Polinizei

Mir ist mal vor Zehn Jahren ein Polini 100ccm irgendwas (der mit den kurzen Stehbolzen) komplett abgebrochen. Konnte den Zylinder abnehmen, ohne die Stehbolzen zu öffnen. Da hab ich auch einen Satz gemacht - Hör mir auf!!! Anschließend bin ich aus Geldnot mit einem DR Kolben in einem Polini rumgeheitz, bis die Polizei meine Kiste zu Hause mit dem VW-Bus abgeholt hat... Muß mal bei der Polizei eine Akteneinsicht beantragen, was ich da so alles zu Protokoll gegeben habe! Hatte die Wahl: Entweder packste aus, oder ein Techniker kommt und den darf ich aber extra bezahlen. Also hatte ich nen netten Abend auf der Wache, mit nen Typen, der immer nur den Kopf ungläubig geschüttelt hat, was man so alles an einem Motor verändern kann

Ich könnte mir aber vorstellen, dass das Säurefreie Flussmittel lange nicht so wirkungsvoll ist. Die Säure macht das Blech halt wirklich blank und schaft eine saubere Vorverzinnung. Wenn Du keine richtige Vorverzinnung herstellen kannst haste nur kalte Lötstellen und das ist auch nix... Polinizei

...So kommt die Wahrheit auch beim Gerhard zu Tage - Trotz 10 Jähriger Pause ist bei mir noch nicht alles rausgefallen Also kommt Deine Hinterradpower vom Zirri-Kolben Du Polini Du - War nurn Witz Polinizei

http://www.korrosionsschutz-depot.de/Katalog....ng.html VERZINNUNGSPASTE (zur Vorverzinnung) Die Zinnpaste wird vor der eigentlichen Verzinnung aufgetragen, um dem Karosseriezinn einen optimalen Haftgrund auf dem Metall zu geben. Außerdem reinigt und entfettet die Paste gründlich. Das Flußmittel unserer Pasten hält das Zinnpulver gut in der Schwebe. Ein umständliches Aufrühren des Bodensatzes entfällt also. ANMERKUNG: Das Flußmittel jeder normalen Verzinnungspaste, also auch unserer, enthält Zinkchlorid. Zinkchlorid hat die unangenehme Eigenschaft, mit Wasser bzw. Luftfeuchtigkeit zu Salzsäure zu reagieren. Diese Salzsäure greift Blech sofort an und lässt Rost entstehen. Normalerweise ist dies kein Problem, wenn man die Flußmittelreste mit genügend Wasser abwäscht und somit ?neutralisiert? - dann kann kein Rost entstehen. Für kritische Fälle, z.B. Blechfalze, die sich schlecht auswaschen lassen und sich auch nicht von der Hohlraumseite her mit Hohlraumversiegelung konservieren lassen, ist unsere ?säurefreie? Zinnpaste ideal, weil hier ein Flußmittel verwendet wird, welches nicht abgewaschen werden muss.

Gerade fällt mir auf, wie sehr der Kolben vom Polini dem des Zirri Kurbelwellensaugers (Eurozyl) ähnlich sieht. Der hat lediglich noch zwei Bohrungen (durch eine Strebe ) links und rechts oberhalb vom Fenster und unten wurde das Hemd rund in einem Bogen nach oben gesetzt. Was hat der Polini-Kolben für Maße? Polinizei

Das weiß ich nicht mehr! Das war für mich zu dem Zeitpunkt eher nebensäglich... Treffe den Herrn am Samstag. Werde die Sache dann nochmals ausführlich besprechen.

Zur Körnung kann ich nichts sagen. Wie gesagt es geht um die Rillen, nicht um eine stumpfe Fläche

Na gut hab schei.. gebaut! Hab heute gesehen, dass es genau für diese Fälle eine Säurefreie Verzinnungspaste gibt... Aussehen tuts gewaltig gut! Karosse aus einem Stück Blech gefertigt Ich halte Euch auf dem laufenden, wie schnell der Rost durchkommt, bzw. bis wann das Beinschild weggerostet ist. Täusche ich mich, oder wird die Säure mit der Zeit schwächer. ....hhhhuhhhhhhhhhhhhhhhhhh Säurenester klingt nicht gut - Schei... Ich gelobe beim nächsten Rahmen Besserung. Polinizei

