Roggi

Paket ist raus, angekommen ist auch schon Eines. Sackenschwer der Karton. Bin gespannt wie ein Flitzbogen! Geöffnet wird natürlich erst am 24.12. unterm Baum.

Klasse Aktion! Habe gerade eine Spende überwiesen.

War bei uns leider genau umgekehrt. KfW passt einfach nicht, oder war teurer bzw. mit mehr Risiko verbunden. Wobei das natürlich sehr vom Gesamtpaket abhängt. Hilft nur: viel Vergleichen.

Genau so war es bei mir auch! Die Rechnung dahinter versteht man leider erst, wenn man genauer hinsieht. Das ist auch meine Erfahrung.

Hier mein Senf dazu: Ich war bis dato in Sachen Kreditkonditionen völlig unerfahren und habe mich im Sommer zwangsläufig da halbwegs reingearbeitet. @Alte_Karre: Dein Angebot über 30 Jahre und dein Konzept (Tilgungsrate kann von einem Verdiener im Zweifelsfall allein getragen werden) klingt für mich im Rahmen einer 100%-finanzierung im Grunde sinnig und nicht übertrieben teuer, da sicher. Ist immer die Frage, wie progressiv man eine Finanzierung angehen möchte. Sicherheit kostet. Wie @freibier schon schrub: Ich würde mir Gedanken machen, ob ich den Kram bis zum 66. Lebensjahr abzahlen möchte. Das wäre mir zu lang gerechnet. Vermutlich bist Du mit der Kredittilung ohnehin früher fertig. In dem Zeitraum muss definitiv Budget für umfangreichere Sanierungen eingeplant werden. Am Ende hilft nur, die eigenen Möglichkeiten zur Tilung und Sondertilgung zu kennen (das hast Du offenbar) und auf deren Basis eine Finanzplanung zu machen. Rechne Dir mal aus, wie viel Restschuld noch bleibt, wenn Du eine Zinsbindung auf 15 oder 20 Jahre eingehst. Der Kreditzins ist in dem Fall, wie hier schon erwähnt, natürlich entsprechend geringer. Den Kreditzins der Anschlussfinanzierung der Restschuld nimmst Du dann als Worst-Case-Szenario mit meinetwegen 6 % an und schau mal, wo Du in Bezug auf die Kreditlaufzeit landest. Das gibt zumindest ein Bauchgefühl, wie sicher die Nummer ist. Die entsprechende Excel-Tabelle ist schnell geschrieben. Ich lade meine Kalkulation gern auch hier hoch. Was hilft: Termine machen und vergleichen! Ein Aspekt, den ich noch in den Raum werfen möchte: Überlege Dir, auf welche Bank Du Deine Grundschuld guten Gewissens schreiben lassen möchtest. Dabei auch den Unterschied zwischen Briefgrundschuld oder Buchgrundschuld lesen. Nicht, dass es am Ende einen großen Unterschied machen würde, aber eine Briefgrundschuld ist bei Nichtgefallen seitens der Bank schneller an eine XYZ-Bank weitergegeben als eine Buchgrundschuld. Letztere muss erstmal wieder per Notar (?) durchs Grundbuch. Vorsicht Halbwissen meinerseits. Tilgungsfreie Vorwegdarlehen mit Anschlussfinanzierung (häufig in Kombination mit KFW angeboten) durch einen Bausparvertrag halte ich derzeit für Blödsinn. In meinem familiären Umfeld ist da schonmal jemand auf die Nase gefallen, weil die Zuteilung des Bausparvertrags nicht erfolgte. KFW-Föderung war für uns in jeder erdenklichen Variante nicht sinnvoll, da zu teuer und zu risikobehaftet. Am Ende hängt es immer von dem entsprechenden Berater hinter dem Schreibtisch ab. Wir haben unsere Finanzierung mit mehreren Finanzberatern durchdiskutiert. Einer meinte: Zum jetztigen Zeitpunkt bloß kein Eigenkapital einbringen!!! Nur Kredit aufnehmen und bei dem Zinssatz für 40 Jahre an die Bank binden. Billiger wirds nicht. Mit dem freien Eigenkapital kann man mehr Rendite machen. Ähm ja. Nur überhauptnicht mein Stil. Vielleicht bin ich dumm, aber bei einer Immobilile gilt für mich der Kurs: Was meins ist, ist meins! Je schneller desto besser. Ein zweiter hat uns eine recht komplizierte Kombination aus einem Bank-Darlehen, KFW-Förderung mit Vorwegdarlehen und Riester-geförderten Bausparvertrag als Ablöse angeboten. Das Darlehen käme dann allerdings von einem angeschlossenen Immobilien-Partner, inkl. Buchgrundschuld auf Denselben. Das war, das muss ich zugeben, die preiswerteste Variante mit einem Gesamtzins von deutlich unter 1%. Das letzte Beratungsgespräch hat exakt 45 Minuten gedauert. Bei einer lokalen "Hausbank". Der Berater war ein älterer Herr, der durchaus Erfahrung zu haben schien. Der Mensch hat sich unsere Unterlagen angesehen, hat gesagt "das sieht solide aus" und hat uns ein einfaches Darlehen für 1,23 % auf 15 Jahre angeboten. Vergleichbare Angebote bei diversen online-Portalen lagen zu der Zeit bei 1,1% effektivem Jahreszins. Wenn man das mal durchrechnet, landet man bei dem derzeitigen Zinsniveau auf die gesamte Finanzierungsdauer gesehen bei Unterschieden von wenigen Tausen Euro Zinskosten. Heißt: So richtig viel kann man derzeit nicht verkehrt machen, wenn man ein paar Grenzen (Immobilienkosten, Zinsbindung etc.) beachtet. Das soll keine Empfehlung für eine lokale Bank sein, sondern soll heißen: Viel vergleichen, auch wenn es nervt, und die Bank auswählen, die am besten zu Dir passt. PS: Ich kenne eigentlich keinen halbwegs intelligenten Immobilien-Besitzer, der am Hungertuch nagt.

