gravedigger

da hilft nur schwanzvergleich auf dem prüstand........ 2 sachen sind mit aber noch aufgefallen: der übergang von dem gebogenen rohr in die membran ist nicht so doll (einfach ein rohrbogen auf eine platte gebraten) und wie hält auf dem glatten VA rohrbogen ohne rillen ein gummi vernünftig, wenn er mal mit gemisch vollgesifft ist?

genau, verfräst und wieder ausgebessert

ich bin kein schweissfachmann, aber guss wird mit nickel geschweisst , damit das nickel die spannungen aufnehmen kann und keine risse enstehen. mit nickel kann man auch so ziemlich alles zusammenpappen. @carracho was hast du für elektroden genommen? . Stabelektroden zum Schweißen von Gußeisen Werksbezeichnung DIN 8573 AWS A 5.15 Anwendung, Eigenschaften, Zulassungen Stromart Schweißposition Durchm. mm FICAST NI E Ni BG 11 E Ni-C1 Basisch-graphitisch umhüllte Nickelelektrode zum Kalt-Schweißen von Grau-, Temper- und Stahlguß sowie für Schweißungen an ermüdeten Gußteilen geeignet. Zum Beseitigen von Lunkern sowie Bearbeitungsfehlern. Die FICAST NI hat ausgezeichnete Schweißeigenschaften auch bei geringen Ampere-Einstellungen. Sie hat einen ruhigen, intensiven Fluß und geringe Spritzerverluste, sowie leichte Schlackenentfernbarkeit. Die Schweißnaht ist feilenweich und einschließlich der Übergangszonen zum Grundmaterial mechanisch bearbeitbar. =? =+ ~ PA, PB, PC, PS 2,5 - 4,0 FICAST NIFE E NiFe-1 BG 11 E NiFe-C1 Basisch-graphitisch umhüllte Nickel-Eisenelektrode zum Kalt-Schweißen von Grauguß mit lamellarer und globularer Graphitstruktur, auch geeignet für Verbindungen von Gußeisen (GGL- und GGG-Sorten) mit unlegierten Stahlwerkstoffen. Die Legierung des Schweißgutes ergibt sich im Wesentlichen aus dem Kerndraht, 60% Ni und 40% Fe. Das Schweißgut ist mechanisch bearbeitbar und zeichnet sich durch hohe Rißsicherheit aus. Es ist dem Grundwerkstoff sehr farbähnlich und korrodiert auch später wie dieser. Die weich schweißende Elektrode weist gute Benetzungseigenschaften auf. =? =+ ~ PA, PB, PC, PS 2,5 - 4,0 FICAST NIFE K E NiFe-1 BG 11 E NiFe-C1 Basisch-graphitisch umhüllte Nickel-Eisenelektrode zum Kalt-Schweißen von Grauguß mit lamellarer und globularer Graphitstruktur, auch geeignet für Verbindungen von Gußeisen (GGL- und GGG-Sorten) mit unlegierten Stahlwerkstoffen. Der Kernstab ist im Gegensatz zur FICAST NIFE stark verkupfert, was einen optimalen Stromübergang garantiert. Die Legierung des Schweißgutes ergibt sich im Wesentlichen aus dem Kerndraht, 60% Ni und 40% Fe. Das Schweißgut ist mechanisch bearbeitbar und zeichnet sich durch hohe Rißsicherheit aus. Es ist dem Grundwerkstoff sehr farbähnlich und korrodiert auch später wie dieser. Die weich schweißende Elektrode weist gute Benetzungseigenschaften auf. =? =+ ~ PA, PB, PC, PS 2,5 - 4,0

mach mal ein bild vom zylinderkopf. vielleicht ist es ja der alte und du kannst ohne die 1.5mm kodi fahren. steht auf dem kopf irgendwo 810 drauf?

war ja richtig günstig

wie soll denn eigentlich so ein piansco mit lanhub gefahren werden? mit hubausgleich am kop? sind ja sowieso schon 2.1mm über oben oder? oder besser noch 0.5mm am fuss abdrehen und den auslass auf 180 grad hoch? wie war das bei den alten pinascos gedacht? überströme sowieso öffnen wie bei originaltuning? @nakkl wer hat dich bei der kombo- auswahl beraten? SIP?

ne, gehört leider nicht mir. aber den turbolader auf dem bild muss man schon mit einem augenzwinkern sehen. sowas würde ich auch nicht machen. habe mal eine kpl. elektronische einspritzanlage von einem opel GSI auf meinen käferboxermotor umgebaut. hat zwar gefunzt, aber war nicht richtig abzustimmen. zum schluss war der motor nach dem autobahnheizen im A.... das war mit eine lehre das mit dem fremdmotor finde ich eigenlich ganz gut und relativ einfach realisierbar. der motor/die kurbelwelle/die kupplung und das getriebe passt von der leistung her zusammen und lässt sich mit der kettenübersetzung auf den roller abstimmen. 2-3 samstage für den hilfsrahmen mit schwinge arbeit und dann noch den auspuff ändern.

