jannek

Angeregt durch das Polrad-lackier-Topic fiel mir wieder ein daß ich mit unterschiedlichen Abbeizmitteln bisher äußerst unterschiedliche Ergebnisse erzielt hab (von den Lacksorten mal abgesehen...) Also nochmal: Wer empfiehlt welches Teufelszeug? Von Vorteil wäre wenn man es nicht nur in Spezialgeschäften, Versandhandel und Apotheken bekommt... Bin gespannt! Gruß, jannek

Was zum Teufel ist mec.euc. ?! Doppelfeder hab ich bisher nur im Zusammenhang mit Zirri gehört...

Die Birne ist definitiv ein Simo D&F für PK. Der Dämpfer könnte auch original Peugeot Automatik sein, was steht denn genau da auf der Endkappe? Abgesehen davon daß der Topf so nochmal ne ganze Ecke lauter sein dürfte als eh schon, schraub doch den Dämpfer mal ab (ist beim Simo eigentlich angeschweißt...) und miß den Durchlaß des Dämpfers! Wenn der zu klein ist, klemmt dir der Zylinder ab weil er bei hohen Drehzahlen das Abgas nicht mehr los wird... Originaldurchlaß beim Simo sind 16mm! Gruß, jannek

Und die Sitzbänke sehen mir massiv nach Lambretta aus.

Das geht auch ohne chemische Keule, ist nur ohne anschließenden Rostschutz: Bau den Tank aus, Benzinhahn raus und Öffnung abdichten (Korken reicht), dann Spaxschrauben oder Glassplitter in den Tank, Deckel zu und ne flotte Samba-CD in den Player. Dann einfach ein Weilchen mit dem Tank lecker Salsa machen (schüttelschüttel...) und ab und zu mal reinschauen. Wenn du meinst der Rost ist weg, raus mit dem ganzen Zeug und nach gründlichem Durchspülen und Benzinhahn wiedereinbauen ein Schnapsglas Sprit & Öl 1:1 rein und nochmal schütteln. Falls du ihn sofort wieder fahren willst, kannst du dir das auch schenken, Gemisch rein und gut. Viel Erfolg!

Bei den Backen solltest du keine Probleme kriegen, ist eigentlich das ideale Übungsobjekt weil flach hinzulegen. Zu den kleineren Fehlern: Wie gesagt "schmierst" du das Stangenzinn erstmel nur drauf, ganz egal in welcher Form, ab und zu lösen sich sogar ganze Stücke von der Stange, ist aber piepegal. Nämlich: du siehst erstmal zu daß du ne Zinnmenge da draufgeschmiert kriegst von der du glaubst daß sie reicht um die Sicke zu füllen. Und dann nimmst du dir den Spachtel aus dem Set (Buchenholz), tränkst den in Leinöl (auch im Set) damit er nicht anbrennt, und fängst an das draufgeschmierte Zinn mit der Lötlampe so weit wieder zu erhitzen bis es weich wird und ziehst es dann mit dem Spachtel in die gewünschte Form. Geht super easy! Bring es dabei zwar schon mal grob in die Form und versuch es so hinzukriegen daß das Zinn leicht verläuft um ein geschlossenes Volumen hinzukriegen, aber laß noch einen leichten "Hügel" darüber stehen. Wenn du so weit bist, nimm die Karosseriefeile aus dem Set, verstell sie bis ihre Krümmung ungefähr der Backenwölbung entspricht und fang an die Zinnoberfläche der Backenform anzupassen. Sollten dabei noch irgendwelche Löcher auftauchen wo das Zinn nicht verlaufen ist, kein Problem, einfach ein wenig Zinn von der Stange hineintropfen lassen und wieder abfeilen. Sobald die Form des Zinns grob stimmt, mach mit Schleifklotz und Papier weiter, aber nicht zu früh, das Papier setzt sich superschnell zu! Zum Schluß noch einmal mit Feinspachtel drüber falls nötig, sonst nur füllern. Wegen Lack etappenweise wegschleifen: Eher nicht, der brennt durch die Hitze sowieso weg. Wichtiger ist eigentlich vorher ne reichlich ausreichende Fläche mit der Paste zu verzinnen, nachher gehts nicht mehr! Beim nachverzinnen läuft dir durch die Hitze das bereits draufgebrachte Stangenzinn wieder weg... Wegen Rost mach dir erstmal keinen Kopf, wenn du die Sache an einem Nachmittag durchziehst rostet da auch nix. Ach ja: Den Lack auf der Innenseite der Backe auch vorher schon entfernen, wenn du ihn nach dem Zinnen mit der Flex abschleifst, wird durch die Schleifwärme das Zinn wieder weich! Beste Ausgangsbasis ist eigentlich ne komplett lackfreie Fläche. Wow, ich schreib ja echte Romane hier...

