Jonas B.

Würde mal sagen, wegen dieser Schweißstellen: Gruß Jonas

http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/ET3_Zylinder_hoehersetzen_Originaltuning_t59947.html http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/ist_machbar_Originalzylinder_t74152.html http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Originaltuning_ET3_Zylinder_t48027.html Gruß Jonas

Das passt schon, wenn alles gut entfettet wurde und du sauber gearbeitet hast wird das schon halten. Bin bei meinem ersten Motor auf der Kupplungsseite minimal durchgebrochen und das hält auch schon seit über 600km ohne Probleme. Hab die Überströmer auch noch vor mir, werde versuchen die Überströmer so schräg wie möglich zu Fräsen, damit ich von den kritischen Stellen etwas Abstand halten kann. Wann planst du eigentlich die Fertigstellung deines Projekts? Wir haben ja fast das gleiche vor :) Gruß Jonas

Alles klar danke, dann werde ich mir das sparen :) Gruß Jonas

Würde mich auch Interessieren. Gruß Jonas

Glaub das hat sich erledigt, meine den Roller im verkaufe Topic gesehen zu haben. Aber vielleicht freut sich ja ein anderer mal über deinen Info :) Gruß Jonas

Musste ich mir alles erarbeiten, aber schön das du es für die anderen einstellst. Hätte ich mich damals auch drüber gefreut. Die mm Angaben können außerdem schön auf der Race-Base Seite ausgerechnet werden. Dann fehlen nur noch die Auslassdaten. Vielleicht können wir ja in diesem Topic unsere Auslassformen hochladen, damit man sie vergleichen, kritisieren oder loben kann ;) Gruß Jonas

Du musst alles installieren, ich hatte am Anfang auch nur das GSF Dyno. GRuß Jonas

So sollte es aussehen: Ich denke ich Fräs erstmal den Auslass und die Überströmer am Zylinderfuß und dann schau ich mal was ich mit den Nebenüberströmern mache, eventuell haben sich dann auch noch ein paar hier zu Wort gemeldet. Gruß Jonas

Hört sich ja schon nicht schlecht an. Problem ist nur, dass der Betroffene Nebenüberströmer jetzt schon höher liegt als der auf der anderen seite (sind fast 3°). Leider ist es kein Knubbel, sondern eine vertiefung und wenn ich diese beseitigen möchte muss ich den Nebenüberströmer noch weiter hoch ziehen. Auch die Hauptüberströmer sind von der Höhe her nicht identisch, ich hoffe das fällt nicht so sehr ins Gewicht und alle Zylinder von Polini haben diese "Toleranzen". Danke für die Besserungswünsche :) Gruß Jonas

Also, bei uns liegt fast 1cm Schnee und mein Bein ist immer noch nicht fit. Deshalb muss das Fahren noch etwas warten. Zylinder wird sowieso noch bearbeitet, deshalb könnte man das auch gleich richten. Ist halt die Frage ob das bearbeitet die Sache eventuell verschlimmert, da die Nebenüberströmer zum begleichen minimal in die Höhe gezogen werden müssten. Gruß Jonas

Hallo, mir ist eben aufgefallen, dass die Nebenüberströmer von meinem 130er Polini nicht symetrisch sind und keine gleichmäßige Form haben. Schaut euch dazu am besten die Bilder an. Die Frage ist, ob das so bleiben kann oder ob ich die Nebenüberströmer bearbeiten soll / muss. Zylinder ist bis auf das Abdrehen noch komplett unangetastet. Scheinen doch ziemliche Toleranzen bei Polini zu haben Gruß Jonas

Danke für den Link, kann das was da steht leider nicht umsetzen. Gruß Jonas

Hat eventuell jemand mit dem Programm schon etwas länger gearbeitet und kann mir sagen, warum bei den Ausdrucken der Portmap die Größenverhältnisse nicht stimmen? Hab schon alles versucht, die Portmap ist leider immer zu groß. Also nicht nur die Form, auch die Längenangaben an den Achsen stimmen nicht und sind zu groß. Wäre dankbar für jeden Tipp :) Gruß Jonas

Was haltet ihrt davon? Ist für einen 2mm höher gesetzten Polini 133: Gibts da was zu beanstanden? Gruß Jonas

Programm: http://atom007.heim.at/tmt/exhaust.html Wichtig ist, dass du bei dem Programm keine Kommas, sondern Punkte benutzt, wenn du Kommazahlen eingeben willst. Wenn du Kommas benutz, dann kommt eine Fehlermeldung und deine gewünschte Auslassform wird dir nicht angezeigt. Wäre mal nett, wenn jemand was zu den Auslassformen in meinem Topic schreibt, würde mich da über ein paar Tipps zur Form wirklich freuen. Gruß Jonas

