Don

Die Nutzung des Raumes unterhalb des Tanks für den Einbau einer Batterie ist schon mal eine Idee. Ich wäre allerding etwas beunruhigt wegen Korrisionsgefahr innerhalb des Tunnels/Rahmens. Ich könnte mir vorstellen, daß über längere Zeit Säuredämpfe dort Unheil anrichten könnten und man nichts davon bemerkt. Auch der Gedanke, daß so ein elektrisches Kraftpaket sich direkt unter dem Benzintank befindet, will mir nicht so recht gefallen. So sehe ich das auch. Der Kondensator wird, wie Du schon angedeutet hast, auch entbehrlich sein. Die Licht-Kontrollampe meiner PX alt erhält ja auch reine Wechselspannung und leuchtet zufriedenstellend. Die Welligkeit spielt da keine Rolle.

Hoffentlich eine Gel-Batterie, weil Du für die Säurestandskontrolle jedes Mal den Tank ausbauen mußt, den Benzinschlauch lösen... Worbel bietet doch schon für 15 Euro eine Gel-Batterie an, oder? Ich finde, daß der Batteriebetrieb sehr viele Vorteile bringt. Man brauch ja wegen Gewichtsersparnis nicht unbedingt das größte Modell verbauen. Die Batteriehalterung läßt sich außerdem leicht anpassen.

Noch nicht ganz am Ende der Fahnenstange! Natürlich ist die Lussobremse wegen der zusätzlichen Einstellmöglichkeit (schwimmende Bremsnocke) der einfachen PXalt Vorderradbremse weit überlegen. Die Cosa-Bremse natürlich auch. Man kann aber durch verschiedene Maßnahmen auch beim alten Modell eine durchaus akzeptable Bremswirkung erreichen. Ich habe da bestimmt zwei Jahre lang dran rumgedoktort. Über verschiedene Maßnahmen ist hier im Forum auch schon sehr umfangreich berichtet worden. Entgegen einiger Vorschläge, würde ich jedoch wegen mangelnder Bremsleistung niemals die Trommel zum Ausdrehen weggeben.

Nein! X muß an die Batterie und L geht in Richtung Blinkerschalter/Blinker.

Die Vorzündung ist 18 oder 19 Grad. Die Jungs werden sich wohl vertan haben oder was anderes mit dem höheren Wert meinen.

Aber die Leitungen an X und L am Blinkgeber müssen noch getauscht werden. Gruß Don

An Rastapopulus Ich habe mir den Schaltplan gerade angeguckt. Der ist total anders, als bei meiner P200E und sehr umfangreich. Der Blinkgeber ist ganz anders angeschlossen. Ich muß mich darin erstmal vertiefen. Vorerst würde ich vorschlagen, den Batterie-und Blinkerkram erst mal abzubauen und die übrige Elektrik in Ordnung zu bringen. Erst, wenn das gut funktioniert würde ich mit der Blinkergeschichte weitermachen. Dann ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zum Erfolg. (Hoffe ich doch?) Gruß Don

Nochmal die Frage an Rastapopulus. Hast Du nun die Absicht das gesamte Bordnetz, also auch den Scheinwerfer incl. Rücklicht mit Gleichspannung zu betreiben? (So hat Luzfifer seine Elektrik eingerichtet, wenn ich ihn richtig verstanden habe.) Oder möchtest Du splitten, d.h. die Lichtanlage mit Wechselspannung und nur den Blinker über Batterie mit Gleichspannung betreiben? Das hatte ich bei meiner Antwort weiter oben schon mal vermutet. Gruß Don

Lieber Felix, da muß ich Dir leider noch einmal wiedersprechen. Der Kolbenstopper ist genauer als die Meßmethode mit der Schieblehre oder der Meßuhr. Bedenke, der Kolben bewegt sich in Abhängigkeit zur Kurbelwellendrehung (annähernd) als Sinusfunktion, die im oberen Totpunkt die Steigung Null hat. In den benachbarten Bereichen ist die Steigung ebenfalls minimal, d.h. Du mußt schon die Kurbelwelle um etliche Grade verdrehen, eh überhaupt eine Auswirkung auf den Kolbenweg fühlbar wird. Das bringt natürlich eine gewisse Ungenauigkeit mit sich. Benutzt Du nun den Kolbenstopper und läßt z. B. den Kolben ca. 20 Grad v. OT und dann 20 Grad nach OT anschlagen und ziehst dann eine Sehne zwischen den Markierungen, dann bezeichnet der Mittelpunkt der Sehne den oberen Totpunkt mit einer solchen Genauigkeit, die Du mit Deiner Methode nie erreichen wirst! Gruß Don

Ok, dann ist die richtige Lichtmaschine für Deine Bordelektrik eingebaut. Mach noch etwas Fehlersuche, verfolge die Leitungsführung. Wenn die hinteren Lampen nicht brennen, kann es sich doch nur um einen kleinen Fehler handeln.