das war halt früher so mit dem kopferl. kannst ja dem sip oder sck eine freude machen und ein neues mit schönem brennraum kaufen............... ich hatte nur den alten und bin mit dem 139/166 inges. 40tkm gefahren. so schlecht werden die ja nicht gewesen sein.

polini kolben bearbeiten, damit er in zukunft klemmerfrei läuft. setzt einen leichten anreiber voraus: (der text ist geklaut). "...Hat nun der Motor bei der erbarmungslosen Klemmerprobe nicht nur heiser geröchelt, sondern laut gekreischt und ist er gar stehengeblieben, womöglich mit rutschendem Hinterrad, bevor man noch auskuppeln konnte, dann zeigt der Kolben Spuren: Leichte Wischer links und rechts von den Bolzenaugen brauchen noch nicht bearbeitet zu werden, die verlaufen sich von selber wieder. Solche breite Reiber von lauten Kreischern wie im Bild hier oben hinterlassen aber auf der Zylinderlaufbahn helle Spuren und müssen beseitigt werden. Auf dem Kolben werden die Reibstellen mit einer neuen, weil scharfen, und ziemlich feinen Dreikantfeile glatt überfeilt. Dabei sieht und spürt man, wie lausig hart diese Reiber gegenüber dem umgebenden, gesunden Kolbenmetall sind. Die harten Reiber müssen aber gerade weg, deshalb neue, scharfe Feile und vor allem Dreikantfeile. Im Bild oben ist ein Kolben zu sehen, der mit einer viel zu dünnen, biegsamen Schlüsselfeile bearbeitet wurde: Man sieht deutlich, wie überall zwar gesundes Leichtmetall abgefeilt wurde, wie aber ausgerechnet der gefährliche Reiber stehenblieb. So geht´s also nicht. Die Reibspuren aus dem Zylinder gehen folgendermaßen raus: Man kauft sich in der Drogerie ein paar Stängelchen Ätznatron, sagen wir mal 100 Gramm, kostet Pfennige, und löst das in 200 - 250 ccm Wasser. Die Zylinderbahn wird mit etwas Trichloraethylen - auch in der Drogerie, auch Pfennige, gut als Fleckenentferner zu gebrauchen - fettfrei gemacht, und dann werden die jetzt sichtbar werdenden Fresserspuren mit der Natronlauge betupft. Die wird milchig weiß, weil sie das aufgeriebene Leichtmetall auffrißt - der Grauguß ist für Ätznatron unangreifbar und bleibt stehen. Man spült öfter unter der Wasserleitung ab, betupft immer wieder neu, man sieht ja, wie die hellen Aluminiumflecke langsam verschwinden. Damit ist der Zylinder wieder gut, man muß aber sofort einölen, die entfettete Stelle bekommt sonst binnen Stunden schon roten Flugrost." Soweit C. Hertweck. Ich habe die Methode viele Male mit Erfolg angewendet. Selbst riefige Zylinder und in der vorgeschlagenen Weise bearbeitete Kolben liefen, wenn nicht gerade andere Defektquellen vorlagen (krumme oder außermittige Pleuel, schief gebohrte Zylinder - kommt häufiger vor als man glaubt, daher Fasen oben und unten vorher/nachher kontrollieren, magere Vergasereinstellung, Spätzündung etc.) völlig anstandslos. Dass die Kolbenringe frei sein müssen, versteht sich von selbst. Gruß Heiner

@donpromillo hast du nicht mal geschrieben, dass dein alter RZ kopf sehr stark geklingelt hat?

aber er hat dich nicht beschissen, weil die ersten cosas die PX kulu hatten. hast also die cosaalt kulu drinnen

im piaggio werkstatt buch steht (glaube ich), dass bei 2500-3000 gemessen werden sollte. meine schwarze CEM verstellt auch etwas. die ducatisboxen (blau + schwarz?) sollen nicht verstellen. das steht einiges dazu im topic zur SCK zündung drinnen. der lucifer hat da auch einige boxen getestet.

