Lucifer

@ carsten: deine Tröte scheint ja wirklich sehr gelungen; Respekt!!! Baut scheinbar enormen Druck über eine lange Zeit auf... Wollte schon fragen, ob du da einen (langen) Stinger verwendest und welchen Innendrchmesser ? Hast du es eig. schon geschafft, den auch auf der Straße fahrbar zu bekommen, ohne gleich den Koben in den Zylinder zu schweißen ;)

@ Undi: ...was dafür spricht, daß der 38er zu mager bzw. der 33er zu fett war (ich schätze mal im oberen MR/Nadelbereich bzw. Übergang zur HD).... Interessant find ich den Einbruch des K2 oben, der will, aber darf irgendwie nimmer ;); probier da mal ein wenig herumdüsen (HD, PJ,..), wäre lohnenswert, oder?

ach ja, ein schönes Bsp. (leider hab ich die an unterschiedlichen Tagen gemachten Kurven dazu nimmer) betraf einen 220er MalleMotor (1.5mm FuDi, 1:12 geom.Verd.) mit PMalt RAP mit gleichen Steuerzeiten, aber einmal ovalem Auslaß (max ~68%) und dann auf oben breites Trapez gefrästem Auslaß mit ~190°, und auf UT runtergezogen: das Trapez veränderte die Charakteristik schon am Popometer deutlich, wobei die max. leistung etwa 800rpm und um etwa 2PS (von ~28 auf 30PS) nach oben ging, und ebenso die Bandbreite, zugleich ehöhte sich aber der Spritverbrauch um fast 2l! Die Verdichtung mußte dabei auf 1:11 gesenkt werden, um den Wecker aus dem Motor zu bekommen... Die Vmax bleib jedoch fast gleich, obwohl die 3. erheblich höher drehte, aber im 4.Gang das Drehmoment fehlte.... Teststrecke war die gleiche Bundestraße und AB, je zweimal gefahren mit 100-140km/h. Ach ja: der mit ovalem Auslaß viele tausend km gefahrene (Touren)Motor hauchte mit dem Trapezauslaß nach ein paar hundert km sein Leben aus (Ringbruch). Der Zylinder wurde dann auf extremes Race-layout gefräst (mit weniger Trapez, 196°) und war mit neuem Kolben noch lange im Einsatz

so ist es! Zu bedenken bleibt dabei immer: mit runterziehen auf UT erhöht man den Auslaßgesamtquerschnitt auch nur, wenn man den Querschnitt durchzieht. (Wenn man dann aber zB. einen spindeldürren Krümmer a la altem RZright etwa fährt, erübrigen sich ein XXL Auslaß selbstredend...) Daß dabei der Zeitquerschnitt kaum beeinflußt wird ist auch klar, weil der Kolben sich ja nur kurz in UT befindet ... Obwohl also der Zeitquerschnitt nur unwesentlich beeinflußt wird, kann sich damit der Spülverlust u.U. erheblich erhöhen (und damit auch der Spritverbrauch). Manche fette RAPs mit divergenten Krümmern können von der Maßnahme jedoch bisweilen profitieren; Nachdem ich mich da aber auch schon mal "verschätzt" hab, würde ich sagen: man kann es nur ausprobieren ;) (mit dem Risiko, damit ev. ins Klo greifen).