@Whity Whiteman Finde ich cool was Du machst! Hab auch so ne mega Große Schwabelscheibe, mit der ich fast alles glatte, metallische zum Blinken bringe. Nach meiner heutigen Erkenntnis würde ich die Kolben oder Zylinderlaufflächen nicht mehr hochglanzpolieren. Sieht aber echt schick aus! Ganz einfach: Bei hochglanzpollierten Teilen reist der Schmierfilm schneller ab. Durch den Kreuzschliff im Zylinder (hohnen) und der Rillen im Kolben (drehen) wird ein zuverlässiger Schmierfilm erreicht! Als ich vor kurzem mit einem Restaurator für alte Flugzeugmotoren diskutiert habe, hat er gesagt, daß bei Flugzeugmotoren der Kreuzschliff teilweise freihand mit einer Leinwand (Schleifpapier) eingeschliffen wird. Als ich ihm meinen Zylinder gezeigt habe (Alu mit Nikasillaufbahn) meinte er, da würde er noch einen kräftigeren kreuzschliff mit einer Leinwand einschleifen. Bevor ich den Zylinder einschleife schlaf ich nochmal ne Nacht drüber! Merke: Auf "geschliffenen" Flächen haftet ein Schmierfilm besser wie auf Polierten Flächen! Polinizei

Soll ich noch'n bischen Öl ins Feuer kippen? Also ich zeig die weiße Fahne. Du hast mich überzeugt ich wechsle zu Deiner Front - Scheiß Auslassteuerung - nix geht - kostet nur Geld - Scheiß Vespagetriebe!!! Alles Bullshit - 250ccm 40PS aber nix geht - Scheiß Getriebe ist Schuld! - Umgeschweißter Polini Auspuff ist super - Scheiß Getriebe ist schuld! Neuer Topic: Wie kann ich meine Auslassteuerung zuschweissen? Was bringts außer mehr Leistung? Tschüß Metzler Polinizei

...habe ich noch nie ne Ausleßsteuerung gesehen, welche so viel an mehr Leistung bringt Ziemlich pauschal Deine Aussage. Wieviele hast Du denn schon gesehen? Ich meine jetzt keine halbherzigen Umbauten in irgendwelchen Vespa-Motoren! Da frag ich mich nur, warum die dummen Konstrukteure Servos oder Unterdruckmembrane entwickeln, wenn sie das gleiche mit ovalen (versetzten) Gaszugweichen erreichen können. Da solteste gleich ein Patent anmelden und viel viel Geld verdienen! zuverlässiger, billger, schneller - einfach logisch! Polinizei

Also Kinderz: Kaltmetall beim Zylinderbau gehört meiner Meinung nach zum Kinderteller-Tuning - Die Herren mögen es mir verzeihen, dass ich diese Begriff benutze Hat jemand ein Bild vom Problemfall für mich? Den Polini hab ich zuletzt vor 10 Jahren in den Händen gehabt. Tschüss bis später. Gehe in den Keller, mein Gasbrenner schreit nach mir! Polinizei

@dermetzler Deine Auslassteuerrung kann durch die statische Steuerung ihren Zweck nicht erfüllen! Deine Auslassteuerrung wird nur richtig arbeiten, wenn sie abhängig von der Drehzahl (und nicht abhängig von der Gaszugstellung) gesteurt wird. Dein Motor hängt halt nicht so gut am Gas wie der Strom an einem Drehwiderstand. Tödlicher Vergleich: Du solltest es tunlichst unterlassen über den Gaszug den Zündzeitpunt zu verstellen - Diese Art der Steuerrung erfüllt einfach nicht den Zweck! Genausowenig ist diese Art der Ansteuerrung für eine Auslassteuerrung nicht geeignet, weil diese einfach abhängig von der Drehzahl ist! Wenn Deine Auslassteuerrung richtig arbeitet, dann wird sich Dein Leistungsband von einem ganz anderen Gesicht zeigen! Obs für den Anschluß im 4ten reicht kann ich nicht sagen, aber die Chancen stehen bestimmt nicht schlecht! Polinizei

@Jayar Erstmal ein Dickes Lob an Dich! Genau so lernt man Tunen! Theorie ==> Umsetzen ==> Auswerten: Theorie/Ergebnis So wie Du Dein Projekt dokumentiertest gefällt mir das sehr gut. (Außer das wissentliche fahren mit einer zu kleinen HD ) Jetzt zu meiner Frage: Das mit der Kurbelwelle wuchten ist so ne Sache. Du schreibst: Ich habe auch nochmal das Wuchtverhältnis kontrolliert (40%) Mit welchem Aufwand/Methode hast Du den das gemessen? Schöne Grüße Polinizei

Was hälts Du davon, in die Rille eine saubere Nut zu fräsen und an Deinem Membrankasten einen entsprechenden Zapfen zu fertigen, der sauber in der Rille abschließt? Also die Alternative zum Schweissen sehe ich nicht in Kaltmetall! Polinizei

