Polinizei

http://www.naturtechnik.de/technik/pgb-funktion.htm hier gehts weiter...

Das steckt in dem Ding: Die Abbildung entspricht aus Sicherkeitsgründen nicht der kompletten Einheit Quelle: http://www.wuerth-ag.com/produkt.htm Das Leistungs-Verstärkungsgetriebe Das neue Leistungsverstärkende Getriebe der Felix Würth AG ist eine rein mechanische Einheit, die in jegliche Maschine mit drehender Welle integriert werden kann und die Leistung ohne äußere Energiezufuhr verdoppelt. Die zusätzliche Leistung wird aus Fliehkraft (Massenträgheit/ Gravitation) gewonnen. Bei gleichbleibender Drehzahl an Ein- und Ausgangswelle kann an der Ausgangswelle das doppelte Drehmoment genutzt werden. Das Leistungsverstärkende Getriebe ist aus den Entwicklungsarbeiten zur neuen Schwerefeld-Konversions-Technologie von Felix Würth hervorgegangen. Die Felix Würth AG ist General-Lizenznehmer für das neue Leistungsverstärkende Getriebe von Felix Würth und vergibt Produktlizenzen um den Nutzen dieser ersten Anwendung möglichst weit in die verschiedensten technischen Gebiete zu streuen. Produktlizenzen in Vorbereitung: - für neue Sticksoff-Motoren (N-GINE - Bootsmotoren, Carts, Golfcaddy) - für Biomassekraftwerke (SPOT AG/ Wasserstoff aus Gras, Holz und biogenen Reststoffen) Bin gespannt, wenn das erste Getriebekraftwerk in ner Smallframe auftaucht Wenn das nicht überzeugend ist, weiß ich auch nicht weiter...

@JanSon Dinge in einen Katalog groß und schön zu drucken, heißt noch lange nicht, dass entsprechende Teile dann auch verfügbar sind...............

@Dr. Komix Ich behaupte jetzt mal, dass wenn Du 2-3 Woche in einstellen investierst, dass das mehr bringt, wie jetzt einfach planlos die Fräser zu schwingen, oder einfach einen Markenluftfilter zu kaufen. Einstellen ist wirkliches tunen und da kannst Du mehr rausholen holen als Du jetzt vielleicht glaubst... Mach Dich schlau darüber, welchen Einfluß die Verdichtung, die Quetschkante, Zündwinkel und Steuerzeiten haben. Warum tankst Du Super oder Normalbenzin? Bring Deinen Motor (vorsichtig) gezielt zum klingeln, damit Du weißt was klingeln ist, und dann stell Deine Kiste richtig scharf ein und lerne Deinem Motor zuhören. Viele finden einstellen ermüdent und nervend, aber ich kann Dir sagen, wenn dann Deine Kiste richtig gut am Gas hängt, und Du auch noch weißt warum, dann tut das richtig gut! In der Zündung liegt sehr viel Potential, und wenn Du anfängst eine statische Zündung auszureizen, mußt Du Deinem Motor zuhören lernen... Viel Glück, und verwende nur hochwertiges Öl, wenn Du Dich in Grenzbereiche beim Einstellen einläßt!

Kuckst Du Avatar, dann siehst Du, was hier besser ankommt

Ich hab meine Wellen immer noch verklebt und nach 10 Minuten lässt sich dann da nichts mehr ausrichten und dann heißt es die Welle wieder auseinander pressen und alles saubermachen... Eine Welle hab ich beim Ausrichten auch abgeschossen. Bei mir ist eine Wange um den Hubzapfen gebrochen, da ich die Welle beim Ausrichten zuviel des guten verkantet habe. Nach 10 Wellen ist das sicher auf anhieb in 10 Minuten zu schaffen...

Aber bitte die Zeit mit stoppen. Bei mir hats immer so um die 1,5-3 Stunden gedauert, aber das wird dich jetzt sicher nicht wundern oder?

Hallo zusammen, hab gerade ein kurzes Video gefunden, bei dem eine Kurbelwelle verpresst und ausgerichtet wird. Das interessiert bestimmt den einen oder anderen hier. Link ...wohl gemerkt in 10 Minuten

