Polinizei

@amazombi Was bringen den die fehlenden Lima-Spulen? Sollten doch bestimmt 1-2 Ferde bringen oder ist es weniger? und nochmals Danke für die Reifen! Bin jetzt ein ganz stolzer Besitzer.

Die Auslässe z.B. vom Malossi "136" Pinasco "121" oder "Autisa" und z.B. die Polini Kurzhuber sehen alle nicht so bekackt wie der Polini 133 aus, und da passen die Hauben auch drauf. Das der Auslass wegen der Zylinderhaube so seltsam nach unten gezogen wurde, kann ich nicht so recht glauben...

Hab ein sehr nettes Buch von Herrn Gorr, über die "Leistungsbelange von Crossmaschinen", da meine ich den Artikel aber nicht gesehen zu haben. BUCH R hat den Link reingemacht.

Mit Deiner Eingangsfrage im Hinterkopf, bin ich gerade auf folgende Aussage von Erric Gorr gestoßen: The main advantage of two-stroke engines is that they can combust more volume of fuel/air mixture than the swept volume of the engine. Example: A 125cc four-stroke engine combusts about 110cc of F/A gasses but a 125cc two-stroke engine combusts about 180cc of F/A gasses.

Danke für Deine Hilfe und Einschätzung meiner "Probleme"! Der Link ist sehr gut! Was das Lager betrifft, ist dieses auf der Seite 8 mit der Nummer 1,3,4 abgebildet. Die richtige Einbaulage ist somit auch geklärt. Vielen Dank und Gruß Michael

Hallo zusammen, mache eine Motorrevision für eine Sprint 150. Habe dazu einige Fragen. - Das Antriebswellenlager (Lima-Seite) ist teilbar. Wird die Lagerschale so eingepresst, dass sich der Nadelkranz nach dem Einpressen noch raussnehmen läßt? Wie wird dann die Abdeckscheibe gehalten? - Die Kurbelwelle hat zwei 20mm Simmeringsitze. Ist es richtig, dass der Primär-Simmering außen hinter dem Lager sitzt? Beim einziehen der Kurbelwelle in das Lager wird die Dichtlippe vor dem Simmeringssitz hergeschoben und flutscht nicht drauf. Ich mußte die Lippe mit dem Schraubenzieher reindrücken - Das kommt mir sehr komisch vor. Ist das normal, oder stimmt da was mit dem Simmring nicht? Mir erscheint der sehr eng, aber laut Sip-Katalog haben die großen Simmeringe Primärseitig alle die Maße 20x62x7(6,5) und. Beim Montieren hat die Feder um die Dichtlippe ins Kurbelgehäuse gezeigt. - Ist es normal, dass die Kurbelwellenlager etwas achsiales Spiel in dem Gehäuse haben? Wenn die Kupplung gezogen wird, wird die dazu benötigte Kraft von dem Kurbelwellenlager auf der Lima-Seite aufgenommen, da das innre Lager nicht durch einen Segering gesichert ist. Durch die Schrägverzahnung entstehen ebenfalls achsiale Kräfte. Das wäre für mich auch eine Erklärung, warum in die Gehäuse noch zusätzlich Bronzebuchsen als Lagersitz für die Kugellager eingepresst sind Damit soll vielleicht erreicht werden, dass sich die Kurbelwellelager achsial verschieben lassen ohne gleich lose zu werden. Ein Lagersitz aus Alu mit nem "losen Lager" wäre da ziemlich schnell hinüber... Wer hat Infos für mich. Gruß Michael

Das Pinasco Lüfterrad mit dem 20/20 Konus soll angeblich nur auf die italienische 4 Spulen Zündung passen. Ich warte gerade auf meine Grundplatte..., denn ich habe das gleiche Problem wie Du.

Ist nicht neu, sieht aber nach dem Kugelstrahlen besser wie ein neuer aus. Woran läßt sich erkennen, dass die Bolzen nicht original sind?

Würde da auch ne Mutter "durch den Gewindegang" mit nem Schutzgasschweißgerät "mit dem Rest vom Bolzen verschweißen. Die Hitze vom Schweißen wird den Bolzen mit großer Sicherheit lockern.

Das Teil würde sich an Deiner Sprint vorzüglich machen...

Mein Wunschtraum für 150$ Folgende Daten hab ich dazu auf meiner Platte gefunden, nachdem diese Infos von den Web-Siten verschwunden sind..... If you put your Exhaust Probes 5-6 inches (as instructed) from the Piston Face of the Exhaust Skirt. 1/8 Throttle _________________ 750 - 850 Degrees F. 1/4 Throttle _________________ 850 - 950 Degrees F. 1/2 Throttle _________________ 950 - 1050 Degrees F. 3/4 Throttle _________________ 1050 - 1100 Degrees F. Full Throttle ________________ 1100 - 1200 Degrees F. In einer anderen Quelle hab ich noch folgende Richtwerte gefunden: 1/8 Throttle _________________ 800 - 900 Degrees F. 1/4 Throttle _________________ 900 - 1000 Degrees F. 1/2 Throttle _________________ 1000 - 1100 Degrees F. 3/4 Throttle _________________ 1100- 1150 Degrees F. Full Throttle ________________ 1150- 1250 Degrees F. Wenn die Messung 6-8 inch (statt 5-6) vom Kolben entfernt erfolgt, wird die Temperatur 50-100° höher sein.

Schöne Membrane! Leider machen die keinen großen Sinn, wenn Du nicht links und rechts an den Stehbolzen direkt in die ÜS oder das Kurbelgehäuse ansaugen kannst...