So, hab mich mal ein bisschen mit dem Exhaust Time Area Programm beschäftigt. Vorher hatte ich mich hier im Forum und im Internet nach einer geeigneten Aus- lassform erkundigt. Die Form soll Trapezförmig werden, als Beispiel hatte ich mir die Portmap von der vespa-hamburg Website genommen. Bei diesem Auslass be- tragen die Eckradien an der Auslassoberkante jedoch nur 0,9mm und mir wurde ganz klar empfohlen 8mm Eckradien zu benutzen. Deshalb sieht meine Auslassform etwas anders aus , als die von Dittmar. Es wäre echt super, wenn ihr mal über meine Formen schauen könntet und mir gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge macht. Nun noch ein paar Fragen: 1) Soll ich den die Auslassunterkante wieder so fräsen, das die mit dem Kolbendach bündig ist, wenn der Kolben in UT steht (Kolben steht momentan in UT 2mm unter der Auslassunterkante)? 2) Bin mir nicht sicher, wie eich die Auslassunterkante gestalten soll. Hab dafür mal zwei Auslassformen gemacht. Muss die Unterkante ebenfalls rund sein, oder kann sie im letzten Stück etwas gerade sein? Leider findet man beide Varianten im Netz. Hier meine Auslassformen: Wäre für jede Hilfe Dankbar. Gruß Jonas

Ist keine Aussage von mir, sondern aus dem Netz. Deshalb möchte ich dafür auch nicht meine Hand ins Feuer halten. So wie ich das verstanden habe soll man nicht mehr als 70° nach O.T. fahren. Wenn man aber die Dichtfläche nach rechts wegfräst verlängert man ja Richtung O.T. Man kommt zwar so auf eine Verlängerung von 200-210, aber stimmt da noch das Verhältnis der Einlasszeiten? Gruß Jonas Edit sagt, dass du mit "ich würde aber mal vorschlagen dass der sebi einfach mal die welle reinsteckt und mal misst was er jetzt so an zeiten hat bevor hier wieder bis zum ende theoretisiert wird." vollkommen recht hast :)

Hab im Netz was zu dem Thema gefunden: Bei dem Drehschieber ist nach rechts hin noch sehr viel Platz, bringt aber nichts, weil sich dadurch nur die Steuerzeit in Richtung nach O.T. verschiebt. Selbst erfahrene Spezialisten fahren nicht mehr als 70° nach O.T. Deshalb muss man an der Welle den Rest wegschleifen, um auf die 205° zu kommen. Hier nun ein Blick auf die Kurbelwelle, die an der Wange+ Drehschieberdichtfläche auf 205° gebracht wurde. Wenn das stimmt, kann es sein, dass du bereits zu viel weggefräst hast. (Quelle: http://kraner.net/vespa/) Gruß Jonas

Hab Interesse, wäre nett wenn du mir den Versand innerhalb Deutschland nennen würdest. Würde gleich beide nehmen, Bilder wären nicht schlecht :) Gruß Jonas

Nene, was für Fragen hier :) Bezahlt habe ich 58Euro, so wie er da auf dem Bild zu sehen ist. Also mit Ratschenaufsatz und den beiden anderen. Neu würde das so um 300Euro kosten, wobei ich die Preise aber auch nicht auswendig kenne. Hab ihn auf jeden Fall günstig bekommen, denn soviel hätte ein neuer aus dem Baumarkt auch gekostet. Dann jedoch con CMI oder dergleichen. Gruß Jonas

Schönes Bild, vom abdrehen selbst habe ich leider keine Bilder gemacht. So sieht es aus, nur im Laden werde ich mir so Sachen nie kaufen, dafür sind sie doch ein bisschen zu teuer ;)

So, hier die von vielen erwünschten Bilder von dem Abdrehwerkzeug: Zum Abdrehen der Kopffläche wird der Zylinder mittels der 35° Schraube und dem Blechstreifen fixiert. Beim abdrehen der unteren Dichtfläche liegt der Zylinder mit der Kopffläche an den Spanbacken an und wird mittels des Blechstreifens zwischen den Aussparungen an den Überströmern verspannt. Zu letzt wurde noch eine große Zentrierspitze eingesetzt. Hat super funktioniert, jedoch wurde alles vor dem abdrehen noch mittels einer Messuhr auf den Rundlauf geprüft. Der Kern ist so, dass er saugend in den Zylinder geht und in dem letzten 10mm minimal größer ist. Bei mir hat es alles so geklappt, kann sein das jemand eine bessere Methode hat. Dies soll nur als Anschauungsbeispiel dienen, wie man es machen könnte. Zu guter letzt hat der Postbote gestern noch meinen bei ebay sehr günstig ersteigerten Drehmomentschlüssel von Stahlwille gebracht. Ist aus einem Militär Bestand und wurde anscheinend nur ein paar Mal gebraucht. Muss schon sagen, das Ding ist wirklich super, kein vergleich zu diesen Standard Dingern aus dem Baumarkt. Gruß Jonas

Alles klar, werden dann die originalen kaufen. Die Muttern, Scheiben und Federscheiben habe ich bereits Kartonweise. Ist nur ätzend, dass man beim SCK jeden Motorbolzen einzeln kaufen muss und ich erstmal nachschauen muss, wie viele ich von welcher Länge brauche. Gruß Jonas

melde mal Interesse für die nächste XL2 Kupplung, wäre nett, wenn du mir bescheid gibst :) Gruß Jonas