Moin! Ich hab zwar bis Weihnachten noch ein paar andere Hobbies wie Haus(um)bau und Umzug, bin aber auch gern wieder dabei. Danke für die top Orga an @Tupamaro ! Beste Grüße, Jan

Hm, das ist mir zu schwarz-weiß gedacht. Gegenbeispiel gefällig? CO2-neutral erzeugten Strom (BTW den gibt es nicht, wenn man die gesamte Kette betrachtet!) in Akkumulatoren zu speichern und dann im KFZ das Ganze zu nicht unerheblichen Teilen wieder in thermische Energie (Heizung an, Klima-Anlage, Batterie-Heizung?) zu verwandeln ist genauso so ein Schwachsinn. Die Massen-Mobilität lebt in großen Teilen von dem bereitgestellten möglichen Komfort. Und der basiert auf Sitzheizungen, beheizten Frontscheiben, Entertainment-Systemen, Klimaanlagen, Standheizung etc. Das Umwandeln von elektrischer in Akkus gespeicherter Energie in Wärme ist in Sachen Wirkungsgrad alles andere als sinnig. Das Argument, man könne bei den großen Discountern ja kostenlos Strom tanken, halte ich auch für höchst blauäugig. Ohne derartige Bemühungen seitens der Konzerne abzuwerten: den Ansatz finde ich gut! Man darf allerdings nicht vergessen: Es geht bei den Unternehmen um den Umsatz, was nicht verwerflich ist. Das ist in meinen Augen ein klassisches Lock-Angebot und das Konzept geht ausschließlich so lange auf, wie der Anteil an Elektroautos verschwindend gering und der Bedarf entsprechend niedrig ist. Sich (allein) auf Basis dieser kostenlosen Verfügbarkeit ein Elektroauto zuzulegen, ist äußerst kurzsichtig gedacht. Langfristig nachhaltig ist der Ansatz nicht. Dass der Strompreis sehr massiv steigen würde, wenn die gesamte Mobilität auf Elektrizität umgestellt wird sollte jedem klar sein. Dass die Skandinavischen Länder das alles vormachen und besser können ist auch schön gesprochen. Bei der Bevölkerungszahl- bzw. -dichte und der großen Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien (Wasserkraft) ist das doch etwas leichter Umsetzbar als im Ruhrpott. Das soll keine Ausrede sein. Aber man muss sich die Verhältnisse klarmachen. Ich halte das chemische Speichern, also vermutlich auf Basis von Wasserstoff, von möglichst CO2-arm (Windkraft, Solar etc.) erzeugter elektrischer Engerige für den sinnvollsten Ansatz für die Zukunft. Der Gesamt-Wirkungsgrad der Produktionskette mag nicht ideal sein, aber man kann überschüssige Kapazitäten sinnvoll speichern, gut transportieren und damit hervorragend puffern. Und Puffern ist nunmal die größte Herausforderung bei erneuerbaren Energien. Bitte nicht falsch verstehen: Ich halte die Energiewende für absolut notwendig! Den Ansatz, unsere gesamte Mobilität zukünftig auf Akku-basierte Systeme umzustellen, halte ich für absoluten Schwachsinn. Akkumulatoren sind schwer, teuer, müssen unter hohem Energie-Aufwand mit viel Materialaufwand produziert werden. Langfristig halte ich einen Ansatz auf Wasserstoff-basis für wesentlich sinnvoller. Ob der Kram nun in Brennstoffzellen mit kleinem Puffer-Akku oder klassischen Kolbenmotoren ohne Batteriespeicher verbrannt wird sei dahingestellt. Grüße, Jan

