linamera

ahhh es werde Licht. Danke für die Info.

Die gab es wohl nicht nur in weiß sondern auch rot. Die (VD2TS 30xxx) steht bei mir und wurde 1969 abgemeldet, dann wie es scheint zerlegt und gestrahlt. Seitdem liegt sie. Ich kann zweifelsfrei feststellen das der Erstlack rot war. An den Anbauteilen wie dem Schwanenhals Rüli und teilweise auch am Rahmen ist die ori Farbe deutlich sichtbar. Aber wie kam´s das die in rot ausgeliefert wurde?

@Kebra sind von einer AC3 und wie gesagt noch die originalen. Ich glaub das ich die gebogenen auch noch liegen hab - muss ich gucken

hab mir für meine AC auch vier Jahre Zeit genommen und würde es wieder so machen. Jetzt damit fahren macht umso mehr Freude. Bis die ersten 1000km rum sind ist eh noch einiges nachzubessern. @Kebra Ich hab noch Seitenscheiben von meiner hier rumliegen. Sind die aufbereiteten original Scheiben von 1961. Kannst gegen Porto haben wenn Interesse besteht.

sooo Mantua ist durch und das Kickersegment hat gehalten .Werd die Tage die Zeichnungen mal anpassen und dann mal den CNC Fertiger meines Vertrauens aufsuchen. weiter mit dem Schalldämpfer: nach dem einpassen in den Rahmen waren dann noch die Flanschstücke und das innen Leben zu basteln. Das Durchführungsrohr ist aus einem Stahlgitter Netz. Für die Segmente hab ich das aufgerollt und dann die einzelnen Segmente zusammengelötet. Um zu verhindern das die Dämpferwolle später mit eingesaugt wird ist das Rohr mit einer Filtermatte umwickelt. Für die Haltbarkeit gab es dann noch eine grüne 2K Streichlackierung. Im ersten Anlauf hab ich Schalldämmatten auf die Wände geklebt und den restlichen Totraum mit einer Dämmwolle von Isover gefüllt. Für den Deckel ist eine 2mm PA-Platte zum Einsatz gekommen. Das hat jetzt den schönen Nebeneffekt das das Blech im Radhaus vor Schmutz und Steinschlag geschützter ist. Praxistest kommt noch. Bin aber zuversichtlich

Boah......das war fast schon too much Vespa. Der Corso war einfach gewaltig und angesichts der Masse an Fahrzeugen TOP organisiert. Ansonsten kann man dem Klub in Mantua und allen Beteiligten hinsichtlich der Organisation und Durchführung des Events wirklich Anerkennung aussprechen. Wir waren mit 12 Rollern da, haben uns gut zurechtgefunden und unseren Spaß gehabt.

Einlass Schluss hab ich 58°nOT. Mit Sprayback hab auch mit diesem Ansaugstück keine Probleme

und natürlich Kickersegment weiterbasteln.

Next Step - die Form bauen. Dazu gibt es Schaumstoffe für den Formenbau. Läßt sich wunderbar mir Raspel und Schleifpapier in Form bringen. Eine Spielerei für Stunden ist es trotzdem Wenn die Form passt wird das Ganze umlaminiert. Hier sind es drei Lagen 260g Glas-Köpergewebe mit Epoxidharz. Schaut dann so aus: Als dann alles ausgehärtet war bin ich an die Ausschnitte für Zu und Abluft sowie die Öffnung für das Innenleben des Dämpfers rangegangen. Hier schon der im Radhaus eingepasste Zustand mit dem umgelöteten Snüffelstück und Feierabend für heute

Weiter geht's: Zunächst mal das Ansaugstück umbasteln so das das offene Ende nach hinten zeigt. Ich will maximale Länge durch den künftigen Schalldämpfer. Der lange Ansaugweg wird zwar Leistung kosten - was mir aber wurscht ist. Zum umbrutzeln nehm ich ein Aluminuim Hartlot und ne normale Lötlampe