echt geile Sache, die Tests werden immer umfangreicher und professioneller

erstmal: super Test, saubere Arbeit Undi & Co! Die Unterschiede kommen so sehr deutlich heraus, wobei allerdings die jeweilige Abstimmung natürlich noch fehlt (was im Detail eine Menge ausmachen kann....). Außerdem ist die 62.7er Welle auch nicht eben üblich - und provoziert zudem etwas speziellere Verhältnisse... Zur Auslaßform, da ich da eine ganze Menge experimentiert habe, gerade im Zshg. mit Kopfdesign und Verdichtung: Die Auslaßform - und da ganz besonders die Form der Oberkante ist äußerst wichtig für den Leistungverlauf/Charakteristik, und somit auch die Spitzenleistung. Eine noch wichtigere Rolle spielt sie in Zshg. mit der (effektiven) Verdichtung und für die Lebensdauer von Ringen und Kolben(verschleiß). So konnte ich feststellen, daß eine möglichst gerade Auslaßoberkante die Spitze nach oben bringt, aber unten deutliche Verluste bringt. Zudem war dann dem Motor das Klingeln nimmer abzugewöhnen, wenn die effektive Verdichtung über 1:7 -7,3 (je nach Quetschbreite) wuchs, also bei obigen Steuerzeiten eine geometrische Verd. wie von Carsten völlig richtig angemerkt! Mit etwas runderer Oberkante ("Kolbenwölbung") bringen bis zu 1:8 eff. Verdichtung eine Bandverbreiterung (bei ~1-1,5PS Spitzenverlust) von 600-1000rpm (mehr mit niedervolumigen RAPs, so dreht etwa auch ein PMevo 5stellig im3.Gang ;) ). Umso mehr Resonanz ein Auspuff hat, desto effektiver wirkt sich ein oben breiter Auslaß aus! Eh klar, weil dann die Welle lange zurückströmen und den Zylinder füllen kann, zumal da dann der Auslaßzeitquerschnitt größer ist. Hingegen bringt ein Runterziehen des Auslaß nur etwas, wenn der Puff schon früh kräftig saugt (divergenter Krümmer ;) ) und so den Querschnitt nutzen kann; zugleich steigt jedoch der Spülverlust und der Spritverbrauch.... Die Auslaßbreite ist natürlich von den Stehbolzen beschränkt; um den Querschnitt zunehmend in den Krümmer durchzuziehen muß man halt mit Rücksicht auf die Stehbolzen anderwärtig etwas vergrößern... Nochmal: saubere Sache! Bin schon gespannt, wie die weiteren angekündigten Vergleiche ausfallen....

bin auch kein Fan des Shine...., hab's eig. nur als Bsp. angeführt.... grundsätzlich sind die heutigen Mobiltelefone nicht nur durch die immer weiter fortschreitende Miniaturisierung immer anfälliger geworden, sondern es wird ja auch immer mehr Technik in diese Winzlinge reingepackt. Der Konsument hingegen paßt immer weniger darauf auf, die Dinger kosten ja "nix" mehr (was natürlich nicht so ganz richtig ist, näher betrachtet ;). Jeder Klapp.- oder Schiebemechnismus ist eine potenzielle Schwachstelle, genauso größere (ungeschützte) Displays bruchgefährdeter, und glatte (und damit rutschige) Oberflächen führen häufiger zu Abstürzen....! Die Robustheit alter Motorola,SE oder Nokia Handys gibt's wohl nimmer, dafür halt wenig Gewicht und HighTech in Designerschale....! Ich verwende selbst fast nur noch MDA/PDA Handys, weil ich es leid bin, ständig Handy und PDA herumzuschleppen, womöglich auch noch Kamera, GPS-Maus,.....man wird ja richtig abhängig von dem ganzen "Klumpert". Wenn ich jedoch nur ein kleines leichtes und dünnes Handy mitnehmen will, greif ich entweder auf ein altes SE T39 zurück, etc.., die auch in jeder Hemdtasche verschwinden (und auch rausfliegen ;), aber auch was aushalten), vorallem jedoch nicht dauernd an die Steckdose müssen.... Die neueren Motorola so wie die neueren Nokia haben leider bei weitem nimmer die Gesprächszeit wie frühere Modelle (zB. Nokia 6230,..), und zudem ist's mit der Haltbarkeit nimmer weit her....

warum willst du bloß unbedingt ein kleines Vermögen für ein Handy ausgeben, das technisch gut 5 Jahre (und damit eine EWIGKEIT!) zurück ist, eig. gar nix kann? Ja, nicht einmal gut telefonieren kann man damit (miese Empfangsqualität),und die Akkuleistung ist äußerst bescheiden! Design und Metallgehäuse sind nicht alles... Wenn du ein modernes Metallsliderphone willst, nimm das LG Shine, etc..., das kostet deutlich weniger als die Hälfte und bietet zumindestens halbwegs moderne Technik. Dünne & leichte Handys mit Metallschale hat mittlerweile fast jeder Anbieter im Programm, durchwegs mit vollwertiger MP3-Player-Funktion, UMTS, Businessfeatures, brauchbarer Kamera,..., und nutzbarer Akkuleistung, allesamt also zumindestens 3-5 in 1 und dafür zu wirklich tollem Preis, wenn man sich die Features anschaut, oder?

