Polinizei

Lass mal schnell nen zweiten mit machen, und schraub diesen an die Kiste in Deiner Signatur :wasntme: ...Sorry, aber der mußte jetzt sein.

Kleiner Tipp: Du kannst zu große Düsen mit Lötzin zulöten und neu auf die passende Größe aufreiben. Mit der Methode kannst Du Dir mit nutzlosen Düsen nen preiswerten Düsensatz basteln. Das war früher im Motorsport nicht unüblich.

Wer sich noch schnell was unter den Weihnachtsbaum legen will, sollte mal hier vorbei schaun: http://www.ccspecialtytool.com

Ist das so ein Pre-Zirri Fremdzylinder?

Will Dich ja nicht enttäuschen, aber auf dem Bild habe ich keine Scheibenbremse entdeckt. Das Teil hat ne Trommelbremse, und da wirst Du sicher nichts zum Entlüften finden

Hört sich das nach nem Schlitzgesteuerten Cagiva-Zylinder an? EIEIEI

Danke für die Zeichnung! Hab mir jetzt einen Meterstab besorgt und damit div. Gabelbewegungen simuliert. Ich ich denke, die "Parallele" Schwinge führt dazu, dass beim Bremsen der Dive-Effekt nicht so stark ist. Dieser Anti-Dive Effekt ist doch was die Kontrollierbarkeit betrifft sogar von Vorteil!? Schläge von unten auf die Schwinge werden ja nach wie vor noch gedämpft.

Ich bezweifle mal, dass eine Puzze beim nass wischen in der Garage mit dem Schrubber an den Rahmen gekommen ist

Glückwunsch, aber so recht kann ich Deine Freude nicht verstehen. Klar sind die Falten weg, aber das Problem besteht doch nach wie vor, dass die Tragenden Stellen bereits durch den Unfall nachhaltig geschwächt wurden. Nur das faltige Teil auszutauschen, oder dieses raus zu ziehen und zu verzinnen sehe ich nicht so Problematisch, aber halt den evtl. insgesamt verzogenen Rahmen... Wollte Dir nicht Deine Ergebnisse madig machen, aber mit der Meinung werde ich sicher nicht alleine da stehen...

Meine Smallframe-Hälften waren aus AlSI9Cu3

So habe jetzt in der Suche (überwiegende bei den Large Frames) so einiges an Beiträgen bezüglich den gekürzten Gabeln und Dämpfern gelesen, aber da dies ja (auch) ein Smallframe-Thema ist schreibe ich meine Ansichten hier rein. 1) Das die Gabel stärker belastet (geringerer Federkomfort) wird, da ja der Federweg beschnitten wird ist keine Frage. Das ist Fakt! 2) Es geht nie die Schwinge auf Block, sondern immer nur der Dämpfer. Deswegen haben die Dämpfer ja auf den Kolbenstangen Silentblöcke dazwischen. Der Dämpfer geht unabhängig der Gabellänge auf Block! Ein Durchschlagen geht es auf den Silentblock und nicht auf die Schwinge. Wo soll diese den anstehen? Wie das bei einer PX-Gabel ist weiss ich nicht, aber ich denke nicht dass diese von der Konstruktion anders sind, wie z.B. die PK-Gabeln. 3) Wenn nur die Kolbenstange gekürzt wird, und die gleich Feder verwendet wird, dann ändert sich nur die Federvorspannung, und dadurch ergibt sich ein kürzerer Federweg, ein strafferes Fahrwerk, jedoch ändert sich rein garnichts, wenn der Dämpfer auf Block geht! 4) Das Problem des gekürzten Federweges ändert sich auch nicht, nur weil die Gabel ebenso gekürzt wird. 5) Durch das kürzen der Gabel wird die Gemoetrie der Gabel (Geradeauslauf und das Ansprechverhalten beim Einlenken in eine Kurve) korrigiert, aber nicht wirklich das Problem, dass der Stossdämpfer weniger Federweg hat, bevor er auf Block geht... Dazu müßte schon ein nicht gekürzter Dämpfer verwendet werden, und dann die Aufnahme und die Gabel gekürzt werden.

Ich mag die Loctite Dichtmassen nicht, denn die werden so hart, dass sich diese bei der Demontage schlecht entfernen lassen. Hab mir die von GM/Opel beim Worb5 gekauft, und diese läßt sich auch wieder vernüftig entfernen.

