Polinizei

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Gas Wheelys kannst Du dann gelten lassen, wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft werde um diesen zu verhindern und dann trotzdem passieren. Bei meinen Kisten passiert das mit langer Primär ab +42PS.

Hallo, bei dem beschriebenen Problem könnten mehrere Probleme zusammen kommen. Sprit steht bereits teilweise im Motor und beim Gasgeben wurd dieses abgelöst und löscht die Kerze. > Kerze raus und kräftig kicken, oder im 1 Gang kurz schieben. Die Kerze kommt nicht auf Temperatur und kann sich nicht selbstreinigen. Unterbrecher Zündungen sind sehr empfindlich für den richtigen Abstand. Ist der Abstand zu groß oder zu klein läuft der Motor garnicht oder beschissen. Von der Tendenz läuft ein geringer Unterbrecher Abstand besser als ein großzügiger. Eine genaue Einstellung ist notwendig, sonst paßt das Timing für höhere Drehzahlen nicht mehr, oder bei zu viel Hub, beginnt der Unterbrecher frühzeitig zu flattern und die Zündsignale werden unbrauchbar. Feuchtigkeit am Zündkabel/Spule können auch Probleme verursachen. Bekommt der Motor einfach nur zu viel Benzin ist die Ursache vielleicht der Vergaser. (Schwimmersystem) Theoretisch könnte der Motor auch Getriebe Öl ansaugen. (Defekte Simmeringe, Eingelaufene Dichtsitze, lockere Lagersitze) Das Öl legt sich auf die Kerzenkeramik und verursacht nen Kurzschluß. Eine Verringerung des Massebügel Abstand zur Elektrode kann auch schon den entscheidenden Unterschied machen. Durch Spielreien wegen Zündaudsetzern an IDM Zündungen bin ich mal bei 0,4mm als sinnvollen Abstand für nen Stabilen Zündfunken rausgekommen. Den Wert würde ich mal vorsichtig auch auf Unterbrecher Zündungen übertragen. Du kannst auch mal ne Kerze heiß machen/freibrennen und direkt im heißen Zustand wieder montieren. Im heißen Zustand ist die Kerze deutlich robuster, gegen Kurzschlüsse. Ich bilde mir ein, Bosch Kerzen sind gegen Kurzschlüsse empfindlicher im Vergleich zu NGK. Ausgelutschte Zylinder/Kolben/Ringe starten auch schlecht. Kommt dann der Choke zum Einsatz kann der Motor generell schnell absaufen. So, jetzt kannst Du Dein Problem finden.

Sind die Lager schon bündig mit dem Gäuse eingezogen, oder versuchst Du die Lager samt Kurbelwelle in das Gehäuse einzuziehen? Die Lager können im Gehäuse durch leichte Schrägstellung verkannten. Dann hilft nur passend ausrichten. Wärme/Kälte hilft auch bei der Montage. Kurbelwelle sind vergleichsweise empfindlich auf seitliches Quetschen der Kurbelwangen. Dreht sich das Lager noch vollkommen frei?

Oder mit EGT / AFR abstimmen. Das Geld für so Spielzeug ist schnell wieder eingespielt. Ein vermeintlich gut eingestellter Motor läuft nicht unselten nochmals robuster, wenn das AFR und EGT paßt. Insbesondere wenn der Antrieb vorwärts geht und nicht "einstellfreundlich" an allen möglichen Stellen zusammengedrosselt wurde... Wer dann z.B. wissentlich bei +700° den Hahn weiter offen läßt muß sich dann zumindest nicht mehr wundern. ☺️

28° Vorauslass liegt für ne Reso Anlage erstmal am sparsamen Ende. 30-32 würde ich da jetzt für geeigneter halten. Gibt es Kohle Rückstände in den Überströmern? Wenn ja, hast Du nen verdächtigen. Der Zirri silent hat ne relativ lange Mittelsektion im Belly. Das bedeutet der Auspuff mag von der Tendenz Vorauslass. Wenn Du den Vorauslass um z.B. 4° vergrößern willst, rechnest Du 4x0.2mm=0.8mm und ziehst um 0.8mm den Auslass hoch.

Für 15 PS braucht es keine besonders großen Querschnitte. Würde die Anschläge flacher biegen und Membran Material von Polini verwenden. Ob 0.3mm dauerhaltbar sind bin ich mir auch nicht sicher. Dicker ist auf jeden Fall haltbarer. Was hast Du eigentlich für nen Auspuff und Vorauslass? Bei zu kleinen Vorauslass in Verbindung mit ner Reso Anlage, kann Alltags ordentlich auf das Kurbelhaus (Membran) drücken. Das siehst Du an Kohle Ablagerungen in den Überströmern.

Ein Bild vom Schaden würde bei der Bewertung helfen...

Ich hab da noch ein paar Spacer und sogar ne neuwertige Italkit Membran für M200 rumliegen falls es da Interesse gibt.