zieh dir dochmal alle O-Tuning Topics und Pinasco Topics rein..... Da werden sie geholfen ;) Kleiner Hinweis am Rande: "Tuning" p'n'p aus der Schachtel gibts bei Vespas eigentlich nicht, sondern bestenfalls "Verschlimmbesserung"

wie andere schon anmerkten: der angelaufene Ring ist fertig! aber: er ist durchaus noch brauchbar! Und zwar zum Aufziehen des neuen Rings! An der Kurbelwelle mit Lötlampe oder brachialer Gewalt (Hammer bis Schraubstock) herumzuwerkeln ist denkbar daneben, zumal es ganz einfach geht und ganz ohne Gewalt! Man braucht nur den alten Ring und ein paar passende Karosseiescheiben, sowie eine LimaMutter. Kurbelwelle vor dem Aufziehen in die Gefriertruhe, danach gleich die Laufringstelle mit fett gut einsprühen (um Kondensat zu verhindern) oder schon vor dem "Einfrieren" mit Lithiumfett einschmieren. Dann den Ring (Raumtemp.) aufsetzen und mit Hilfe des alten Rings und der Karosseriescheiben (im Stapel) aufziehen, wobei man meist zwischendurch nochnal Scheiben unterlegen muß. Alternativ kann man sich auch aus ~5mm dicken (planen!) Metallresten passende Zwischenstücke anfertigen, ev. auch in "Gabelform" wie das 1mm Distanzblech zw. Lagerring und Kurbelwellenwange. PS: nur Fett verwenden, das nicht verharzt und halbwegs stabil bei den Arbeitstemp. eures Motors bleibt, sonst bekommt man später den Lagerring nur schwer herunter... auch angelaufene Lagerringe bekommt man meistens nur noch brachial herunter, indem man mit der Dremeltrennscheibe eine Nut reinfräst (nicht bis zur KW!) und dann den Ring per Erhitzen (und ev.Hammerschlag auf die Nut) sprengt. Vorsicht und Zeit lassen ist gewiß besser, als die Welle zu schrotten... ;)

könnte auch ein Lager mit Ringnut(en) im Außenring(mantel) bezeichnen... schau halt mal bei deinem Original, ob da Ringnuten (für Sprengring zur axialen Fixierung im Gehäuse) vorhanden sind?

das ist der eine negative Aspekt... der andere ist/war die miserable Materialqualität der Dinger: die Verzahnung hat es ruck-zuck verrieben, zog man die Schraubklemmung fester an, brach der Kicker dort gleich ab...; ich hab mir das Ding auch mal eingebildet und dann mehrfach anrennen müssen... Hab später auch nochmal einen gehabt, der brach nach ein paar mal ankicken auch ab...

der ist eh kaum bearbeitet, von daher sollte also alles klar sein! Ultraschallbad dient dem herausvibrieren kleinster Späne. Bläst man mit Druckluft oder Spray da rein, kann's passieren, daß man Verunreinigungen immer weiter hineindrückt und dann kaum noch herausbekommt.... Klär mal ab: Ist ab einem fix (per Gaseranschlag) eingestellten Drehzahllevel ab 2500-3000rpm alles ok, so kann die HD und MR/HLKD nicht allzu falsch sein; dann bleibt die Gemischschraube, ein verschlissener oder falscher Schieber, oder eben doch irgendein Leck. Bei der geringfügigen Bearbeitung würde ich auch mal irgendwo bei HD125, LLD55/160 und BE3/160 anfangen; Vollgas wirst ja nicht gleich länger fahren, sollte die HD doch noch etwas zu klein sein... PS: aufgrund der eigenartigen Auslaßfräserei stellt sich mir die Frage, ob da der Auslastutzen(Kanal) noch dicht ist..., und da nicht ev. zu den Stehbolzenbohrungen raus oder am Gewinde vorbei geblasen(gesaugt wird....? Dann ginge der Motor vorallem unten nicht, LL fast unmöglich,....

OT @ lumpi: nicht daß du deinen süßen Pimpf auch mit Spaßgas tunest?

Ansauger war leicht undicht (nach 12 Jahren..., na ja...) und Zündung spinnt sich immer noch aus, nervige Fehlersuche ahb ich auf nächstes Jahr verschoben, mir langt's für heuer....

...hab ich mir ja gleich gedacht

bitte um Aufklärung: was hat der Hub mit'm Schwung zu tun?

Gratulation zu der sehr schönen Kurve! Interessant ist der leichte Einbruch im Max ohne Spaßgas, der mit Gas ganz weg ist... Bei dem Drehmoment möcht ich nimmer Getriebe sein....