Die schwarzen Pinasco Polräder aus Plastik werden unter Vollast auch weich und fangen evtl. zu schwimmen an! Polinizei

Ich würd den Motor zusammen lassen und nen großen Zylinder kaufen

Hab so ziemlich alles falsch gemacht zu wenig blank, zu heiß, keine Löffel mit Wachs blablabla ...eines weiß ich nun: Wer mit einem Lötkolben löten kann, kanns noch lange nicht mit einer Flamme! Respekt an alle dies können: http://www.whinz.de/karos3.htm Bei einer guten Restauration, oder Unfallreparatur wird an der Karosserie- Aussenhaut so wenig wie möglich mit Spachtel ausgefüllt. An Stelle dessen greift man zu Zinn. Ich gebe zu, diese Arbeit ist für ungeübte nicht ganz einfach. Auch ich hatte anfangs meine Probleme, bis das Zinn da war wo es hin sollte. Am besten ist es, wenn Sie erst mal bei einer solchen Reparatur zusehen können. Zur ersten Übung sollten Sie eine waagerechte Fläche nehmen. Senkrecht- und Überkopfverzinnen erfordert sehr viel Erfahrung und Routine. Auf Bild 1 und 2 der Fotoserie, können Sie die erforderlichen Mittel und Werkzeuge sehen. Da Zinn nicht so einfach mit Stahlblech eine Verbindung eingeht, brauchen wir zunächst ein Flußmittel. Dessen Wirkungsweise will ich hier nicht näher erklären. Wichtig zum Verständnis ist nur, daß durch eine chemische Reaktion eine hauchdünne Schicht Zinn auf das blanke und saubere Blech aufgetragen wird. Nachdem der zu verzinnende Bereich großzügig blank geschliffen ist (Bild 3), wird das Flußmittel mit einem Pinsel aufgetragen (Bild 4) und per Bunsenbrenner oder Lötlampe zum Schmelzen gebracht. Die dabei auftretenden Verunreinigungen werden mit einem sauberen Lappen abgewischt (Bild 5). Jetzt wird das Zinn in Stangenform (Schwemmzinn), und gleichzeitig auch das Blech, mit dem Brenner erwärmt. Sobald die Zinnstange einen "teigigen" Zustand erreicht, kann versucht werden, ob das Blech das Material annimmt. Während des ganzen Auftragens sollte das Zinn in einem zähen, breiartigen Zustand gehalten werden. Während des Schmelzvorganges das Zinn nicht überhitzen (Zinn trennt sich vom Blei und ist nicht mehr zu verarbeiten). Hier werden wohl die ersten größeren Schwierigkeiten auftreten. Dazu wäre nur zu sagen - Übung macht den Meister. Besser etwas mehr Zinn als zuwenig auftragen (Bild 6). Nachdem genug Zinn auf dem Blech ist, muß es jetzt glattgestrichen werden. Dazu wird meist ein sogenanntes Zinnholz (Bild 1) verwendet. Dies können Sie leicht selbst herstellen, besorgen Sie vom Baumarkt oder Schreiner um die Ecke ein paar Stücke Buchenholz. Sägen und schleifen sie das Holzstück entsprechend den Fotos 1 und 2 oder nach Ihren eigenen Vorstellungen. Damit das Material nicht am Holz klebt, brauchen wir noch ein geeignetes Trennmittel. Hier eignet sich ganz hervorragend natürliches Bienenwachs (Bild 1), welches Sie bei jedem Imker erwerben können. Man kann aber auch Pflanzenfett, wie es in der Küche verwendet wird, oder gewöhnliches Motorenöl nehmen. Die besten Ergebnisse erhalten Sie jedoch mit Bienenwachs. Das Wachs wird in einem Behälter mit dem Brenner angewärmt, das Holz kann jetzt in das flüssige Wachs getaucht werden. Alternativen zu Zinnhölzern sind Alulöffel, welche einfach aus flachgeklopftem Rohr eines Campingstuhl angefertigt werden, als Griff eignet sich ein Stück von einem Besenstiel (Bild 2). Der Vorteil hierbei ist, daß die Flamme mit dem Alulöffel vom Zinn abgeschirmt werden kann, wenn dieses zu heiß wird. Das Zinn ist jetzt glattgestrichen (Bild 7) und kann nach Abkühlung mit der Karosseriefeile (Bild 2) bearbeitet werden. An diesem Punkt angelangt, werden Sie erkennen warum es wichtig war, besser mehr Zinn als zu wenig aufzutragen. Wird jetzt das Zinn abgefeilt und man stellt fest, daß es zu wenig war, dann ist auch die verbindende Schicht vom Flußmittel nicht mehr vorhanden. Muß nun neues Flußmittel aufgetragen werden, gibt es Probleme mit dem vorhandenen Zinn auf dem Blech. Dieses wird dan meist zu heiß, oder läuft irgendwo hin, wohin es nicht soll. Auf Bild 8 sehen Sie das Ergebnis. Bleibt noch zu sagen, daß eventuelle Flußmittel Reste sorgsam mit Wasser entfernt werden sollten. Diese Flußmittel enthalten aggressive Säuren, welche den eigentlichen Sinn des Verzinnes zunichte machen können. Vermeiden Sie es auch, Flußmittel aufzutragen und dann das Fahrzeug stehen zu lassen. Das Ergebnis wird blühender Rost sein.

