Polinizei

Bestellnummer 13490400 13490500 Welche Gänge haut es bei Dir raus? Nur unter Last, oder immer?

Vielleicht geht der Link ja http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...5dd367d5818faf6 http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...5dd367d5818faf6 Noch ne andere Theorie von mir ist, dass die Hauptwelle achsial wandert. Ich finde das Spiel an meinem Hinterrad jedesmal verdächtig... Lager und Bremstrommel hab ich schon getauscht. Jetzt versuche ich es mal mit ner anderen Hauptwelle.

Die originale Schaltklaue hatte bei mir viel weniger Spiel auf der Hauptwelle, im Vergleich zu der nachgebauten vom Sip. Leider hat es mir die originale Schaltklaue ziemlich schnell zertrümmert. Die Ursache könnten auch von den kürzlich umgerüsteten Teflonzüge her rühren und eine noch immer zu weiche Rastungsfeder (obwohl die schon härte wie die originale war). Bei mir sind die Gänge immer nur beim Beschleunigen im 2 oder 3 Gang rausgehüpft. Normal zu fahren war war jedoch schon möglich. Und nun zum Thema springende Gänge - sonst wird wohl keiner seine Schaltklaue rausbauen... Ich bin mir stand heute nicht mehr so sicher, ob eine Schaltklaue, die an den Kanten beginnt rund zu werden wirklich schon für die Tonne bestimmt sein muss. Ich habe eher das Gefühl, dass die Rastung, die den seitlichen kräften (durch Abnutzung) nicht gewachsen ist, verbessert werden muss. Wenn die Flächen die das Moment übertragen nicht mehr exakte plan zueinander stehen, entstehen Kräfte, die das Rastungsmoment übersteigen. Die Lösung muss daher sein, dass die Rastung verbessert werden muss, und nicht eine Schaltklauen nach der anderen gekauft werden muss. Ich kann mir auch vorstellen, dass eine Schaltklaue, die durch einen verschalter an den Kanten angegriffen wurde, sich durch die Zeit wieder "bessern" könnte, denn die Klaue wird ja ständig wie mit Hammerschlägen bearbeitet und dadurch ändert sich auch ständig die Passform und die Härte der Übertragungsflächen. Zu dem Rastungsproblem werde ich folgendes Ausprobieren und ein paar Erfahrungen liegen mir auch schon vor: 1) Mit einem Diamant-Kugelfäser die Rastungsposition nachbearbeiten, damit die Kugeln "tiefer" und mit steileren Winkeln einrasten und dadurch besser gehalten werden. Davon verspreche ich mir die effektivste Verbesserung. Wirklich viel muss dazu ja nicht gefräst werden, und man hat glücklicherweise 2 Versuche pro Schaltklaue Empfehlenswert könnte auch sein, die große Motorhälfte im Rahmen zu montieren und die Schaltung zu verdrahten, und dann die Hauptwelle montieren und mit ein paar Schrauben die kleine Motorhälfte sichern und alle Gänge mal durch zu probieren, ob diese noch schaltbar sind, oder noch strammer einrasten könnten - Das wird viel Arbeit sparen... Für die Fräsversuche sind bestimmt auch alte Schaltrasten gut zu gebrauchen, bzw. immer nur an einem Gang Fräsen. 2) Härtere Federn verwenden. Ich habe gestern eine brutale Feder mit 1,1mm Draht montiert, und hab dann wohl das Limit erreicht, denn ich konnte dann nur noch mit 2 Händen durchschalten. Die Gänge sind zwar sauber eingerastet, aber bei der Anwahl hab ich schon so viel Kraft gebraucht, dass ich teilweise gleich 2 Rastungen weiter eingeschlagen bin. Die harte Feder zu montieren war eigentlich mit der richtigen Technik null Problem und hatte im Schraubstock gerade mal 20 Sekunden dafür gebraucht, aber die Lösung ist es dann doch nicht gewesen. 3) Eine Schaltklaue sollte sich doch auch an den angegriffenen Flächen (natürlich hat das Grenzen) nacharbeiten lassen? Am ehesten könnte ich mir das mit nem Hammer vorstellen. Durch das schmieden sollte das Material auch immer härter werden, oder aber mit nem Dremel nacharbeiten. Das gleiche sollte doch auch mit angegriffenen Zahnrädern möglich sein. wichtig ist halt, dass die Auflageflächen gleichmäßig abgetragen werden, damit die Klaue wieder gleichmäßig anliegt. Dazu muss dann halt die Klauen in ein intaktes Zahnrad gehalten werden und der Lichtspalt der Auflageflächen kontrolliert werden. Mir ist schon klar, dass die eine oder andere Reparatur sehr russisch ist, aber neue Zahnräder und Schaltklauen zu verbauen, ohne das eigendliche Problem zu untersuchen ist auf Dauer auch keine Lösung.