Stottern kann so einige Ursachen habe. 1) Spritversorung (zu langsam) Benzinhan vergammelt, Dichtungen lösen sich auf Schwimmer arbeitet nicht richtig. Düse(n) verdreckt Wasser im Tank, schlechter Kraftstoff, ÖL Benzinfilter verstopft Benzinschlauch zu lange, geknickt im eingebauten Zustand Tankdeckelentlüftung vergammelt/dicht 2) Zündung Zündkerze def., passiert auch bei neune Kerzen Zündkabel oxidiert Kerzenstecker hat nen Wackler Eingegossenes Zündkabel an der Zündspule hat sich verabschiedet. Wasser treibt sein Unwesen an Schraubkontakte, in Rissen von Kabeln etc. Unterbrecher? zu weit auseinander, Nocke abgeschliffen Zündung beim Versuch einzustellen, total verstellt... Kondensator def Licht-Spulen beschädigt Polrad schlecht magnetisiert Kabelbaum hat sich verabschiedet und verursacht bei hohen Drehzahlen und Vibrationen (Lenkeinschlag) nen "kurzen" 3) Falschluft Vergaser falsch montiert (Filzring fehlt, ausgelutscht etc.) Drehschieberdichtfläche hat sich verabschiedet Zylinderkopf verzogen/undicht Simmering sind hinüber Ansaugstutzen undicht (hat Risse etc.) Dichtung vergessen, verrutscht Gummitüllen am Vergaser haben sich aufgelöst, verloren Fussdichtung weggelassen 3) Zu wenig Kompression Kolbenringe gebrochen verklemmt Kolben gerieben Zylinderkopf verzogen/undicht Zylinderkopf undicht Ne viel zu dicke Fussdichtung verbaut 4) Falsche Vergaserabstimmung Irgendeine Düse (möglichst oxidiert) reingeschraubt Mit der Feile die Strömung am Vergaser optimiert (versaut) Luftfilter seltsam mit Löchern getunt Jetzt kannst Du Dir selbst überlegen, wie Du diese Fehlermöglichkeiten am schnellsten überprüfst.h Manmal ist es schon unglaublich, was an einer Vespa so alles kaputt gehen kann...

Die Kronenmutter darf aber auch nicht einfach nur draufgesteckt werden, denn die Verzahnung is leicht versetzt zu den Schlüsselflächen der Mutter und läßt sich in einige Varianten stecken. Die Krone muss so drauf gesteckt werden, dass der Splint bereits an der Kronnemutterverzahnung im Uhrzeigersinn anliegt und blockiert. Falsch ist die Kronenmutter draufgesteckt, wenn der Splint locker durchgeht. Dann kann sich die Mutter lösen, bis Verzahnung der Krone am Splint anliegt und am weiteren lösen gehindert wird. Dann löst sich zwar die Mutter nicht mehr, aber es fehlt dann evtl. die entscheidende Spannung der Hinterradverschraubung....

Würde die Vorzündung weiter erhöhen und schauen was passiert. Wenn er dann im Stand sehr ruppig läuft, beim Beschleunigen zum Klingeln anfängt, aber weiter ausdreht, würde ich die Vorzündung zurücknehmen, und magerer abdüsen. Wenn die Zündkerze rusig ist, Du ein gutes Öl fährst, ist der Motor von seiner Einstellung bei weitem nicht ausgereizt, auch wenn er sich fahren läßt. Ein gut eingestellter Motor sollte kraftvoll beschleunigen - ohne Aussetzer und auch ausdrehen, ohne zum Rotzen zu beginnen. Wenn Du den Chocke ziehst, sollte er die Drehzahl halten, etwas dumpfer klingen, aber er kann auch gerne ganz leicht höher drehen. Wenn Dein Motor anders auf den gezogenen Chocke reagiert, solltest Du das Problem als erstes lösen, bevor Du Dich an die Teil- und Vollastabstimmung machst. Übrigens eine Düse zu klein oder zu groß läßt einen Motor ziemlich unwarscheinlich sofort kaputtgehen, aber eine Düse daneben kann schon entscheident sein, ob Dein Motor überhaupt läuft. Mach Dir also kein Sorgen, wenn Du eine kleinere Düse testest, solange der Motor warm gefahren ist, und Du nicht Minutelang vollgas heizt, und Du Dich beim Fahren auf Klingelgeräusche konzentrierst.

Das stimmt! Und bei Fragen bekommst Du sogar am Telefon ne ausführliche Beratung.

http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop/...er__-bohrer.htm Kostet 9.- EUR

Hier die versprochenen Pfuscher-Bilder.

Mir ist gerade noch eingefallen, dass ich nach dem Abbruch ziemlich am Ende war, und dachte, den kannste nur noch erodieren lassen... Kannst ja mal den Stahlfix fragen, wie ich den Armin mit dem Erodieren zugenervt hatte Muß dem Armin mal meinen Ausschuß zur Analyse schicken.