An Rastapopulus Wie ich Deinem Bericht entnehme, möchtest Du auf Batterie umrüsten, da ohne Batterie, nur mit reinem Wechselstrom, die Leistung Deiner Lichtmaschine scheinbar nicht ausreicht? Es ist gut überlegt zur Pufferung der Blinker eine Batterie einzubauen, da am Blinkvorgang etwa 40 Watt beteiligt sind. (Den Rest solltest du mit Wechselspannung betreiben). Dein Rücklicht und Dein Bremslicht schlagen mit immerhin 25 Watt zu Buche. Du hast noch nicht erwähnt, ob Du die 35 Watt Halogenlampe im Hauptscheinwerfer fährst. Nebenbei zum Blinkgeber: Es gibt thermisch (leicht, klein, oft im Aluminiumgehäuse) und elektronisch (sind manchmal grün, eckig und etwas schwerer) arbeitende Blinkgeber. Den Thermischen kannst Du für Wechsel- oder Gleichspannung verwenden. Bei den Elektronischen gibt es zwei Ausführungen. Den für Wechselspannung kannst Du nicht für Gleichspannung verwenden. (umgekehrt gehts glaub ich auch nicht). Anschlüsse: X=geschalteter Plus (kommt vom Zündschloß) L=Blinker (geht erst in den Blinkerschalter, dann in die Blinklampe) P=Kontrolle Stütze Dich bei der Fehlersuche nicht allzusehr auf den Schaltplan, Farben und manche Bezeichnungen ab. Versuchs auch mit Logik, durchmessen, auswechseln und vergleichen von verdächtigen Teilen . Das Wichtigste für Dein Projekt: Welche Grundplatte sitzt in Deinem Motor. Sind die 4 Spulen Deiner Lichtmaschine in Reihe geschaltet (Lusso, ohne Batterie) oder 2 X 2 Spulen in Reihe (PX-Alt mit Batterie)? Wenn Blinker hinten oder Rücklichter nicht gehen, verfolge den Kabelverlauf. (ev. unter der Kaskade nachgucken oder Anschlüsse kontollieren). Für später: Stell eine Fage nach der anderen, nicht so viel auf einmal, dann kann man besser antworten. Gruß Don

Hast Du den Motor schon ausgefahren? Zieht er gut durch im 4.? Gruß Don

Nein! Der Kolbenstopper ist genauer! Einmal rechts rum bis zum Anschlag, einmal links rum, zweimal markieren und dazwischen die Mittelstellung als OT kennzeichen. Genauer geht's nimmer. Mit etwas Gefühl passiert da überhaupt nichts. Warum willst Du Dir denn soviel Arbeit machen? Kolbenstopper kannst Du auch leicht selber bauen. Gruß Don

Verläßliche Aussage: Mach Dir Deine Marken selber! Kolbenstopper rein, Totpunkt bestimmen, Lüfterrad markieren, Markierung vor OT anzeichnen und darüber nachdenken, in welche Richtung man die Grundplatte zur Zündverstellung drehen muß. Die Drehrichtung des Lüfterrades wirst Du schon selber rausfinden! Gruß Don

Wollen wir mal festhalten: Aus Deiner Schilderung des Problems entnehme ich, daß für Deine T5 keine Batterie vorgesehen ist. Warum frickelst Du jetzt eine Batterie rein, wenn Du den zugrundeliegenden Fehler noch garnicht gefunden hast? Bedenke auch, daß es elektronische Blinkergeber gibt, die nur mit Wechselspannung arbeiten, andere mit Gleichspannung. Wer weiß, was bei Deiner T5 eingebaut ist und wie dieser Blinkgeber sich jetzt verhält? Bei diesem tückischen Fehler würde ich, wenn alles nichts mehr hilft, folgendermaßen vorgehen: 1.Batterie wieder raus. 2.Feststellen, was für ein Blinkgeber vorhanden ist und ausbauen das Ding. 3.Bordnetz von Lichtmaschine und Regler abtrennen. 4.Mit 12 Volt Batterie (oder Labornetzgerät) ins Bordnetz einspeisen (0bwohl die Anlage für Wechselspannung vorgesehen ist) und die Stromaufnahme messen (vorher Sicherung setzen).Wenn 3-4 Ampere fließen, dann ist das OK. (35 Watt fürs Halogenlicht und 15 Watt für die restliche Beleuchtung, bei Bremslichtbetätigung kommen noch mal 10 Watt dazu. Wie es beim LED-Rücklicht ist, weiß ich aber nicht). 5.Brennt die Beleuchtung jetzt schön bruzzelt es nirgendwo und stimmen die Stromwerte? Wenn ja, weißt Du, daß Deine Bordelektrik in Ordnung ist. Die Sache mit dem Blinkgeber mußt du extra abklären. Für den Blinkvorgang kannst Du nochmal 40 Watt rechnen. Deine Lichtmaschine müßte das aber gut schaffen, da sie für diese Werteausgelegt ist. (4 Spulen in Reihe geschaltet). Hast Du diese Punkte abgeklärt, kannst Du Dich dem Regler und der Lichtmaschine zuwenden und dort den Fehler weitersuchen.Über die Querschnitte mach Dir keine Sorgen. Gib Acht, daß Du Deine Maschine nicht abfackelst und denk an die Sicherung. Edit: Am Besten wäre es, Deine Bordelelektrik mit Wechselspannung durchzumessen, also mit einem ausreichend starken Trafo mit entsprechender Spannung. Das dürfte aber wohl Deine Möglichkeiten überschreiten. Dann könnte man auch die LED's ( da ich nicht weiß wie sie verschaltet sind) sofort mit einbeziehen, ebenso den Blinkgeber. Du könntest dann die Stromaufnahme der einzelnen Bauelemente insgesamt, aber auch teilweise ausmessen. Teilweise insofern, daß Du einzelne Zweige "totlegst", wieder zuschaltest (z.B. Glühlampe rausschrauben und wieder einsetzen) und die Stromdifferenzen notierst. Somit verschafftst Du Dir einen Überblick über den Energiehaushalt der Anlage. Mach mal eine genaue Fehlerbeschreibung! Ist eine Batterie vorgesehen oder nicht? Hat die Lichtmaschine vier Spulen in Reihe geschaltet? Wie äußert sich der Fehler genau bei Originallichtmaschine (org.Schwungrad und Spulen) und im Vergleich mit HP4? Natürlich kannst Du vom HP4 nicht soviel erwarten wie vom Original.

