Polinizei

"Anlassen" mit der Lötlampe könnte helfen

These: Malossi macht mehr Drehzahl, Polini hat ein höheres Drehmoment. Große Vergaser lassen sich sehr sehr schlecht auf 125ccm abstimmen. 34PS sind mit einem 211 unmöglich, außer es ist die falsche P4 Software drauf. Einzige Schwachstelle an einem SF Motor: Die Kupplung, insbesondere XL2 Dem BBG seine Karre steigt sogar im 4 Gang nur vom Gasgeben. 5 Scheiben 1,5mm Trennscheiben:

Elektrodenabstand der Zündkerze mal auf 0,4mm eingestellt?

Die Passscheiben sind bei mir in die Nut vom Seegerring gewandert. Hinter dem Lager werfen sich die bei mir. Da die Abstützung auf Primärseite offen ist hatte ich keine Lust drauf, daß diese rauswandert. Bei den stärker ausgeschlagenen Lagersitzen, würde in der Theorie die Verklebung besser halten. Wegen den Temperaturen, dem Öl/Benzin, den Vibrationen und dem porösen Aluguß, sind die Randbedingungen ziemlich schlecht. Beim Verkleben von Hubzapfen hab ich erfreulicherweise bisher noch keine negativen Erfahrungen gesammelt, obwohl der Klebespalt negativ ausfällt. Für am besten geeignet halte ich noch den 2701 (Schraubensicherung), da geeignet für passive Materialien wie Alu. Die Fügen Welle/Nabe Kleber härten bei Alu nur mit Activator, was sich wiederum negativ auf die grundsätzliche Festigkeit der Verklebung auswirkt.

Bei meinen Motoren, war das Kupplungsseitige Lager früher oder Später immer im Sitz lose, und ich habe nur gerade verzahnte Primärs verbaut. Leider hat das Lager selbst bei einem intakten Lagersitz Spiel zum Seegerring, was ein achsiales wandern des Lagers möglich macht. Lose Lager im Block (Stahl/Alu) dauerhaft zu verkleben ist mir mit diversen Klebern noch nicht gelungen. Einer Stahl/Stahl Verklebung trau ich da deutlich mehr zu. Lima seitige Lagerhülsen vom NU Lager schrumpf ich auf und haben sich zum Glück noch nicht gelöst. Bei Lagerproblemen in Verbindung mit geschweißten Gehäusen würde ich einen direkten Zusammenhang vermuten. Unrunde Lagersitze werden wärmer, was sich auf den Pressitz auswirkt.

Ich meinte das so in etwa. Kleben kann der Luke doch und mit entsprechenden Anschlägen sollte das zu schaffen sein. Zylinder = Zylindrischer-Sandkern. Die Schablone (oder auch mehrer) ist ein gerolltes Blechteil, welches ja auch nicht geschlossen sein muß. Alternativ kann ja der Zylindrische-Sandern entsprechende Kanten/Anschläge haben.

Hey Luke, jetzt bist soweit gekommen mit improvisierten Mitteln Formen zu bauen und jetzt willst Dir den Soul mit CNC aus dem Zylinder fräsen lassen? Nicht Dein Ernst oder?! Wo liegt eigentlich das Problem, da jetzt noch ein Paar Zapfen, Flächen etc. in Deine Formen zu bekommen, damit Du die Sandkerne nicht mehr frei Hand verkleben mußt? Du brauchst doch "nur" ein paar Flächen, Kanten oder Zapfen, und die könntest Du doch in den Sandkern-Zylinder einarbeiten. Alternativ fällt mir eine Klebeschablone ein, in der Art wie der obere Teil einer halben, gerollten Portmap mit Öffnungen für Überströmer/Auslass, welche sich nach "oben" abziehen läßt. Wenn das praktikabel ist, hättest Du eine sehr flexible Möglichkeit, die Überströmer weiterhin mit unterschiedliche Steuerzeiten und Einströmwinkeln zu verkleben.

http://www.germanscooterforum.de/findpost_t75211_p998832.html Abschnitt Zirri

Danke für die Glückwünsche und am Rest arbeiten wir. Treu nach dem Motto Lebensjahr = Leistung kann ich mich sachte auf das kommende Jahr einstimmen.

Wie kommt man bitte auf die Idee, zwei Kühlsysteme zu kombinieren?

Nicht so bescheiden. Bei FM wird die Zulieferung zum BAFÖG2008 doch schon länger diskutiert... Headlines Spotlight July 29, 2010...Federal-Mogul Reports Strong Sales and Profit Improvement in Q2 2010

Der besagte Parabellum Zylinder war und ist nie ein Vespa Zylinder gewesen, sondern gehört auf eine Cagiva SST. Von daher passen Zylinder aus einer "SST" mehr oder weniger schlecht plug&play auf ne SF.

Was willst Du mir sagen?