Mit der gewonnen Länge bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich denke ca 2cm waren das. Mit dem Eintauchverhalten bin ich eigendlich ganz zufrieden, wobei ich mit der Bremsleistung der Grimeca nicht zufrieden bin. Irgendwas passt da noch nicht. Werd die Topics mal bei Gelegenheit raussuchen, aber glauben will ich das nicht wirklich, dass damit die Gabel stärker belastet wird. Selbst wenn das Rad nun näher am Gabellager wäre, würde der Hebel doch kleiner werden, der nun von Reifenbremsfläche auf das Gabellager wirkt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich die tiefere Position auf den Geradeauslauf auswirkt. Der müßt gemütlicher werden, weil das Rad nun bei mir weiter hinter der Gabel läuft, da die Schwinge nun "pralleler" zu Straße ist. Beim Einfedern wirde dieser Abstand dann wieder kürzer, was sich auf ein direkteres Lenkverhalten (beim Bremsen) auswirken müßte.

AMP ist "nur" ein Hersteller. Ich meinte z.B. solche Stecker: Stecker Zange Schau Dir mal das folgende Zeug an: Stecker etc. Bei den Steckern ist halt wichtig, dass diese nicht zu dünn sind und eine funktionierende Zugentlastung haben. Das ist halt bei dem Plastik-Zeug nicht wirklich sauber gelöst. So billiges Zeug aus der Supermarkt "Autoabteilung" ist ja nichtmal die Verpackung wert. Du wirst Dich umschaun, dass so ein Kabelbaum (das erste mal) richtig arbeit macht. Da würde ich mich ärgern, wenn dann die Stecker nach ein paar Wochen abfallen, oder nach dem 2 mal stecken nicht mehr halten oder abbrechen... Ohne funktionierende Zugentlastung werden Stecker immer wieder lose oder brechen nach ner weile ab.

@Gerhard Ich hab nur nen gekürzten Dämpfer verbaut. Warum soll da die Gabel schneller abbrechen? Der Dämpfer hat nen kürzeren Dämpferweg, sonst ändert sich docht nichts. Als Feder habe ich ne härtere/kürzere Feder von nem hintere Bitubo-Federbein verbaut. Ich habe Deine Bedenken noch nicht verstanden. Meinst Du vielleicht nur Gabel kürzen?

Mein Tipp: Mein Kabelbaum ist eine komplette Eigenentwicklung, da ich da so einiges an Fremdelektrik und steuernder Eleltronik verbaut habe. Damit ich den Überblick über die einzelnen Schaltungen behalten habe, bin ich folgendermaßen vorgegangen: Hab mir folgends Bild mehrfach ausgedruckt und mit Farbstiften schematisch die Verkabelung für jede Funktionsgruppen in einer eigene Zeichnung gezeichnet. Download - 12 Stromversorgung (Spannungsregler, Batterie, Verteilungspunkte, Sicherungen, Massepunkte) - Blinker, Hupe, Bremslicht - Licht (Beleuchtung, Fernlich/Abblendlicht) Beleuchtung div. Instrumente) - Auslassteuerung (Drehzahlmesser, Wasserpumpe, Kontroll LED's) - Zündung, CDI, Killschalter, Zündschloss, Dadurch habe ich den Überblick behalten und es ist auch im nachhinein gut möglich an der Verkabelung zu Arbeiten, da ich nicht die vollständige Schaltplan durchforsten muss. Am Ende bin ich halt die Blätter durchgegangen und ich konnte ganz einfach die Kabel zählen/bemaßen, die so durch den Roller laufen, und die Kabelfarben sind auch eindeutig zugeordnet. Ich würde Dir auch empfehlen einige Leerkabel zu berücksichtigen, wenn Du nicht gerade eine klassische Restauration vorhast. Von den Steckvebindungen, die so Plastik Isolierungen haben, würde ich dir abraten. Kauf Dir lieber ne billige Krimpzange bei Conrad oder Ebay und ziehe Dir bei Ebay echte AMP-Stecker. Die halten dann auch noch in 10 Jahren!