Nachdem Deinem Setup die Ports für den Druckausgleich sehr gut tun (sehr interessante und aufschlussreiche Erkenntnis für den Malossi) tut Deinem Motor demnach ein großes Kurbelgehäuse gut, damit der Auspuff leichter saugen kann. Um da vielleicht noch mehr raus zu holen, solltest Du mal weichere Membranplättchen testen, bzw. Dein Kurbelgehäuse absichtlich vergrößern, in dem Du Dein Membran 5-10mm weiter raus setzen (Spacer) , damit das Volumen hinter dem Membran (Kurbelgehäuse) größer wird.

Wenn Du prüfen willst, ob noch ein Zündfunke da ist, dann schraube die Kerze raus, stecke diese wieder in den Kerzenstecker, mach die Zündung an (Wenn vorhanden) halte die Kerze an eine blanke Stelle und kick mal an. Dann solltest Du auf der Zündkerzenelektrode einen Funken (möglichst blau) sehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann nehme ne andere Kerze, Stecker, Kabel etc. Du kannst das Kabel auch in der Hand halten und ganz leicht antreten (Aber wirklich nur leicht, dann tut das auch nicht weh!)... Dann merkst Du gleich, ob du Saft hast. Wenn das der Fall ist, aber kein Funke da ist, dann brauchst Du ne andere Kerze, da diese einen kurzen hat. Die andere Alternative ist mangelnder Benzin. Schlauch geknickt, Dichtung aufgelöst und Düse verstopft, Benzinhahn def etc.

Bei dem raren Bild will ich aber denoch anmerken, dass die schwarze Minderleistungskiste den Lauf noch für sich entscheiden konnte...

Leider bin ich den Erwartungen vom Amazombi nicht gerecht geworden, und da wollte ich fragen, ob ich mir nächstes Jahr die Blöße sparen kann... Würde dann meine Dauerbaustelle einstellen und darüber nachdenken meinen Roller an ne örtliche Jugendgruppe zu verschenken

Da würde ich dann aber gleich ne Handvoll von kaufen, und das Glas sehr Vorsicht anziehen, denn das Glas ist von der Qualität eher ein Witz und bricht oder reißt sehr schnell...

Hier die Zeiten der Smallframes. Meine beste Zeit mit 16,35 (in der Klasse "Street Legal" ) freut mich riesig! Endlich kann auch ich wieder mit dem Roller in die Arbeit fahren, und dabei besondere Lust verspüren. Da meine kleine noch nicht wirklich eingestellt ist, und die Gänge nach dem 2 Lauf nur noch so gehüpft sind, kann ich schon mal bekannt geben, dass da zukünftig noch (ordentlich) was in der Zeit gehen sollte! Meine Fehltstart-Serie hatte hoffentlich ordentlich Unterhaltungswert... Musste während die ersten Läufe bereits begonnen hatten, die Kupplung wechseln... Noch einen riesigen Dank an Carsten Fichtl und Kan Kuma für den Support beim Rekord-Kupplungswechsel!) Da Zellulose- durch Korkbeläge ausgetauscht wurden, hat im Anschluss die Bowdenzugeinstellung nicht mehr gepaßt. Als ich dann am Start den Gang eingelegt habe (nachdem die Ampel angegangen ist) und ich den Vergaser freigerotzt habe, hat die Kupplung nach 2-3 Sekunden einfach nicht mehr getrennt und die Karre ist losgefahren. Nochmals Entschuldigung an meinen Kollegen, der seine Kiste (ohne Kühlung im Stand) maltretiert hat und dann am Ende der 402m besorgt an seinem Polrad gedreht hat... Vor dem 2 Lauf konnten wird das Problem dann glücklicherweise beheben. Auch noch Danke an den großzügigen Spender (Leider weiß ich den Namen nicht!), der mir ein paar extra harte Federn (im Urin-Messbecher gegeben hat), damit zukünftig die Gänge auch eingelegt bleiben Danke an die Veranstalter - wer ne echt schicke Veranstaltung!

