorstellen, daß das Relais oben links "rattern" wird, weil ja nur halbe Wellen, nur die positiven, aus dem Regler rauskommen. Dann wird das rechte Relais auch rattern. Jedenfalls bei niedriger Drehzahl.

@wasserbuschi Ich kenne mich mit Vape nicht aus. Aber das wird grundlätzlich auch nicht viel anders sein als bei der PX. Die Schwierigkeit ist, daß, wenn der Motor dreht, Spannungen von etwas über null bis,sagen wir mal 40V, wechselspannungsmäßig an der pos. Halbwelle entstehen können. Wenn das Gefährt keine Batterie hat, sind sogar noch höhere Spannungen möglich. Du brauchst ein Relais, daß schon bei ganz wenig Spannung anzieht, aber die hohen Spannungen auch verträgt. Eine einfache Diode davor und Kondensator dahinter, geht also nicht. Zumindest nicht gut! Ich denke mal, mit einigen Bauteilen ließe sich eine elektronische Detektorschaltung einrichten, die das Relais schon bei niedrigen Spannungen anziehen läßt. Z. B. eine Konstantstromquelle. Es ist aber nicht jeder Elektroniker von Beruf. Eine einfache Lösung könnte vielleicht sein, wenn man zusätzlich einen DC-Halbwellenregler mit Kondensator verbaut? Ich weiß aber nicht, ob es einen solchen separaten Regler zu kaufen gibt. Ich glaube, den PX-alt-Regler (Lima 7 Kabelanschlüsse) könnte man dafür verwenden. AC dann nicht anschließen. Ansonsten selber bauen...sind nur ein paar Bauteile. Eine winzige Platine. Den Plan hatte ich schon mal gepostet (Navi-Spannungsversorgung). Ob da noch irgendwo ein "Haken" ist, weiß ich nicht.

Was hat der Gasgriff damit zu tun? Die Engstelle erweckt nicht unbedingt Vertrauen in den Dämpfer.

Ich bleibe dabei: Konfuse Dokumentation. Ich würde mir nie erlauben, so unprofessionell vorzugehen.. ...ist auch kein guter Stil, den Leuten Bilder vorzusetzen wo sie nix drauf erkennen können.

Ich habe heute Abend noch was anderes vor.

Ich glaube nicht, daß jemand hier so ein Adlerauge hat, die Zahlenwerte in deinen Diagramme zu lesen. So sind die ganzen Bilder wertlos.

Die Diagramme sind ja ganz interessant, aber was anfangen, kann ich da auch nicht mit. Die Zahlen sind zu klein. Man kann die Werte nicht ablesen. So was z. B. ist ein aussagekräftiges Diagramm:

@Pholgix Sowas baut man sich doch selber, wenn man Elektroniker ist. Dann macht man es auch gleich vernünftig und baut noch einen Transistor vorweg. So hat man kaum eine Regelabweichung bei Licht "an" bzw. Licht "aus". Bei den gekauften Reglern sind das nämlich einige zehntel Volt Unterschied. Das ganze Meßtheater mit den gekauften Reglern kann man sich sparen...und man spart auch noch 'ne Menge Geld dabei. Einmal gebaut - hält ewig! Anstatt der Festwert-Z-Diode kann man auch eine über Poti eistellbare Z-Diode einbauen und so die Ladespannung nach Belieben einstellen - wer möchte. Das halte ich aber für unnötig. So sind es 14,2V oder z.B. 14,4V... festgelegt. Den AC-Regler baut man sich dann auch selber. Das sind noch weniger Bauteile. Dann hat man 2 Regler, separat verbaut. Der Wechselspannungsregler ist ja noch viel einfacher aufzubauen. Ausführliche Anleitung findet man hier im Forum. Dann ist man auch nicht so abhängig von den Shops, die selber wenig Ahnung von der Materie haben und deren Dokumentation mehr als dürftig, wenn überhaupt, vorhanden ist. Außerdem ist dieses Thread "alter Schnee"...wurde alles schon mal ausführlich diskutiert.

Das hat mich auch schon mal genervt. In der Taschenlampe sitzt ein IC. Das ist so programmiert. Das mußt du aushalten. Da kannst du gar nichts machen