Ich glaub ich bin zu blöd... Bei mir funzt der Link nicht! Ich krieg immer nur ein "404.phtml"...

Habs mir in der Ausbildung auch selber beigebracht, ist ein wenig Übungssache aber recht schnell kapiert. Das schwierigste ist im Grunde der Auftrag an schrägen oder senkrechten Flächen, nachdem zuerst die Fläche mit einer Zinnpaste (gibts für rostgefährdete Stellen wie Falze o.ä. auch in säurefrei) und dem Bunsenbrenner vorverzinnt und dann das Stangenzinn "draufgeschmiert" - dabei ist es eben am schwierigsten das Zinn genau auf die Temperatur zu bekommen wo es zwar weich aber noch nicht flüssig ist. Bei den ersten Versuchen verzinnt man hauptsächlich den Werkstattboden... Wer ein Fuchs ist, legt sich ein Blech drunter, der Zinn der hinterher drauf ist haftet nicht und kann wieder zu Stangen eingeschmolzen werden, das spart richtig Kohle! Wegen Haftung brauch man sich überhaupt keinen Kopf machen, ich hab mal ne ca 4 cm tiefe Beule in nem Motorradtank mangels Möglichkeiten zum rausdrücken oder -ziehen einfach komplett volllaufen lassen, das hält seit 8 Jahren und sieht immer noch aus wie neu, keine Risse im Lack, auch nicht eingefallen. Und im Gegensatz zu Spachtelmasse kanns durch die Vorverzinnung auch nicht unterrosten. Ich zumindest nehm ausschließlich Zinn. Hier gibts ein günstiges Einsteigerset wo alles dabei ist: http://members.aol.com/ksdschucht/ksdkatalog.html Viel Spaß beim Üben (macht echt Spaß!), jannek

Die Oberkrönung in Sachen Ironie (und Posertum ) sind immer noch Lenkergewichte in Carbonoptik... :love: :love: :love: :love:

Der Tip stammt aus dem alten aber guten "Besser machen - Arbeiten an Motorrädern" von Hertweck. Habs nach seinem Rezept auch schon gemacht, klappt prima. Und zwar mit Ätznatron aus der Apotheke. Einziger Nachteil: Ich zumindest mußte in der Apotheke ewig quatschen und betteln damit die mir das Zeug verkaufen... Ist halt WIRKLICH ätzend! Also extrem vorsichtig damit, sprich: Schutzbrille und säurefeste Handschuhe!

Nehme mal an du meintest planen, nicht spindeln...

Ach ja, @ SoulSucks: Auf wieviel hast du die Steuerzeiten geändert? Und hast du den Zylinder nur angehoben oder Steuerkanten gefräst?