Ich hatte das auch so in Erinnerung und wurde eben durch eure. Postiungs darin bestätigt, daß die älteren Regler (so auch der GGB+C) nur den Gleichstromkreis regeln. Daher war ich ja auch nicht sicher, ob es nicht den Regler erwischt, wenn man den nun mit der stärkeren Lichtmaschine füttert, wenn du dich erinnerst? Bei diesen simplen Gleichstrom-reglern müssen dann genau die richtigen Birnen & Verbraucher verbaut sein, sonst brennt's durch. Das ist eben wie auch bei den Oldies mit Kontaktzündung....., wobei die ganz alten auch noch auf Schluß verdrahtet waren (um dem Durchbrennproblem zu begegnen, wenn eine Birne defekt wird)..., aber da gibt dann jede Kerze mehr Licht als der SW. Mit der 7-Kabel E-Zündung ist auch der Wechselstromkreis deutlich stärker (80W?) und du brauchst folglich einen Regler, der auch hier auf max. 14.4V begrenzt, sonst brennt dir dauernd die (35W/35W Bilux)SW-Birne durch. Ich bin auf dieser P200E Zündung mit Batterie und Blinkern auch lange die 60/55W H4 Birne gefahren, schon bevor ich auf MY-Klarglas H4 umstellte. Man muß dann nur möglicht alle anderen Verbraucher auf Gleichstrom umstellen/verdrahten. Die hier im Forum angebotene Umbaulösung der Heckbirne auf LED tut ihr Übriges. Die Batterie wird da völlig ausreichend geladen. Ich habe übrigens einen Regler AAGB+M mit rotem Plastikring um die Kontakte verbaut, der seit Jahren funktioniert.... Es gibt ganz billige Durchgangsprüfer in jedem Baumarkt, die für dich völlig ausreichend sind. Etwas besseres gibt's etwa bei Conrad, wobei geräte mit Tonsignal (Pieps bei Durchgang, also "0 Ohm", sehr praktisch sind, sowie Prüfspitzen mit längerem Kabel (z.B. um das grüne Kabel Zündschloß-BlackBox zu checken)!

das ist durchaus möglich...., die Bedüsung hängt jedoch sehr von der Gaserbearbeitung ab. Mit dem weit aufgebohrten Verbindungskanal könnte durchaus eine eher magerere HD auseichen; ich hoffe aber, du hast beim Aufbohren nicht die Mischrohrbohrung im Vergaser verletzt... Wenn allerdings bei 3000rpm alles läuft, und auch darüber, der Motor nach kurzem Gasgeben wieder rasch auf die Ausgangsdrehzahl kommt, nicht rumstottert,..., dann liegt das LL-Problem nicht an einer (sehr viel) zu fetten HD (welche ja primär die Maximalmenge des in den Mischrohrkanal zugeführten Sprits bestimmt). Eine weitere Möglichkeit für nicht einstellbaren LL gibt es: wenn nämlich durch die Ovalisierung der Schieber (wie bei den sgn. SI26) bereits zuwenig Führung hat und nicht dicht ist...

Verzeih mir bitte, wenn ich um diese Zeit dein umfangreiches posting nimmer auf die Richtigkeit der Zshg. genauer verfolge.... Was mir auf die Schnelle auffällt, wäre: manchmal schießt man einen Regler per Überspannung (Entladung), weshalb ich beim Hantieren an der Grunplatte und beim Abstecken der Kabel immer die Kontakte isoliere...(hab mir auch schon zwei Regler und eine Primärspule geschossen im Lauf der Jahre) weiters hat Luigi zig verschiedene Zündungen mit diversen Verkabelungen (teils auch Zielland-spezifisch) gefertigt, mit mehreren verschiedenen Reglern. Im Forum hier sowie in diversen anderen Anleitungen und Schaltplänen die da so im www herumflattern, ist daher auch immer der Regler mit einer best. Buchstabenkombination angegeben. Das heißt jetzt nicht, daß nicht auch ein anderer bei der einen oder anderen Kombi möglich wäre, aber irgendeinen Grund für das jeweilige Modell wird es wohl geben, sonst wäre die Vielfalt ja sinnlos. Nachdem wohl kaum jemand mehrere Regler selbst aufgemacht und verglichen hat (dafür sind die etwas teuer), macht es Sinn, sich an die Pläne zu halten, oder eben einen geschossenen Regler zu riskieren. Daß durchaus auch mal ein Kabelbaum mit "unorthodoxen" Kabelfarben vorkommt, ist ebenso bekannt. Auch kann schonmal wer herumgeschustert haben... Es macht aber wohl Sinn, wenn du mit deinem solche Probleme hast, deinen Kabelbaum mal per Durchgangsprüfer näher zu analysieren und dann mit den schon geposteten zu vergleichen.... Außerdem bleibt ja auch noch zu klären, ob nicht eventuell irgendein Kabel wo blank ist u/o auf Masse geht, und du deshalb schon "im Kreis rotierst"....