Hallo Pazil, Du bist ja echt am verzweifeln... Ich biete Dir an, dass ich Dir den Motor zerlege, und dafür Dein KAT-Gehäuse bekomme. Die Innereien, Die ich Dir alle vollständig wieder zurückschicke, baust Du dann in ein V50 Gehäuse ein.

Mensch Harald, wird bei Euch zu Hause nicht nur im stehen gepinkelt, sondern auch noch gekackt? Kann mir nicht vorstellen, dass die Schüsseln so unters Volk kriegst.

Hier gibts die Muttern auch einzeln. Zwar nicht wirklich billig, aber einzeln... http://www.lutzgmbh.de/

Da es das Forum ja nicht erst seit gestern gibt, hab ich für Euch folgende Adresse aus der Suche ausgegraben. Denke mal, die Kontaktdaten stimmen noch: Einfach nur Addresse angeben und die Kontodaten und in zwei Tagen hast Du das Kennzeichen. Werner Brandl Asam/Geisenfelderstr. 34 85083 Ingolstadt Tel.: 0841/67744

Ich hab zwar kein Rep-Kit aber zuerst würde ich die Federn in die Primär einsetzten. Damit sich dann der Spacer und der Korb montieren läßt, empfehle ich die Teile an den klemmenden Stellen ordentlich zu ölen, oder etwas Fett zu nehmen. Ohne Schmierung ist das ein Trauerspiel, mit Schmierung kein Hexenwerk. Die Federn drückst Du am besten mit nem Schraubstock zusammen. Dann hältst Du die Die Primär so ran, dass Du die komprimierte Feder in die Primär schieben kannst. Mit ner verstellbaren kleinen Wasserrohrzange geht es auch gut.

My name is Tom Turner, Owner of TSR Two-Stroke Racing Software. I have accumulated 37 + years experience designing, building and racing 2-strokes. I have been a Desert Racer, Hill Climber, an all around dirt bike rider, and a USA and World Record holding DRAG BIKE RACER. I have built engines, pipes, etc. for World Class Riders such as the following:.......................... Kenny Roberts.. USA NATIONAL CHAMPION ..AMA Dirt Track Note :..Kenny R. is also 3 times WORLD CHAMPION Wayne Rainey...WORLD CHAMPION....................Road Racer Note :..Wayne R. is also 3 times WORLD CHAMPION Eddie Lawson.. WORLD CHAMPION ....................Road Racer Hank Scott........ USA NATIONAL CHAMPION ..AMA Dirt Track Gary Scott......... USA NATIONAL CHAMPION ..AMA Dirt Track Steve Eklund .... USA NATIONAL CHAMPION ..AMA Dirt Track Plus many, many more at the local level, in ALL types of events around the country. Too many to list.... ...

Farbe ist gut... Die blanken Teile habe ich jetzt vollständig mit Fertan eingesprüht. Ich hab mich dafür entschlossen, meine kleine technisch fertig zu stellen, was bedeutet, dass vor dem lacken alle Kinderkrankheiten behoben sein müsse, die sich auf der Straße so zeigen... Hab die Tage fleißig geklotzt, und einiges an Verbesserung umgesetzt.

