mr.mooks

dann wird der besitzer mal nen sprung zu mir kommen – wir ziehen den kopf nochmal ab, klappen ihn vorn über und punkten die unteren senkkopfschrauben beideseitig. dann sind schon mal 75% der verschraubungen OK :D und wenn wir schon dabei sind die oberen 2 auch damit wir auf 100% kommen sonst heißt es noch wir pfuschen rum.

wieso das ?

die stahlscheiben berühren die gabel nicht, geklemmt wird über die originale alufläche. die 2 kleinen alu schweißpunkte tragen garnichts, sind nur zum positionieren gewesen. evtl. werden die unten 4 schrauben noch mit jeweils 2 punkten an die stahlplatte geschweißt.

ich hatte den lenkerkopf ja sehr sehr gerne und hab mein bestes gegeben um sein leben zu verlängern. aber seit ich ihn mir voll in die fresse gehaut hab beim runterziehen von der eingespannten gabel, verfluche ich das dreckigs teil. *mennodastatwehhh*

schaut nicht übel aus, nur den drehschieber musst du viel näher fotografieren! bild füllend, gut beleuchtet und scharf

interessant ist nur das kurbelwellen-gehäuse und der drehschieber. schau mal ob du riefen hast oder sich teile durch das gehäuse gebohrt haben.

Is Geil

DGK ist ein guter zahnstocher :D

42 / 155 / bgn 2.cvo / kein lufi

da muss ich dir leider widersprechen, ich hab dort schon öfter bei geschlossenen motoren helicoils gesetzt. wenn man die richtige länge wählt und den zapfen nach außen abbricht ist alles gut. abdichten übernimmt die dichtung nicht das gewinde.

helicoil setzen

also ich würde das gewinde der mutter komplett zuschweißen und dir von nem cnc-ler ein neues rein machen lassen. das lohnt sich und ist sicher kostengünstiger als auf den nachbau-schrott zurück zu greifen.

und ne CDI die zum ist

wie sieht es mit der zündung aus? welche hast verbaut, wieviel grad geblitz, sicher ob sie verstellt, richtig geblitzt?

autogen! andere frage ich hab auch das stahlwerk AC/DC. nun wollte ich wissen wieviel strom das teil eigentlich pro stunde verbraucht. 1.) DC 40 A 2.) AC 100 A ist ein 230 volt gerät DANKE

guter mann

ordentlich eindengel wäre wohl smarter gewesen und einfach rückgangig zu machen – aufgerissene vergaserraum-löcher tun mir immer weh.

und in beiden fällen geht das klackern sofort weg wenn man nur ein bisschen die kupplung zieht?

fast alles wurde sicher schon einmal angesprochen, bloß es zu finden ist halt schwierig.

vl. hab ich nur paranoia aber das "klackern" an der kreuzung macht mich narrisch! wenn ich die kupplung leicht ziehe ist es sofort weg und sie tuckert schön vor sich hin. wenn ich sie wieder komplett löse fängt es wieder an. lüfterrad hab ich runtergenommen, magnete sind fest, kurbelwelle hat ganz leichtes spiel was aber normal ist (lagerluft) wellendichtrung staubtrocken. motor ist im winter überholt worden (M1L 60, 54hubm, pk zündung mit HP4(VT kranz),hartz4).

APE 50 Espresso ruckelte beim fahren vorallem bei kurven. kupplung gecheckt - war ok, getriebeöl abgelassen - keine spuren von nem getriebe schaden, differentialöl abgelassen – öha na was hamma denn da

also ich konnte bis jetzt keinen unterschied zwischen der original, sito und sip road flöte feststellen. könnte man alle untereinander tauschen. einzig die originale flöte hat zwischen den 2 stellen mit den 3 löcher einen verschluß im rohr. wahrscheinlich sind sie deswegen leiser als nachbau dinger. OOO | OOO ich hab letztens 3 selber gebastelt.

originale sind nach dem gewinde schmäler, polini und drt sind dicker und da hat man 0 chance!

voraussetzung ist ein ruhiges händchen :D

seas joe, das hamma beim markus vor 2 wochen auch gemacht. 7,5er geht gut - ich hab ihm einen 7,5 händisch nachgeschliffen. der geht da jetzt wie butter durch. nimm nur die hand- und nicht die standbohrmaschine. bis am abend :D .