habe zwei sachen im netz gefunden: TOTPUNKTSUCHER: In einem Motorsportkatalog habe ich einen Totpunktsucher für Zweitaktmotoren entdeckt. Die Totpunktsucher für die Zweitakter sind einfacher, weil die Zündkerze immer schön gerade von oben auf dem Brennraum, genau gegenüber des Kolbens angebracht ist. Den halben Hunderter wollte ich mir allerdings sparen, was mir auch gelungen ist. BAUANLEITUNG: Alte Zündkerze mit dem passenden Gewinde nehmen. Zündkerzengewinde mit Bürste und Benzin reinigen. Zwischen Isolator und Sechskant, den großen Bördel abschleifen (das ist die Rundung) Die äußere Zündelektrode abbrechen, und den Bruch mit Feile oder Schleifmaschine glätten. Der Isolator, und damit das ganze "Innenleben" der Kerze kann jetzt nach oben rausgeklopft werden. Der Isolator braucht dabei nicht geschont zu werden, weil er jetzt sowieso nur noch Müll ist. Die unverlierbare Unterlegscheibe am Kerzengewinde sollte dran bleiben. Die hiermit entstandene Sechskantschraube mit Loch schön gerade in einen Maschinenschraubstock einspannen..Jetzt am besten mit einer Bohrmaschine den Gewindebohrer schön gerade ansetzen - mit Gefühl! Und ev. ohne Strom, einfach am Bohrfutter drehen. Gewinde=M10. Am besten einen 3-fach Gewindeschneider nehmen, weil das Gewinde sonst leicht unsauber werden kann. Eine Schraube M10 mit mindestens 5 cm langem Gewinde nehmen, und den Schraubenkopf durchbohren, um einen kleinen Knebel, ähnlich wie bei einem Bohrfutterschlüssel anzubringen. Dazu Loch in den Schraubenkopf bohren, mit einem Hammer leicht oval schlagen, Knebel eintreiben. Notfalls hilft sicher auch Mr. Loctite, oder ein Schweißpunkt... Die Vorderseite der Schraube schön gleichmäßig gerade schleifen. ANWENDUNG: Schraube so einstellen, dass sich der Motor (ohne Kerzen) durch Drehen am Lichtmaschinenläufer mit leichtem Druck über den Totpunkt bewegen lässt. Mit dem LiMa-Läufer von links und von rechts an den Wiederstand drehen. Die Schraube selbst darf bei der Messung nicht verstellt werden! Auf jeder Seite einen Bleistiftstrich machen. Ausmitteln. Totpunkt gefunden. Das gleiche für den anderen Zylinder wiederholen. Mit einem schmiegsamen Maßband die Entfernung der Totpunkte von beiden Seiten voneinander messen. Jetzt weißt du ob die Kurbelwelle der RD verdreht ist. Soll auch die Zündzeitpunktmarkierung überprüft werden, den Umfang des LiMa Läufers durch 360° teilen. Das Ergebnis gibt die mm pro Winkelgrad an. Zündverstellung in Grad mit der gefundenen Zahl Multiplizieren. Jetzt Abmessen und überprüfen. Man kann natürlich auch eine Gradscheibe nehmen, die muss man halt vorher erst besorgen. Wer's braucht kann, kann auch eine Zündverstellkurve von mir haben, ich habe aber nur die Version von der 31K. Übrigens, so kann man auch sein Kerzenloch reinigen, alte Zündkerze mit der Eisensäge so ansägen, dass sie wie ein Gewindebohrer ausschaut. 1-2 mal eindrehen, und ein großer Teil des Drecks hängt in der alten Kerze. Man kann natürlich auch einen passenden Gewindebohrer kaufen. Kolbenklemmer "...Hat nun der Motor bei der erbarmungslosen Klemmerprobe nicht nur heiser geröchelt, sondern laut gekreischt und ist er gar stehengeblieben, womöglich mit rutschendem Hinterrad, bevor man noch auskuppeln konnte, dann zeigt der Kolben Spuren: Leichte Wischer links und rechts von den Bolzenaugen brauchen noch nicht bearbeitet zu werden, die verlaufen sich von selber wieder. Solche breite Reiber von lauten Kreischern wie im Bild hier oben hinterlassen aber auf der Zylinderlaufbahn helle Spuren und müssen beseitigt werden. Auf dem Kolben werden die Reibstellen mit einer neuen, weil scharfen, und ziemlich feinen Dreikantfeile glatt überfeilt. Dabei sieht und spürt man, wie lausig hart diese Reiber gegenüber dem umgebenden, gesunden Kolbenmetall sind. Die harten Reiber müssen aber gerade weg, deshalb neue, scharfe Feile und vor allem Dreikantfeile. Im Bild oben ist ein Kolben zu sehen, der mit einer viel zu dünnen, biegsamen Schlüsselfeile bearbeitet wurde: Man sieht deutlich, wie überall zwar gesundes Leichtmetall abgefeilt wurde, wie aber ausgerechnet der gefährliche Reiber stehenblieb. So geht´s also nicht. Die Reibspuren aus dem Zylinder gehen folgendermaßen raus: Man kauft sich in der Drogerie ein paar Stängelchen Ätznatron, sagen wir mal 100 Gramm, kostet Pfennige, und löst das in 200 - 250 ccm Wasser. Die Zylinderbahn wird mit etwas Trichloraethylen - auch in der Drogerie, auch Pfennige, gut als Fleckenentferner zu gebrauchen - fettfrei gemacht, und dann werden die jetzt sichtbar werdenden Fresserspuren mit der Natronlauge betupft. Die wird milchig weiß, weil sie das aufgeriebene Leichtmetall auffrißt - der Grauguß ist für Ätznatron unangreifbar und bleibt stehen. Man spült öfter unter der Wasserleitung ab, betupft immer wieder neu, man sieht ja, wie die hellen Aluminiumflecke langsam verschwinden. Damit ist der Zylinder wieder gut, man muß aber sofort einölen, die entfettete Stelle bekommt sonst binnen Stunden schon roten Flugrost." Soweit C. Hertweck. Ich habe die Methode viele Male mit Erfolg angewendet. Selbst riefige Zylinder und in der vorgeschlagenen Weise bearbeitete Kolben liefen, wenn nicht gerade andere Defektquellen vorlagen (krumme oder außermittige Pleuel, schief gebohrte Zylinder - kommt häufiger vor als man glaubt, daher Fasen oben und unten vorher/nachher kontrollieren, magere Vergasereinstellung, Spätzündung etc.) völlig anstandslos. Dass die Kolbenringe frei sein müssen, versteht sich von selbst. Gruß Heiner