Ich behaupte jetzt mal, dass eine zu hohe Vorspannung des Kupplungszugs mangels fehlenden Ausrückweg, sämtliche "verstärkten Federkombis" aushebelt. Das Trennverhalten stelle ich inzwischen auf der Werkbank ein, und nicht erst auf der Straße. Dazu nehm ich mir gerne mal nen Abend oder zwei Zeit... Eine generelle "Einstellung" gibt es nicht, weil es so viele Kombinationen von Deckeln, Hebeln, Lennköpfen, Kupplungsbelägen etc. gibt. Im ersten Schritt würde ich mal prüfen, wie viel Weg der Bowdenzug "Netto" unter Spannung unten am Kupplungsdeckel-Hebel macht. Je nach Bowdenzug und Stellschrauben-Halter bleibt da gerne mal 1-3mm auf der Strecke. Mit nem Franzosen mach ich dann am Hebel die gemessene Ausrückbewegung, und prüfen mit dem Kickstarter-Test, wie Die Kupplung trennt. Bei Kork Belägen muss der Kupplungszug erheblich durch "biegen" verkürzt werden, weil einfach mehr Hebelweg benötig wird. Zur Vollständigkeit muss dann noch der Stellschrauben-Halter nachgebogen werden. Durch den Franzosen-Test, läßt sich auch gut prüfen, wie leicht sich die Kupplung final ziehen lassen würde, und ob bei der Bowdenzugverlegung nachgebessert werden muss. Kommen da jetzt pauschal härtere Federn rein, wir der benötigte Federweg nicht weniger, sondern noch größer, da die "Chesseburger-Korkscheiben" noch weiter gequetscht werden und beim Ausrücken noch mehr nachfedern. Wenn 12 Federn und Korkscheiben noch trennen sollen, muss der Hebelweg so weit verkürzt werden, dass ich mir nicht recht vorstellen kann, daß sich die Kupplung noch gewaltfrei ziehen läßt. Gerade bei Kupplungen läßt sich viel basteln, aber leider auch fatal kombinieren. Daß eine XL2 Kupplung exakt trennt und dabei bis über 30PS hält ist zum Glück schon seit gut einem Jahrzehnt, vielleicht auch 2 belegt. Wenn die Beläge rutschen, sind diese eigentlich hin, und leider oft auch die Zwischenscheiben verzogen.

Hab ich was verpaßt? Bei mir sitzt da zurecht ein Wellendichtring...

Deine Beschreibung kommt mir sehr bekannt vor... Hast Du mal den Elektrodenabstand der Kerze verkleinert? Was hast Du für eine Zündung?

Suche für SS50 erste Serie: Lampeneinsatz Tacho Lenker Blinker Hupe Seitedeckel (Rot) Lüfterrad Abdeckung Sitzbank Rücklicht Ständerfüße

Das muss doch nicht zwangsläufig ein Problem sein.

Hätte keine Bedenken, wenn das sowohl original als auch sauber nachträglich eingearbeitet wurde.

Bei den "neuen originalen Körben" schwindet die Qualität inzwischen auch... Die Härtung der Flanken ist teilweise blass, und die "freiflächen" nach unten sind ungleichmäßig tief, was bedeutet dass die Andruckplatte erheblich eiert, wenn diese nach unten gedrückt wird. Die Flächen vom Konus, sind zwar glatt, aber auch da gibt es welche, die nicht sauber gefertigt sind. In Summe, wohl noch besser wie die Nachbauteile, aber auch nicht von gleichbleibend guter Qualität! Das erklärt vermutlich auch den Preis. Vor ner Weile hat ein ori Korb fast das doppelte gekostet.

Hi Hugo, es gibt tatächlich mehr wie 2 Leute, die gebrauchte Teile kaufen, und den Anspruch haben OVP-Neuteile mit Support und lebenslanger Garantie zu erhalten. Wer sagt eigentlich, daß im GSF ausschließlich privat an privat verkauft wird? Zum Abschluss: Wenn die Teile nutzlos wären, hätte ich diese weggeschmissen. Du kannst Dir auch sicher sein, daß verkaufter Schrott im Forum ziemlich schnell "oben" schwimmt.

Zur Vollständigkeit: War früher Papierdichtungsfetisch, bis ich erste Druckluft-Tests am Kurbegehäuse gemacht habe. Meine Erfahrung ist aktuell, daß es ohne Dichtmasse "rund ums Kurbelhaus" nicht auf Dauer Dicht wird/bleibt. Und was soll bitte die Pseudofurche bei dem Aluverschnitt bringen? Was vorne mehr ist, fehlt auf der Rückseite- und umgekehrt... Bau das Ding mit Dichtmasse drauf, und erfreue Dich an der etwas besseren Verdichtung!

Der neue KE-Performance Zylinder mit 170ccm/35 PS wird passen (laut Beschreibung)

Keine Schöne Lösung, aber ich würde die Zylinder nach dem Beschichten mit Kühlerstop abdichten. Der Kühlerzusatz dringt in die Poren ein und verklebt diese von innen. Es braucht Druck, Hitze, Luft und etwas Zeit, bis Leckagen dicht sind. Wenn der Zylinder heiß ist, wird er bereits in ein paar Minuten dicht sein, aber ich würde 30-60 Minuten warten. Das ist gutes Amizeugs: http://www.wackchem.com/bars-leaks-deutsch/bars_leaks1.html