Schöne Kurve. Zum lange schnell fahren wirst Du Dich (je nach Getriebe) auch nach dem Peak bewegen. Bist Du da nur vom Gas gegangen, oder macht der Motor einfach hart zu? Es kann von Vorteil sein. Wenn der Motor weiter über den Peak drehen kannst. Ne zu enge Quetschkante riegelt da gerne mal ab, weil die MSV zu hoch wird oder ein Klopfen die Verbrennung stört. Auf dem Prüfstand klingt das gerne mal fauchend und fransig.

Ich finde 12,5:1 gut. Bei nem ausgelutschten Kurbeltrieb/Kolben und 0,8mm QK kommt der Kolben der Quetschkante am Kopf schon sehr nahe... Wenn Du sicher im Ziel ankommen willst, wären 1,0-1,2mm auch ne Überlegung wert.

Coole Ansage. Bei welcher Drehzahllage siehst Du die 35PS machbar und mit welchem Hub? Ich hab da schon ein bissi vorgearbeitet und brauche nur noch scharfe Steuerzeiten und nen passenden Auspuff entwickeln. Allerdings habe ich nur ne olle 51/97 Mazzu Vollwange (mit Wolfram und Balsaholz gepadded)

Spreche von dem Teil: 4. einteiliger Auslass wenns voran gehen soll (~2006) https://www.germanscooterforum.de/topic/380356-gertax-adventskalender/?do=findComment&comment=1068972415

Da muß ein ziemlich guter Auspuff dran genuckelt haben. 30 Pferde kenne ich nur mit deutlich schärferen Ausslaßzeiten. Habe mir letztes Jahr nen Malossi 136 für ne K1 mit folgenden Steuerzeiten zusammengesteckt. Bin am überlegen nen zweiten Kopf zu schnitzen und den 51 Hub Zylinder alternativ mal mit ner zusätzlichen 1mm Fudi zu beglücken. Dazu entweder nen Falc 011 D&F, Falc GP Curley, Franz oder Feuerzauber von der Decke Abzuhängen...

Die Schablone ist der effektive Kanal Querschnitt, oder eine Vorlage für ne Portschablone, welche der Bohrung folgt?

So ne Punktzange ist für solche arbeiten ideal. Hat schon mal jemand mit Pulsfrequenz Punkt Schweißen Erfahrungen gesammelt? ("eingeschnürter" Hochfrequenz Lichtbogen) Bin mal für mein Logitig auf folgendes Video gestoßen. Der Schweißpunkt vor dem Schnitt ist grausam, aber nach dem Schnitt sieht man kurz wie das aussehen soll. https://youtu.be/Ra-J7fr-ndg#t=7m40s

Gertax, was hattest Du bei dem 136er für Steuerzeiten, und bei welcher Drehzahl standen die 30PS an? Waren die 30 PS in heiß mit Flügel gemessen?

Verdreht verbaute Trapezringe lassen sich eindeitig nicht ausreichend zusammendrücken um den Zylinder drüber zu schieben. Für mich sind das nur Geschichten mit der Beschriftung...

Wo wurde der Zylinder beschichtet? Du kannst mir auch gerne die Info als PN schicken. Klar ist das ärgerlich und Fehler passieren leider jedem mal. Solange die Beschichtung keine Haftungsprobleme hat, würde ich für mich das Thema abhaken. An solchen Fehlern stört sich das Auge mehr als der Typ vor dem Dyno.

Als Alu-Zylinder mit Hartchrombeschichtet wurde, waren Guss Kolbenring Standard. Kann auch bestätigen, dass beschichtete Drahtkolbenringe Chrombeschichtungen in kurzer Zeit durcharbeiten. Mich würde schon sehr interessieren, was da (bei bei der Beschichtung?) schiefgelaufen ist. Die Gleitpaarung ist bei dem Schadensbild nur partiell fehlerhaft und schmiert aber vom OT bis UT. Die Marken sind interessanterweise auch ganz leicht oberhalb vom Kolbenring OT in der Laufbahn zu erkennen.

Nein Nein Motor ist über die Schwinge in den Schraubstock gespannt, oder im Rahmen aufgebockt.

Sorgfältig arbeiten ist doch prima. Das kritischte Bauteil an einer Welle ist das Lager des Hubzapfens. Viel Spaß bei der Qualitätssicherung.

Kippelnd, krumm und taumelnd ist doch die Natur eines 2 Takt ein Zylinders. Das gleiche gilt für nen Vespa Antriebsstrang. Natürlich schläft es sich besser mit ner Welle mit 0 Ausschlag. Gehen tut aber so einiges. Und kaputt gehen tun auch Wellen mit 0 Ausschlag und oder wenn die edelsten Primatist Komponenten mit verbaut wurden.

Da bin ich jetzt vom de facto Standard ausgegangen, dass ein gekappseltest Antriebswellenlager verbaut wurde. Ein gekapseltes Antriebswellenlager hat viele Vorzüge. Das Öl interessiert mich eigentlich nur bei der initialen Befüllung.

Wenn die Frage ernst gemeint ist: Das Öl kommt rein, bevor der Kupplunsdeckel montiert wird...