Könnte es sein, daß Deine Auslassteuerung zu früh öffnet, da diese (so wie ich es verstanden habe) über einen Bowdenzug gesteuert wird und nicht drehzahlabhängig über ein Servo oder Unterdruckmembran? Stellst Du die Auslassteuerrung über eine Gaszugweiche? Die Auslassteuerrung ist ja genau für den mittleren Drehzahlbereich konzipiert um Dein Drehzahlband breiter zu machen. Ebenso sorgt ein Redvalve im unteren und mitleren Drehzahlbereich für Dampf und ist genaugenommen für Drehzahlmonster nicht ganz optimal! Vielleicht solltest Du verschieden Konifgurationen an Deinem Red Valve und Deiner Auslassteuerrung durchtesten. Da steckt in der Regel ne Menge Potential! Den Tip Deine Kiste nicht so lange zu Übersetzten sehe ich genau so! Polinizei

Falz Bodenblech/Beinschild übergang Rahmen bis hoch zum Lenker Hätte genug Material um alle Falze am Rahmen verschwinden zu lassen, abe ohne richtige Verbindung lass ich's bleiben. Polinizei

Hallo, hab meinen Rahmen kugelgestrahlt und danach mit WD40 eingesprüht, damit er nicht gleich losrostet. Heute hab ich versucht mit dem Autogenbrenner, ner Löt-Paste und dem Zinn "zu verzinnen". Beim Warmmachen, verbrutzelt die Paste und es bleiben viel zu viele Rückstände als das da eine Verbindung in einem Falz oder mit dem Blech entsteht. Hab mal das verbruzzelte abgeschwischt und drüber gezinnt, aber da fließt nichts. Wenn ich mit noch mehr Dampf reingehe, verziehts das Blech nur noch mehr und glüht aus!!! Hab ich vielleicht ne schlechte Paste oder ist ein Falz mit den Vespa-Rückständen nicht zu löten? Wie gesagt das Ding ist blank, der Falz fängt aber an zu Schwitzen bei Hitze und Rückstände fließen aus. (Benzin, Öl, Dichtmasse etc) Also von kalten Lötstellen halte ich nicht viel. Wie macht Ihr das verzinnen in den Falzen? Polinizei

Hab zwar telefonisch keinen erreicht aber im Katalag steht da nix verfügbar: Kaskade

Gib mir mal bitte die (www) Adresse vom Rollerladen Polinizei

schließlich ist in der Einfahrphase eine gewisse Reibung erwünscht, Zylinder und Kolbenringe sollen sich ja aufeinander "einschleifen"... ...Laß doch mal das Öl weg! Erhöht die Reibung und dadurch reduziert sich die Einfahrzeit dramatisch! Ein Zylinder und ein Kolben sollte möglichst Spannungsfrei sein. Durch den Fertigungsprozess, (Gießen, abkühlen, drehen, fräsen, beschichten bekommen die Zylinderkits Spannungen welche zu einer ungleichmäßigen Ausdehnung bei Wärme führen können. Diese ungleichmäßige Ausdehnung muss sich einschleifen! Einige Aluminium Legierungen werden bei ca 220-250° über mehrer Stunden langsam erhitz und wieder abgekühlt um den Werkstoff Spannungsfrei zu glühen. Das langsame und gleichmäßige ist der Schlüssel zum Erfolg! Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein nachträgliches Spannungsfreiglühen im heimischen Umluftherd bei Aluminium-Zylindern und Kolben sich positiv auf den Einfahrprozess auswirkt! Ich kann Dir nur wünschen, dass Pinasco seine Gußteile bis zur Bearbeitung lange genug lagert und nach dem Bearbeiten spannungsfrei glüht. Im Flugzeugbau gibt es für anspruchsvolle Teile entsprechende Standards. Gruß Polinizei

...www.vespa-allhere.com JungeJungeJunge Die Preise auf der Hompage sind ja unglaublich. Genau diese Händler möchte ich meiden!!! Polinizei