Polinizei

Bist halt ein Mann von Weltformat! Bin gespannt ob wir uns in dieser Dispensation noch über den Weg laufen, damit ich die überfällige Wurst, bevorzugt in der Semmel ausrichten kann!

Hätte ich beim deutsch/österreichischen Gedankenaustausch mal besser die Schnauze gehalten...

Schön zu hören! Was kostet da so das Gewinde?

Krass!

"Lange" Innenkörbe könnte ich abgeben. Da müßten 2-3 in neu mit etwas Flugrost in der Garage rumgammeln, wobei die sich schon "deutlicher" vom Original Vespa-Wurf unterscheiden.

Die oben beschriebene Kupplung ist hier zu sehen:

Mr. Lovermann, vor ein paar Jahren hast noch erzählt, dass Du erfolgreich 40 Starts hintereinander mit der neu eingebauten XL2 Kupplung in den Teer fräsen vermagst und heute reicht das nicht mehr? Mir ist sehwohl bewußt, dass das trennen einer Kupplung im wesentlichen von den Belägen abhängt, daher sehe ich in der Fertigung von Belägen und Reibscheiben eher nen Nachholbedarf. Tatsächlich hatte ich Deinem Aufruf nachgegeben und mit zitrigen Händen ne XL2 Kupplung mit "nicht XL2 Belägen" und sehr dicken Reibscheiben eingebaut, und siehe da, der Scherer hatte Recht. Dass er mit zunehmenden Alter mehr auf Sicherheit baut könnte natürlich auch eine direkte Ableitung seiner Eheschließung sein, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Gratulation auch von meiner, Seite für die Erfindung der aus dem vollgen gefrästen Hämoriede für den Smallframemotor.

Sieht ja voll krass aus Eure Kupplung. Da habt Ihr ja quasi das Rad komplett neu erfunden.

Du alte Tunte, da hast n sauberes Drehmoment anliegen! Daumen hoch kann ich da nur sagen.

Wenn Du keinen Zeitdruck hast, würde ich den Zylinder erstmal ein paar Wochen liegen lassen, damit die Spannungen vom Schweissen rausgehen, ehe der Zylinder gebort wird. Anderweitig könnte es passieren, dass der Fuss nach dem bohren mit der Zeit krumm wird.

Wolle Rose kaufe?

Alles Gute auch von mir!

Die Theorie hat auch was - mich wunderts nur, dass manche Zylinder das oben und unten haben...

Das soll sowas wie ne absichtliche (Strömungs) Abrisskante sein.

In die Breite auf 32mm ziehen und oben mit dem Krümmer angleichen. Schlecht ist es, wenn die Abgase in Auslassrichtung auf eine Kante treffen. Dann gibt?s ne Reflektion, die das Ausströmen der Altgase verschlechtert.

Der geht schon noch. Da sieht meiner an den entscheidenten Stellen schlechter aus. Nimm ne Feile und bearbeite den Kolben an den geriebenen Stellen und mach den Ring wieder lose. Um den Auslass ist noch Beschichtung und die sollte meiner Meinung nach die Ringe ausreichend führen. Den Alu-Abrieb kannste mit den blauen Polier-Gummis fürn Dremel rausmachen. Mit ner Flexhone oder Schleifpapier machst wieder nen Kreuzschliff und dann sollte der wieder laufen. @Tom Meiner Erfahrung verhält es sich mit der Vorverdichtung genau andersherum wie von Dir beschrieben. Fürs Abregeln war bei mir meißt das Zylinderkopfdesign oder der Auspuff zuständig.

Die Andruckplatte ist in der Zeichnung nicht richtig eingezeichnet. Die Platte sitzt innerhalb des Trichters auf höhe der Deckscheibe.

Die Itaker meinen damit wohl, dass das sicher passen wird.

Weiß schon. Der Undi hat auch schon 2 am Lager.

Übersetzung durch google.aic Der Zylinder soll 72PS und 51NM drücken. Das Kit paßt P&P auf ne PK125 mit Gepäckfach. Am Block muss ebenfalls nichts geschweißt werden. Bezüglich der Leistung in noch nicht das letzte Register gezogen. Soll heißen die ET3-Banne sollte am Krümmer um 2,8cm verkürzt werden, und 4x Bohrungen a 12mm müssen in den Luftfilterkasten gebohrt werden. Die Maßnahme verbreitert das Leistungsplateau um 800 U/Min so, dass der Schaltpunkte auf 12800 U/Min angehoben wird. Es ist zu betonen, dass die 40 PS bereits bei 6300 U/Min anliegen. Es ist zu anzunehmen dass mit diesem Kit eine Straßenzulassung nur durch einschweißen von Beilagscheiben in den Krümmer und drosseln auf 42PS möglich wird. Entgegen den Erwartungen wurden nun doch 250.000 Stück in Auftrage geben, was ein Preisniveau von etwa 80.- EUR im Händler VK erwarten läßt.

Wie gut die Kupplung trennt hängt von mehreren Faktoren ab: 1) Typ des Kupplungshebels 2) Anzahl Beläge 3) Art der Beläge 4) Stabilere Kupplungsdeckscheibe Um ausreichenden Hebelweg für die einstellbaren, kurzen Sport-Hebel zu realisieren, kürze ich den Hebelarm am Deckel. Das geht auch ganz ohne schweißen, indem ich den Arm rechtwinklig biege. Vorher: _/'''' Nachher: _l''

Das kommt drauf an, wie sich der Druckpunkt anfühlen soll. Der größte Hebel entsteht, wenn der Hebel 90° zum Bowdenzug steht. Du kannst jetzt die Kupplung so einstellen, dass die 90° Position bereits a) am Anfang b) in der Mitte c) am Ende erreicht wird. Wenn der größte Hebel erreicht ist, drückt sich die Kupplung entsprechend am leichtesten. Ich stelle meine Kupplung gerne so ein, dass die 90° erreicht werden, wenn der Hebel ganz gezogen ist.

Auch in einer Einheitsklasse wird es legal "schnellere Fahrzeuge" geben. Das war schon immer so...

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