Servus beieinander, nachdem mir auf den Runs immer wieder Wideframe Umbauten über den Weg fahren, will ich euch die Finalen Maßnahmen an meiner VB1t Conversion nach 5 Jahren stetiger Verbesserung vorstellen. Gemessen an den Adapter Rahmen die im Umlauf, sind dürften schon wenigsten 100 Conversions rumfahren. Nachdem ich mit meiner VB die letzten Jahre immer so zwischen 5000 und 7000km unterwegs war, tauchen halt auch Dinge auf die einem irgendwann auf den Sack gehen. Punkt 1: Was mich von Anfang an gestört hat, war die Lautstärke bedingt durch den offen Ansaugtrakt. Wenn man mal ein paar 100km unterwegs ist helfen auch Ohrstöpsel nix mehr. In den folgenden Beiträgen geh ich das Lautstärkeproblem ähnlich wie die Lammy Fahrer mit einer Airbox an. Jedoch ausgeführt wie ein Schalldämpfer und ins Radhaus eingepasst. Hier die Ausgangssituation: Punkt 2: Die beschissene Optik der nicht WF-Kickstarter Hebel. Ich bin das Thema schon mal vor 2Jahren angegangen, aber gescheitert am preisgünstigen Herstellungsverfahren der Kicker Verzahnung. Nur soviel an dieser Stelle: Wenn der Prototyp die World Days in Mantua übersteht wird es ihn in Serie geben. Ich werd den Fortgang des Projekts die Tage immer mal wieder aktualisieren wenn Zeit ist. Gruß Linamera

kaufen. Sichere Straßenlage auch über 100 - kein Pendeln oder Taumeln - Top Gummi. Edit meint: Lässt sich auch super wegbrennen

Da hier auch mein Name fällt möchte ich zum Linamera Adapter folgendes sagen: Da für den Urheber einer Konstruktion selten beeinflussbar ist, ob und wer das später nachbaut, ist die Adapter Konstruktion von mir ist genau aus diesem Grund eigensicher konstruiert. Das heißt selbst wenn eine Schweißnaht versagen sollte, führt das nicht dazu das sich der Motor losreißen könnte. Die ersten zehn Stück stammen noch aus meiner Hand. Alle anderen wurden vom VSR-Shop Regensburg in Lizenz nachgefertigt. Gruß Linamera

Bestellung beim Christoph ist also ab sofort möglich. @ Christoph die Welle ist wie die bisherige mit 57hub und dem 105er DRT Pleuel und 15er Kobo Lager jedoch jetzt mit PX-Kulu Stumpf für den Verbau eines PX(80) Kupplungskorbes. Was wird aufgerufen? Gerne per PN

schau mal bei Korrosionsschutz Depot www.korrosionsschutz-depot.de/ Die haben allerlei für die Konfektionierung von Bremsleitungen‎

Welchen Adapter hast Du denn benutzt?