Hallo, mir ist beim entlüften der Schlauch zum Ablaufen runter gehüpft, und die Soße über die Scheibe und den Sattel gelaufen. Klar kann ich das wieder sauber machen, aber meine Frage: Sollten die Beläge damit genauso wie mit Wasser klarkommen? Übrigens ich hab mir jetzt eine Vorrichtung zum entlüften mit ner Fußpumpe und einem großen Vorratsbehälter gebaut. Vorteilhafterweise ist die Gabel noch ausgebaut. Mein Eindruck ist es, dass es unmöglich ist, im Eingebauten Zustand die Bremse jemals perfekt entlüftet zu bekommen. Wenn ich die Bremse einfach mal ein bisschen von links nach recht bewege oder schüttle, dann kommen sofort wieder Bläschen. (Natürlich war der Zulauf im Geber dabei immer geflutet...) Danke und Gruß Michael

Wahrscheinlich war die Zeit nicht wirklich synchron. Ein regelmäßiger Zeitabgleich lässt sich über die Programmeinstellungen aktivieren.

Deinen Ausführungen kann ich nur mit Turners Worten erwidern: A Note to Watercraft guys on using BlowDow Degrees to help you design great accelerating boats. Watercraft Wet Pipe engines like to be in the 32-36 Degree Range. 32 degrees Bl. Dn. would be a real good Low end pulling combo, 34 Degrees a hard charging Mid-Range pulling power and 35-36 degrees a killer Upper-Mid Range Pulling Power. This assumes the rest of the port-pipe combo is done right. Edit wollte noch sagen: Viel Vorauslass hohes Drehmoment wenig Vorauslass höhere Spitzenleistung. Die Grundlage für diese Theorie ist natürlich ein entsprechend breiter, oftmals mehrteiliger Auslass, um bei entsprechend kleinem Vorauslass, auf passende Querschnitte zu kommen, bei denen was weiter geht...

Dafür aber auch Drehmoment satt... und davon kann der eine oder andere auch ne Packung von gebrauchen. Seados gehen da laut Cameron bis zu 36° Vorauslass... und Drehen tun die dabei unter 9000 U/Min...

Die gehen vom Membrankasten aus direkt in die Überströmer, oder steil nach unten in das Kurbelgehäuse. Leider sind bei unseren Motoren da die Stehbolzen im Weg. Den Zirri Leuten war das egal. Die haben diese trotz der Stehbolzen gesetzt :plemplem:

Ich denke auch, dass das Loch u.a. vom Auspuff kommt. Wurden dem Kolben noch die 3 Boostport Fenster verpaßt? Wenn der Kolben ohne die Fenster im UT steht, dann gibt es auch einen Druckunterschied zwischen den Boostports und den Hauptüberströmern. Könnte mir gut vorstellen, dass dann die Spülung empfindlich gestört wird, wenn der Auspuff zu wenig saugt, da z.B. der Header zu wenig steil ist. Mir fällt eigendlich kein (neurer) direktgesaugter Zylinder ein, der keinen Druckausgleich am UT hat. Die haben alle durch die Boyesen Ports, bzw. in Kombination mit Fenstern im Kolben den Druckausgleich.

Für unter 25 EUR will ich auch welche haben. 1x Stern 1x Kleeblatt 1x Altes Logo

Du brauchst noch zum entfernen der Primär und des Lagers Primärseitig, sowie für die Hinterrad-Achse eine Segeringzange. Damit Du den Motor schonend auseinander bekommst, brauchst Du auch noch div. Keile, bzw. Hebelwerkzeuge. Da ich an meinem Motor bezüglich Lager Montage/Demontage den Griff zum Hammer vermeide, habe ich div. Hülsen, und größere Schrauben, damit ich die Lager und Bauteile einziehen und auspressen kann.

Wir waren heute auch mal wieder online. Die 10 Kisten Servo 160 sind in der Kammer geblieben, denn bei dem schönen Wetter wollten wir fahren und nicht nur durch den Garten robben...