Na dann würde ich mal flux n Stück Lötzinn in den Brennraumschieben, das Polrad einmal durchdrehen und das gequetschte Zinn gibt nun Auskunft über den Kolbenabstand zum Kopf am OT. Vertauen ist schon OK, aber manche Dinge müssen einfach eingestellt werden. Deine Zündung hast Du ja auch exakt abgeblitzt... Ist der Abstand größer wie 1,2mm? Dann solltest Du ne dünnere Fußdichtung einbauen. Dieser Abstand wirkt sich sehr empfindlich auf den Leistungsverlauf aus! 0,1mm macht da schon einen Unterschied! Ich würde da mit 1,0-1,2mm fahren. Die Vorzündung würde ich mal gradweise mit Bedacht in die Richtung 20/21° erhöhen. Das wird sich auf jeden Fall in der Leistung bemerkbar machen. Achtung: Ich hab jetzt nicht gesagt, Du sollst mit 21° anfangen! Sollte der Motor zum klingeln anfangen, dann kannst Du den Vergaser fetter einstellen, oder die Zündung wieder zurücknehmen. Das mußt Du ausprobieren. Das mit dem Zündung abblitzen ist ja ne tolle Sache, aber ist genau so hilfreich, wie die Düsenangabe in der Polini Zylinderbeschreibung... Das ist ein Richtwert und kein optimal Wert. Noch weniger, wenn Du den Zylinder bearbeitet hast. Ich nehme die Zündung dann zurück, wenn der Motor im Standgas zu ruppig läuft, dass ich Angst um die Lager habe. Gibts dann noch Probleme beim Ausdrehen, gehe ich weiter mit der Zündung zurück. Die Vorzündung hat eine großen Einfluss darauf, wie der Motor beschleunigt, wenn der Auspuff noch nicht in Reso ist. ==> je besser der Auspuff arbeitet um so weniger Vorzündung ist notwendig. Je schlechter der Auspuff den Motor unterstützt, um so mehr Vozündung brauchst Du. Um diese Art der Einstellung wirst Du auch nicht mit einem anderen Auspuff vorbei kommen.

Warst Du beim Andi, um Deinen Motor einstellen zu lassen, oder warst Du da, eine finale Messung zu machen? Wenn das "nur" ne finale Messung war, würde ich mich der Bedüsung und der Zündung ausgiebig widmen. Hast Du bei dem Zylinderkopf die Quetschkante und Kopf Volumen am OT ausgelitert? Ich würde die Anzahl der Stunden die Du den Fräser in den Zylinder gehalten hast mit 2 multiplizieren, und das Ergebnis sind die Tage, die Du mindestens für die Zündungs-und Vergasereinstellung aufbringen solltest

Zündkerze raus, 1 Gang rein und 100M Spurt hinlegen, kuze Pause gönnen und Lunge auskotzen, Kerze wieder rein und dann sollte es nicht mehr am Sprit im Kurbelgehäuse liegen.

Weißt Du was ne Grip-Zange ist? Die sollte es schon sein...

Geht schon. mußt mal warm machen. Das hilft immer bei festen Verbindungen.

Der Stift geht in die Richtung der größeren Seite (länger und dicker) raus. Ich habe die dicke Seite mit ner ordentlichen Grip-Zange gepackt, und dann in der nähe das Bolzens auf die Zange mit nem kleinen Hammer gewuchtet und ausgetrieben. Das könnte auch mit ner Beißzange gehen. Du klopfst also auf die Zange (in die Richtung wie der Bolzen rausgeht) und ziehst damit den Bolzen raus. Der Bolzen sieht danach halt nicht mehr schön aus... einzeln hat es den mal beim SCK gegeben.

Also ich hatte meinen Spaß! Die Österreichischen Kommentatoren waren ne Klasse für sich und alle die gefahren sind hatte auch Ihren Spaß... Der eine hat das dann mehr, der andere weniger enthusiastisch zeigen können

Auweia... Ich glaube das wäre so mit ner vorhandenen, oberen, einlasseitigen Gehäuseschraube nicht passiert...

Kannst ja mal die Gleitflächen mit ner Verzinnungspaste und nem Gasbrenner verzinnen. Soweit ich weiß, ist in der Paste sehr viel Blei - Da kriegste vielleicht sogar ein richtig gutes, wartungsfreies "Gleitlager" hin, aber ich würde dennoch vorher die rauhe Oberfläche mit nem Schleifpapier glätten. Aber bitte nicht falsch verstehen- Ist nur ne russiche Idee und sollte schnell und einfach zu probieren sein. Die Paste wird aufgetragen, dann wird diese mit nem Brenner angeheizt, bis diese gelblich/verbrannt aussieht und kleine Kügelchen bekommt. Wenn es soweit ist, nimmst Du einen reinen BaumwollLappen und Du wischt das Flussmitel ab. Darunter sollte nun eine perfekte silbrige blanke Zinn-Oberfläche zum Vorschein kommen. Den größten Fehler machst Du, wenn Du die Teile zu warm machst. Dann trennt sich das Zinn vom Blei und Du bekommst mit der Eisen-Oberfläche keine Verbindung hin. Viel Glück!

Hallo zusammen, hat vielleicht jemand freundlicherweise den Kolbendach-Radius für nen 136er zur Hand? DANKE

Malossi ist da nicht so zimperlich. Beim 136er werden den Kolbenringen Eckradien mit gerademal 3,5-4mm gegönnt.