Ich stimme Dir zu, vor allem was die originalen Wellen betrifft. Ich spreche von der Smallframe-Vollwange von Mazzucchelli . Die ist Krass hart. Hast Du bei der schon gefeilt? Da kannst Du Dir alleine vom engtraten ne Feile ruinieren... Schleifen und Flexen geht schon, Bohrungen (15-30mm) ohne Fräse kannst Du vergessen. Hab da schon bei nem Bohr-Versuch mit nem sehr häßlichen Zustand der Welle abgebrochen... Muß mal Bilder raussuchen. Bin dann noch zum Bekannten in den Maschinenbau, und dort hab ich dann einiges an teurem Hartmetallwerkzeug im Bohrständer geschrottet, bis wir auch da abgebrochen haben. Mit ner Fräse gehts, aber auch da wird das Werkzeug geschunden.

Das sollte schon gehen. Wird aber ein harter Job für den (Hartmetall) Fräser... Die Fabriziwellen sind auch dünner. die Einpresstiefe wird nicht reduziert, da die seitliche Führung sowieso einige mm tiefer ist. Wenn Du aber die Möglichekeit hast, die Wellen CND zu fräsen, würde ich dieser gleich Taschen oder Bohrungen zur besseren Wuchtung (wie die Zirri-Wellen) verpassen. Gerade fällt mir auch ein, dass Du die harte Oberfläch (ca 0,5-0,7mm) mit ner Flex vorher runter schleifen könntest, und Du dann nur noch überfräsen mußt. Der Hartmetallfräser wird es Dir danken... Wichtig ist auch, wenn Du die harte Schicht runter fräst, dass Du den Fräser gleich Tief genug einstellst, dass die Schneide unter der harten Schicht schneidet...

Danke für Euren Einsatz!!! War das eine Mazzuchhelli Smallframe-Vollwangewelle?

Ich glauben nicht, dass Du zwischen Seitenbacke und Tank einen Belly mit 170mm Durchmesser!? (ich denke da hat sich einer vermessen) drunter bekommst. Denke der Durchmesser wird so zwischen 100 und 120mm sein, und den wirst Du auch noch nicht drunter bekommen... Das sind Bilder von meinem Mito-Auspuff

Spende auch nen Kasten für nen Smallframe Block. Müssen dann aber schon beide Hälften (auch von innen) sein...

@dermitdemsebring Das ist def. falsch!

Mito II für Smallframe Nordspeed Wohl eine echte Rarität. Mito Polini 165ccm Auspuff aus Spanien?. Dieser Auspuff hat wohl schon einigen gehört

Hab ich was übersehen, aber auf der Seite sind doch auch nur Bilder, und die Bemerkung, dass der Kompressor den ersten Test noch nichtmal überstanden hat...

Mit dem Ding vom Lois bin ich garnicht zurecht gekommen. Schade ums Geld. Hab mir dann ein langes durchsichtiges Stück Schlauch organisiert. Das hab ich mit nem Trichter mit Bremsflüssigkeit geflutet und dann die Luftblasen nach oben im Schlauch steigen lassen. Anschließend habe ich das "Schauglas an der Pumpe" rausgeschraubt und an stelle einen Flansch für den Schlauch montiert, und mit ner Fußpumpe den gefüllten Schlauch durch das Bremssystem gepumpt. Ich hatte nach dem ersten mal den Eindruck, dass das Bremsystem nun wirklich entlüftet ist... Auf die Idee bin ich gekommen, weil dass http://www.korrosionsschutz-depot.de ein ähnliches System verkauft, welches den Bremskreislauf mit Hilfe des Reifedruck des Ersatzrades nutzt, um das System zu entlüften. Warum also saugen, wenn es auch mit Druck geht. http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop/index.html Home --> Restaurierungshilfen+Nützliches --> Motor + Bremsen + Fahrwerk Eezibleed 8EZI0 Bremsentlüftungshilfe (0.5 kg) Mit diesem Gerät ist es möglich Bremsen ohne Helfer zu entlüften. Mit EEZIBLEED wird die Bremsanlage vom Reifendruck des Ersatzrades unter Druck gesetzt. Hierzu wird einer der beigelegten Adapterdeckel auf den Vorrats-behälter der Bremsflüssigkeit gesetzt und der Luftschlauch an das Reifenventil angesetzt; jetzt nur noch der Reihe nach die Entlüfternippel an den Bremszylindern aufdrehen und fertig. Natürlich kann auch die komplette Bremsflüssigkeit damit getauscht werden. "Oldtimer-Praxis" urteilte 1/99 mit "empfehlenswert". Auch für Kupplung geeignet. ^ -------------------------------------------------------------------------------- EUR 29.00 Menge:

Danke für den Support. Kennt Ihr vielleicht noch deren Web-Seiten? Googlen war bei mir nicht sehr ergiebig.