test: wenn alles dicht etc. so müßte sich der Motor auch auf einen stabilen Lauf bei ~3000rpm (oder mehr) einstellen lassen (Per Schieberanschlag fixiert). Gib dann kurz Gas. Auch dann müßte der Motor rasch wieder auf die Drehzahl und ruhigen gleichmäßigen Lauf zurückkehren. Tut er das nicht, ist der Vergaser jedenfalls ganz sicher nicht dein Problem ;)

Carsten, mit Bremsenreiniger machst du nur die Dichtungen kaputt, darunter auch die Schwimmernadel (wenn Gummispitze, dann säuft der Motor ab), sauber wird der Gaser bestenfalls oberflächlich! Gerade wenn du den Kanal aufbohrst und sonst herumfräst, ist ein Bad im Ultraschall zwingend erforderlich - ich weiß gar nicht iwe oft ich das schon betonte! Wenn du zudem den Sitz/Bohrung der Gemischschraube zuviel bearbeitet hast (zu weit nach hinten ovalisiert!), läst sich der LL nicht (nie!) mehr einstellen! Bei welcher Drehzahl stellst du LL ein? Etwas mehr als LL-rpm ist angesagt, also höchstens 1500-2000rpm. HD hat auf LL ansich sogut wie gar keine Auswirkung...., auch beim SI nicht. Ansonsten klingt dein Problem eher nach undichtem SiRi oder Vergaser(wannen)dichtung...., wenn sonst alles dicht (Kopf, Kerze,..., Kompression ok). Gutes O-Tuning braucht zumeist eine W3 Kerze und verträgt auch 23° VZ.

Na ja, ich sehe, du hast mich verstanden ;) Einerseits bedauere ich auch, daß wir keine Kits einfach kaufen können, montieren, und gut ist's...., andererseits macht vielleicht aber gerade das den Reiz der Kugelmoped-Tunings aus ! Ach ja, etwas gebe ich noch zu bedenken: der CosaBlock hat andere Dimensionen in vielen Bereichen, so ist auch die Aufhängung für den Puff an der anders gestalteten Schwinge des CosaBlocks nicht mit jener der PX identisch. Du mußt folglich bei so gut wie allen RAPs die Aufhängung umschweißen. Dabei bleibt zu bedenken, daß du einen härteren hinteren Dämpfer brauchst (das Cosa-Sofa ist viel zu weich!) und außerdem gibt's bei den meisten RAPs am Cosa-Bodenblech/Rahmen Konflikte, abgesehen vom Ständer,... ;)

Sorry, wenn ich dich falsch interpetiert habe, aber deine Anfragen haben nicht den Eindruck hinterlassen, daß du dich mit der Materie bzw. den schon geleisteten Hinweisen wirklich auseinandergesetzt hättest ;), teils hab ich's auch nur überflogen (meine Schuld!). Es ist aber auch schon in zig Topics lang und breit diskutiert, warum sgn."Rennauspuffe" auf p'n'p Motoren oder quasi-Original zu keinem bishin zu sogar negativem Tuningerfolg führen. Solange der Motor nicht richtig "durchatmen" kann, hast du vor Reso ein Loch, und in Reso den programmierten Klemmer! Und in die Drehzahlen wo die Reso wirklich wirkt, kommst du oft erst gar nicht! Die eierlegende Wollmilchsau gibt's auch beim Tuning von Blechrollern (leider ;) ) nicht. Du kannst also entweder ein sauberes durchüberlegtes Tuning machen (Sparversion wäre etwa "erweitertes O-Tuning",...bis hin zum hinsichtlich Steuerzeiten etc. optimierten Polini/Malossi/...Tuning) wobei der RAP (egal von woher immer) da auch noch keine wirklichen Wunder vollbringen kann, oder du betreibst weiter Stecktuning und ärgerst dich über das mehr oder minder große Loch in der Börse im Verhältnis zum enttäuschenden Ergebnis. Ersteres setzt voraus, daß du dich mal mit den Vorgängen (Spülung) des Zweitakters, Steuerzeiten, und den draus resultierenden Konsequenzen (Auspuffresonanz etwa,...) befaßt. Hierbei wird dir hier im Forum ausgiebig geholfen; dazu gibt es auch bereits zig Topics, auch zu den dann daraus resultierenden funktionierenden Kombinationen (Zylinder, Welle, Ansauger/Gaser, RAP,... ) inkl. notwendiger Bearbeitung! In letzterem liegt der Hund nämlich begraben, da es für uns eig. kaum ein Tuningteil gibt, das so wie's ist einfach verbaut werden kann.....!