Meiner Erfahrung nach genau garnichts! Was soll da groß plantschen? Ich habe letzten Sommer einen 80er Block im Prüfstand ohne Schaltraste laufen lassen. Das war überhaupt kein Problem. Wenn die Hauptwelle/Bremstrommel frei ist, hätte (bzw. hatte) ich mit dem Schaltkreuz auch keine weiteren Sorgen. Die Gänge lassen sich im Leerlauf auch über den Schaltbolzen durchschalten, die Drehzahl der Hauptwelle ist ja gering. Dabei sollte man bloß aufpassen, dass sich nichts um den Schaltbolzen wickeln kann. Arbeitshandschuhe, Krawatte oder sonstige abstehenden Teile... ...dann muss man später hier im entsprechenden Topic offene Wunden posten. Klar ist es nicht ideal, wenn das Schaltkreuz dauerhaft durch die Gänge springt. Aber meiner Erfahrung nach springt Dir, wenn Du den Bolzen nicht fixierst, höchstens der erste oder zweite Gang rein und das wars auch schon. Da sind die Belastungen auf das Schaltkreuz auf der Straße bei hohen Drehzahlen ganz andere. *Editha merkt noch an, dass der Transport des Motors mit Ölfüllung und offener Schaltung eine durchaus größerer Sauerei ergeben könnte.

Gab es die Schlüssel nicht sogar bis 2001 im Fiesta?

Moin GSF, hier mein Erfahrunsbericht zum Kernbohren. Zusammengefasst: Es geht, mit etwas Glück! Da ich ein 150er Abluftsystem verbauen will, musste eine Bohrung mit 162 mm durch die Wand. Nach dem Ausmessen war klar, dass ich von innen bohren muss. Für die Platzierung der Bohrung hatte ich wegen der beengten Platzverhältnisse über dem Küchenschrank etwa 10 mm Toleranz nach oben/unten. Ich vermute, das hätte ich von außen nicht getroffen. Da die Küche schon tapeziert ist und ich das Mauerwerk schon von gefühlt 150 UP-Dosen-Bohrungen kannte, habe ich sämtliche guten Ratschläge in den Wind geschlagen und es trocken ohne Stativ probiert: Diese Ratschläge habe ich allerdings (weitestgehend) beherzigt: Der Hinweis mit der Schablone war hervorragend. Das hat besten geklappt. Das Mauerwerk besteht aus massiven Betonsteinen und bricht nicht aus. Gut absaugen und den Bohrer 3-4 mal raushohlen, um den Staub rauszubekommen - passt. Am Ende war es dann eine Sache von nichtmal 10 Minuten und völlig problemlos. Wobei ich sagen muss, dass man vor der Maschine echten Respekt haben darf. Es stimmt: Wenn da mal was klemmt, oder ein Armierung im Weg steht, macht man einen ballistischen Abgang oder bricht sich anderweitig die Gräten. Mein Fazit: Abhängig vom Mauerwerk kann man das so machen! Danke GSF! Hat jemand eine Emfpfehlung für einen vernünftigen 150er Mauerkasten? Mechanische oder elektrische Klappe? *edit: Rechtschreiberei...

Danke Euch für die vielen hilfreichen Antworten! Mal wieder ganz starke GSF-Komoetenz. Ich prüfe mal, wann und wo ich welche Maschine mieten kann und werde berichten.

Hast du das mit einem Kernlochbohrer gemacht? Von Hand gehalten? Oder mit Stativ?

Jupp, dann muss die Haube über einen Schalter am Fenster aktiviert werden Danke! Der Punkt ist schon mit dem Bezirksschornsteinfeger besprochen und geklärt.