wie hast du herausgefunden, dass es kleinkriminelle waren? gibt es da ein auswahlverfahren?

bei den zwei board bekomme ich eine allergie. da hilft nur bei ebay weiterverticken und was vernünftiges kaufen. mir sind zwei neue asrock in folge hops gegangen und beim k7s5a ist es schon fast ein wunder, wenn sich 2000 installieren lässt ohne dass standard PC gewählt wurde. ich lasse halt immer länger die batterie draussen, dann klappt es eigentlich auch immer.

ich hätte kein vertrauen zur conrad pumpe

ich glaube, bei den "neueren" autos sind meist pierburg verbaut.

die vergaserpumpen liefern weniger druck. es gibt im auto fast keine ele. vergaserpumpen, weil die hier fast alle mechanisch mit stössel angetrieben wurden. es scheint auf so ähnliche pumpen für standheizungen zu geben. bei meiner alten ebersbächer war auch sowas drauf. es gibt auch eine pierburg, aber die hat einen höheren druck. aber bei gebrauten pumpen ist sicher oft die membran defekt. hier lieber nicht sparen.

geht, aber ohne batterie kannst halt bei leerem vergaser nicht starten. entweder einen bypass legen, um bei leerem vergaser zu überbrücken oder eine kleinen bleigel- akku unter den tank. meine elektrische membranpumpe lässt keinen sprit durch wenn sie aus ist. ich habe eine hardi pumpe, weil die der huber empfohlen hat. die bring nur 0.15 bar und du brauchst keine rücklaufleitung. nur eine kleineres schwimmernadelventil ist nicht schlecht. hat um die 69 euros gekostet, aber macht einen sehr zuverlässigen eindruck. hardi ich habe die 13312 verbaut, obwohl die nur bis 60 PS geht, aber es funzt trotzdem. du kannst direkt bei denen bestellen. da hat anscheinend nur der chef email, aber der beantwortet sogar am sonntag die mails

preisaufschlag? ne oder? haber für eine cosakulumutter plus sicherungsscheibe plus wellendichtring kuluseite 13.50!!!! euros abgedrückt. :puke: :puke:

mit hauptständer aber ohne reserverad.

jeder berta fahrer hat doch sowas heimlich in der garage. so sieht es zumindest auf den werkstatt/pferdestall bildern aus............ daher ist es doch nichts anrüchiges einen zu kaufen oder anzubieten.

eine gusstrommel wird nicht leicht zu rändeln sein. evtl. epoxydharz und quarzsand aufbringen und gut. und eine trommel sollte reichen............ eine trommel eine nicht angetriebenen achse (mitläufer, anhänger oder die vordere) wäre gut, weil dann die nabe und lagerung mitverwendet werde könnte. gleich den vorderen achsschenkel an ein gestell schweissen/schrauben.

beim MRB gummi (bzw. = ein yamahagummi) kommt ein verbingungsrohr drauf auf der 350er. da werden die zwei zylinder zusammengeführt.