Nix für ungut, aber die Vorschläge außer den Schlagrauber sind auf Dauer nicht das wahre. Da gehören zwei 8mm Bohrungen von vorne in die Wand des Polrades gebohrt, und dann ein Schlüssel gebaut wie er uns von ner Flex bekannt ist. Dann läßt sich die Polradverschraubung ordentliche und schnell lösen und auch mit nem Drehmomentschlüssel anziehen.

Wenn die Gabel unten vor der Schwinge gekürzt wird, hat das doch zur Folge, dass der Roller vorne noch höher kommt, da der Winkel zwischen Dämpfer und Gabel ja noch steiler wird. Wenn da was gekürzt werden soll, dann wenn schon am Dämpfer und optional an der Gabel, damit die Schwinge den gleichen Einfederwinkel behält.

Wenn Du aktuelle Formeln/Software für Zylinder brauchst, dann wird das mit Kosten verbunden sein... Die älteren "Blair" Formeln wurden von einigen Tunern über die Jahre hinweg immer weiter entwickelt, und in mehr oder weniger schicke Software gepackt. Dass diese Leute dafür Geld wollen ist doch ok, oder? Port2000 $199.95 http://tsrsoftware.com/port2000.htm ...Kannst Dir ja mal die Referenzliste der Kunden ansehen.

An der Verklebung habe ich keine Zweifel: 1) Nach ca 10 Minuten ist die Fest, das läßt sich sichts mehr verdrehen ohne heiß zu machen, dann ist aber die Verklebung aber auch wieder im A. 2) Eine verklebte Mazzuchelli Vollwangenwelle die (vollständig ausgehärtet) wieder auseinander gepresst wird, macht beim Lösen der Verklebung einen noch größeren "Rumps" wie ne neue.... Letztes mal hab ich große Augen bekommen, wie die Druckanzeige der 15T Presse ordentlich nen Ausschlag gemacht hat, bevor sich die Verklebung gelöst hat. 3) Den Rückständen nach, ist es nicht ausgeschlossen, das die Mazzuchelli Wellen auch verklebt werden. 4) Bei ner Kurbelwelle ist mein Motto: Lieber kleben statt Schweißen. Mit den Klebstoffen ist das so ne Sache. Da kommen ständig neue Produkte raus. Mit Kleben können die jüngeren Generation leichter was anfangen wie manch ältere Herrschaften. Wer vom "richtigen" Kleben nichts hält, soll evtl. mal über den Ruhestand nachdenken

Na, dann will ich das Motorhünchen gleich mal informieren, und bitten nicht zu erschrecken, wenn ich bei 190km/h im Überholvorgang in den 4 schalte

Quadratische Membrankästen sind großen rechteckigen Membrankäste zu bevorzugen. Das hängt mit der gleichbleibenden Strömungsgeschwindigkeit zusammen. Wenn Die Membran (zu) breit ist, sinkt die Strömungsgeschwindigkeit durch das riesen Vollumen im Membraneingang und wenn das passiert, ist es wie bereits erwähnt nicht das Optimum. Wenn Du dennoch die Anzahl der Membranzungen (Durchlass) erhöhen willst, dann würde ich ich nach kompakteren Membranbauformen suchen, wie diese z.B. bei Tassinari und Konsorten zu finden sind. Du kannst Dir ja mal die Einlassfläche von Deinem Membran in nen Vergaserquerschnitt umrechnen... Wenn z.B. das RD350 Membran bei Dir passt, würde ich mir unbedingt eines von Tassinari besorgen, und das oder ein anderes nicht passen sollte, würde ich mir an Deiner Stelle ein Membran "schnitzen". Mit etwas Hirnschmalz und handwerklichem Geschick ist das zu schaffen, und dabei riskierst Du auch nicht, dass bei der Motorblockbearbeitung etwas in die Hosen geht. Viel Erfolg.

Bei meinem Motor wird so gut wie jede hoch belastete Fügung verklebt. Wenn ich diese wieder demontieren muss, halte ich in 5-10 Sekunden intervallen mit dem Butanbrenner drauf und mach die Teile um die 100° warm. Dann läßt sich das hochfeste Loctite auch wieder demontieren.

http://www.mp3werk.de/forum/viewtopic.php?...350df6ed8ac4816 Viel Erfolg!

Schade, der Termin hab ich garnicht mitbekommen. Das stinkt mir jetzt!