Moin! Hab lang draufhin gearbeitet, dass ich in diesem Topic auch mal was posten kann. Nu isset so weit: bin stolzer Eigentümer eines Eigenheims. Naja, der Größte Teil gehört derzeit der Bank. Ich war bis dato der Meinung, dass man die Roller alle ins Wohnzimmer stellen könnte, ein Sofa, ein Kühlschrank und nen Grill dazu. Feddich is die Laube. Ne isse natürlich nich! Die Lieblingsrollerfahrerin und unser Nachwuchs sind der Meinung, dass ein Küche auch ganz toll wäre. Mit Abzug. Nach Draußen. Und an dieser Stelle kommt die geballte GSFwA-Kompetenz ins Spiel. Elektrik liegt (mit den korrekten Querschnitten ), Wasser auch. Und nun brauche ich eine Kernlochbohrung für den Dunstabzug. Ich muss noch in Erfahrung bringen, ob die Haube 125er oder 150er Anschluss hat. Meine Fragen sind: Wie groß müsste der Durchmesser des Kernlochs sein für entweder ein 125er oder 150er Rohr. Ich tendiere zu einem 132er Bohrer für 125 mm Rohr oder 162er Bohrer für ein 150er Rohr. Gibt es da Empfehlungen? Die Bohrung muss ich in Mauerwerk setzen - kein Sturz, kein Beton. Das Haus ist 69er Baujahr, die Außenwände sind ca. 30 cm stark und mit recht grobkörnigen Ziegeln gemauert, teils auch Kalksandsteine. Die UP-Dosen ließen sich überall recht locker bohren. Kann man so ein Kernloch trocken ohne Stativ bohren, wenn man zwei halbwegs brauchbare Oberarme hat und eine Maschine mit Überlastkupplung? In den gängigen Foren liest man da wie immer sehr unterschiedliche Meinungen. Von "keine Chance" bis "bei 150er Durchmesser kein Thema" ist alles dabei. Habt ihr da Erfahrungswerte? Danke!

Wenn die Dichtung mit Silikondichtmasse (à la Dirko) verklebt wurde, kannst Du mal Reinigungsbenzin testen. Dirko rot fängt bei Kontakt mit Benzin an, sich zu kräuseln und dann kann man es leicht abrubbeln. Viel Erfolg!

Dabei! Gute Aktion.

Wenn Du den Motor nur absenken willst, (sprich nur die Schraube hinten am Stoßdämpfer lösen), dann muss der Auspuff runter, ja. Alternativ kannst Du den Block auch mit Auspuff als Ganzes ausbauen. Züge, Elektrik, Benzinschlauch lösen und dann beide Bolzen (Traverse und Stoßdämpfer) raus. Fertig. Das geht auch mit der Bierkasten-Methode. ich würde bloß irgendwas weiches drunterlegen (Decken, mehrere Lagen Wellpappe oder Styropor). Allein ist das schon ein bisschen ein Akt, geht aber trotzdem.

Oder eventuell mal bei Misumi schauen. Die haben auch viel solchen Kram: https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110300245640/ Soll keine Werbung sein. Ich hab mit dem Laden nix zu tun. Viel Erfolg bei der Suche!

Alles in Ordnung! Kannste genauso lassen. Das ist eine Glühkerze. Und so ein alter Diesel dreht halt grundsätzlich etwas zäher hoch aus dem Stand. Und ja: dieses Gefühl kenne ich auch.

z.B.:

Datt Moped ist vollgetankt. In Kürze gehts los Richtung Sölden. Leider musste die Strecke in diesem Jahr angepasst werden. Wird trotzdem wieder top, denke ich. Ist dieses Jahr jemand aus dem GSF am Start beim ÖMM? Edith meint: Den Thread könnte man auch in Richtung Termine/Ausfahrten verschieben.

Ok. War vielleicht falsch bei mir abgespeichert.

War da nicht auch was, dass der 139er mit dem Si24 nur ganz übel bis garnicht abstimmbar ist!? Müsste nochmal im 139er Topic schauen.

Um, hier nochmal anzuknüpfen: Bei allen Dichtmassen auf Silikonbasis (wie eben Dirko HT) eignet sich Waschbenzin als Lösungmittel hervorragend. Einfach über die Dichtungsmasse laufen lassen und direkt je nach Eskalationsstufe mit harter Zahnbürste oder Holzspatel abreiben. Wenn dann noch Reste bleiben, geht das mit den Schmutzradierern spitze!

Find ich gut. Hier mein unspektakuläres Alltagsgeröll auf einer der seltenen Touren.