6V 18Ah für die AD. Nehme mal stark an das die AE auch noch auf 6V läuft

Die Spulen halten an sich. Bei meiner war so eine schon statt der Bakelit eingebaut. Rein äußerlich würd ich sagen ist das Teil mind. 15Jahre alt. Ich hab mit der Restauration auch die Bakelit eingebaut und wieder auf die 50er ZS zurückgebaut weil der Funke einfach kräftiger war. Nach anfänglich erheblichen Startproblemen mit meiner AC3 wenn sie ein paar Tage stand, hab ich mich mit der Zündung mal eingehender beschäftigt. Alles andere konnte ich im Vorfeld schon ausschließen. Bei unveränderter Zünd und Erregerspule hab ich schrittweise Kerzen Wärmewert W4-6, Zündzeitpunkt und Unterbrecherabstand im Bezug auf das Start und Laufverhalten verändert. Erkenntnisse bei einem unveränderten Originalmotor: Kerzen - ist sie zu kalt und passt nicht zur Witterung ist sie Ruckzuck hin. Die Werksangabe einer W5 ist der beste Kompromiss. Wenn´s sehr kalt ist (um 0-5°C) ist die W6 vom Start und Warmlaufverhalten besser. Das ist natürlich keine neue Erkenntnis. Zündzeitpunkt: Je früher vOT desto besser das Startverhalten - klar das ist auch nicht neu - wollte es aber trotzdem ausprobieren wie stark sich das auswirkt - und das tut es. Unterbrecherabstand: Dafür hab ich mir eine provisorische Zündfunkenstrecke gebastelt um zu schauen wie lang er ist und wie stark sich der Funke bei den jeweiligen Abständen ausprägt. Angetrieben hab ich zum Test mit einem Akkuschrauber und Stecknuss über´s Lüra. Kurz gefasst: Bei größerem Abstand (5/10) war der Entladungsfunke stärker aber kürzer anstehend. Bei kleinerem Abstand (3/10) war er etwas schwächer ausgeprägt aber länger anstehend. Unter dem Stroboskop läßt sich das schön betrachten. Bei laufendem Motor läßt sich auch schön beobachten das sich bei steigendem Unterbrecherabstand auch das Kontaktfeuer etwas verstärkt. Kondensator muss natürlich i.O. sein, sonst gibt's von Haus aus Feuerwerk. Mit folgenden Einstellungen - die natürlich nicht allgemein gültig sein können - springt er jetzt warm wie kalt sehr gut an und hat seitdem auch keine Kerze mehr gefressen. ZPP 25°vOT, Kerze Bosch W5 oder NGK B7, Unterbrecher 3/10mm (darüber wurde das Startverhalten immer schlechter) Motor ist ein AC3 (78xxxx) -der mit Flachkolben. In wie weit sich Kerzenwahl und Unterbrecherabstand auf die Haltbarkeit der ZS auswirken kann ich leider nicht beantworten, vielleicht helfen Dir meine Beobachtungen trotzdem weiter. Gruß linamera

hab ich gemacht. Nur poliert mit einer Alupolitur. Wird nach einiger Zeit wieder etwas matt, kann aber dann von Hand wieder aufgehübscht werden. Die Metalloptik kommt halt so wunderbar zur Geltung.

hier stand Müll

aber der Schlappen sieht jetzt schon geil aus

kann ich bestätigen. Lediglich die Laschen am Dämpfer ganz leicht schräg gebogen. Steht fast gerade drin. Läuft seit 2009 auf 8" und mittig. Entscheidend ist der Conversion Rahmen. Der Motor darf nicht zuuu weit nach hinten und der Drehpunkt der Schwinge muss runter.

Potent kann man schon sagen - wenn man vom Original ausgeht - schon erstaunlich was man aus den Graugußklumpen noch rausholen kann VBtunning aus dem Forum hatte bei uns vor zwei Jahren auf dem Treffen mit seinem Wideframe-Motor und Fremdzylinder auf VB1 mal über 25PS Hinterrad in die Prüfstandsrolle gestempelt... Gehäuse und Getriebe bieten also noch reichlich Luft nach oben

seh ich auch so. Hab seit Jahren zwei Bosch (blau) GSR 14,4V Schrauber. Da ich auch mit Hausumbau beschäftigt bin mussten die beiden in den letzten zwei Jahren den Arsch ganz schön hinhalten. Beide Schrauber sind trotz des alters mechanisch noch tiptop aber es wird zunehmend schwieriger ordentliche hochstromfähige selektierte NiMh Zellen zu finden. Für den Preis was die dann kosten krieg isch locker nen Lipo Akku. Ich hab auf einen Lipo 4s 5000mAh flachzellen Akku umgebaut. Fazit: 550g leichter, Durchzug ohne Ende, keine Selbstentladung und man kann den ganzen Tag durchgehend arbeiten. Mit meinem Modellbaulader ist das Teil in einer Stunde wieder voll. Das einzige was ich zunächst nicht bedacht hab ist die Tatsache das die Lipos Strom ohne Ende liefern und der MosFet des PWM Reglers hopps geht wenn man keine Strombegrenzung mit einbaut. Hab ich dann gemacht und seither kannste ne 8x240mm Spax in den Balken knallen als wär es nix.

Das wusste ich, trotzdem Danke für den Hinweis. Sonst kein Auskenner unterwegs?