Bin sehr erstaunt über euren Rechenweg zur HD bei stillgelegtem PJ, warum addiert ihr das? Die Originalhauptdüsen sind doch 27er (mit PJ): 150 28er (ohne PJ): 180 30er (mitm PJ):195 wenn es so berechnet wird wie ihr es tut, warum hat dann der 28er keine HD um die 260? Allerdings wundere ich mich auch über meinen Gaser (TM 28 SS aus ner TZR 250), der ne 230er HD drin hat... Großer Unterschied der Schrägstromvariante zum normalen TM 28 ist übrigens die komplett fehlende Gemischschraube!

Hmm, mit M7 hab ich noch nie Probleme gehabt... Kriegt man zwar nicht im Baumarkt, aber geht noch. Fiat zum Beispiel verbaut die auch ohne Ende, Italiener halt. Aber nach der besch... M9er Stoßdämpferschraube hab ich mir ewig die Hacken abgerannt, irgendwann entnervt aufgegeben, den Scheiß auf 10,5 aufgebohrt, M10 rein, fertig.

@bhd: Du schreibst was von einer Zugfestigkeit von 3000 N, solltest aber bedenken daß die offenbar pro cm^2 sind - wenn man das mal mit Schrauben vergleicht (und da wirds in N/mm^2 angegeben), erhältst du ne Zugfestigkeit von 30 N pro mm^2 im Gegensatz zu mindestens 540 N/mm^2 einer ordinären Baumarktschraube! Auf gut deutsch: ich hoffe, du hast genug von den besagten Quadratmillimetern... Ich glaub noch nicht dran, aber viel Glück!

Hab von 666smallframe nix mehr gehört, suche also immer noch. Angebote bitte!

Klingt gut! Mail mir mal deine Preisvorstellung (PM oder Email). Neu kostet das Teil beim SCK 42.- Öre.

Tja, da ist mit dem Topic schon alles gesagt... Also nicht zu arg verschlissen, möglichst rund und Stehbolzen und Verzahnung okay. Gruß, jannek

Falls du die Sache ernsthaft angehen willst, kann ich nur sagen Respekt. Vielleicht hilft dir das hier noch weiter: http://www.tecnologix.net/tecmarket/show?t...?tecmarket_id=5 Viel Glück!

Das ärgerliche ist nur, daß es fast nie günstige mit nem niedrigeren Meßbereich gibt. Die ganzen großen Schrauben kann man eh alle anknallen, ist mir noch nie ein Gewinde flöten gegangen. Die wirklich interessanten Schrauben (Zylinder/Kopf) kriegen allerdings nur zwischen 13 und 22 Nm, die kriegst du damit eben nicht gemessen...

Klingt ja interessant! Allerdings hat der größte Malossi-Zylinder für DT 80 auch nur knapp 110 Kubik, und da ist die Membrane dann auch schon größer als für ne PX 200? Hab übrigens die Membran auf der Malossi-Seite vergeblich gesucht...

Wenn das nicht rein drehzahlabhängig ist, stützt das doch meine Überlegungen, oder? Andre, schreib mal was dazu!

Hmm, hab das Ding erst ein paar mal in der Hand gehabt, aber 26er Durchlaß hatte sie dicke. Demnach wird die Membran schon so bemessen, daß sie mindestens den Gaserquerschnitt hat, oder?

Ich sag auch gar nix gegen die RD-Membran, die wirds wohl bei mir auch werden. Maße davon wären allerdings mal mächtig interessant, auch was die RD ab Werk dazu für nen Gaser hatte. Ich denke nicht, daß da die Differenz so groß sein wird wie 21 mm zu 30 mm, oder? Meine Überlegung bezieht sich auch auf Smallframe, also die besagten 125 bzw 136 Kubik und Spitzenleistung über 10000 1/min. Ganz zu schweigen von dem Zirri um den es ja ging bzw dem geplanten Gaser...

Interessant für den Druck der ausreicht um die Membran aufzureißen ist ja auch nicht der Gaserquerschnitt, sondern Hubraum und Drehzahl. Warum hat dann jeder 125er Crosser die besagte 4x4 Meter-Membran drin? Sollte mit dünnen Plättchen funzen...