Ein ADAC-Mann hatte mir mal gesagt, man solle mit Bremsenreiniger vorsichtig sein, weil er den Schmierfilm abwäscht. Ist da was dran?

Das Zahnrad der Lusso ist etwa 4/10 Millimeter dicker als die Distanzscheibe der PX alt, kann aber mit Deinem Problem nichts zu tun haben.

Jetzt lese ich gerade, daß Du Kopf und Zylinder mit Wasser kühlst. Warum hast Du Dich denn nicht am Topic "Kühlwirkung HP4 vs.Pk 1800 g", eröffnet von Suckspeed am 24. Jan. 06, beteiligt? Du hättest dort Deine Erfahrungen gut einbringen können. Lucifer ebenfalls. Er hätte ja mal was zur Abdüsung sagen können, wie er es hier gemacht hat. Ich dachte schon, es gäbe diesem Forum niemanden, der seinen Motor mit Wasserkühlung betreibt. Gruß Don

Wenn der Umfang des 130er gleich dem des 3.50 X 10er ist, kann ich natürlich so nicht mehr weiterargumentiern. Ich habe selber keine Vergleichsmessungen an den verschiedenen Reifen gemacht. Ich stütze mich nur auf die Aussagen von den Leuten, die ich befragt habe. Wenn einer sagt, die Vespa läuft nicht mehr so gut wie vorher, kann ich die Ursache dafür jetzt auch nicht weiter benennen. Danke für's Nachmessen und den Vergleich. Gruß Don

Nein, ich heiße Jürgen. Ich fahre auch keine Lambretta. Hoffentlich hast Du Hans in guter Erinnerung Ich meine eher, daß der größere Radumfang dafür verantwortlich ist. Wegen der nun größeren Übersetzung.

Nach etwa 2 Jahren ersetze ich gern den Vorderradreifen gegen einen Neuen (aus Sicherheitsgründen). Da dann noch immer reichlich Porfil vorhanden ist, fahre ich den Rest dann zügig auf dem Hinterrad runter. Da kommt bei mir der Schotte durch.

Ich hatte mich selber mit dem Gedanken getragen, auf Breitreifen umzurüsten und hatte mich dann bei denen erkundigt, die das gemacht hatten. Es war nicht jeder damit vollends zufrieden. Einer hatte berichtet, daß seine Vespa jetzt nur noch 90 kmh läuft. Ich führe das nun mal auf den großen Reifen zurück. Beweisen kann ich das natürlich nicht. Richtig bereut hatte der Mann den Umbau allerdings nicht. Trotzdem habe ich von dem Projekt Abstand genommen, obwohl der Reifen natürlich sehr schön anzusehen war.

Vielleicht höre ich auch das Gras wachsen, aber nachdem ich den schweren Originalgraugußzylinder gegen einen Alu-Malossi ausgetauscht hatte, meine ich eine Verbesserung den Fahrverhaltens der Vespa festgestellt zu haben. Ich führe dies auf die nunmehr geringere Masse des Motorblocks zurück. Beim Ein- und Ausfedern ist doch nun weniger Masse beteiligt, was sich insgesamt positiv auswirkt. Ich meine das jedenfalls festgestellt zu haben.

Was stimmt denn da nicht an der Aufzählung? -und was soll die Bemerkung mit dem Baumarktöl?