sammba

Wieso? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fuß durch die "Passung" am Schwingen gehindert wird. Ist ja auch keine Passbohrung, sondern vom Durchmesser her schon größer als der Zylinderfuß. Wenn, dann berührt der da ja nur punktuell... Und ich glaube, hier fahren auch mehrere Leute mit manuell "gespindelter" Zylinderfußaufnahme rum - da weiss dann erst recht keiner, ob und wo da evtl. noch etwas berührt. Ist aber auch ne reine Vermutung, aber ich glaube halt da berührt sich nicht wirklich was. Sollte man doch auch an Abdrücken am Zylinder erkennen können. Kann aber auch sein, dass ich mich da irre.... Der 135er ist allerdings auch relativ dickwandig - glaube eher nicht, dass der da Probleme bekommt...

nöö, wahrscheinlich nicht. Das Kolbenbolzenlager hat da wohl ausreichend axiales Spiel um einen evtl. nicht mittig sitzenden Zylinder auszugleichen. Ich würde vielleicht trotzdem Passhülsen unten in den Zylinder machen und über die Stehbolzen zentrieren. Da es hier aber ja wohl schon länger so lief, würde ich mir da keine Gedanken machen...

... nur wenn sie aus frisch gepressten Müllerinnen und nicht aus konzentri... kotzentra... ... aus Pulver ist. Für Fakten gibt es doch das Wiki. Hier entstehen nunmal unterschiedliche Meinungen und Ansichten. Wer soll denn Deiner Meinung nach entscheiden, was "brauchbare Hinweise" sind? Und sollte man dann nicht vielleicht Leute die mal einen nicht so guten Tip gegeben haben gleich sperren? Die könnten ja in Zukunft wieder was verbocken... Man könnte natürlich weitere Fakten sammeln, und diese ins Wiki stellen. Und evtl auch Reparaturanleitungen zu bestimmten Themen. Aber wer soll das alles machen? Soweit ich weiss, ist das hier kein kommerzielles Projekt, d.h. die meisten Moderatoren machen das wohl eher in Ihrer Freizeit. Es wäre einfach ein enormer Aufwand alles zu checken, nachzubearbeiten, neu einzustellen, bestimmte Threads zu löschen etc... Ausserdem hätte es auch irgendwie etwas von Stasi, findest Du nicht? Es wird aber bestimmt niemand etwas dagegen haben, wenn Du selber die Dinge in die Hand nimmst und das Wiki weiterentwickelst. Jeden Tag eine gute Tat... Edith: um nicht ganz vom Thema abzuschweifen: Hier nochmal was zum Thema Frikadellen... http://www.youtube.com/watch?v=Ax0uzR9NNbk

Wo sind die Chips? Ist noch Popcorn da? Oh mein Gott, nur noch ein halber Kasten Pils in der Abstellkammer...

130km/h Bergauf mit nem 166er der leicht überarbeitet ist... Glückwunsch! Mal mit GPS verglichen? 120 ist m.E schon schnell für nen 166er... Dafür braucht man ca 20Ps. Für 130km/h würde ich tendenziell ca 25Ps ansetzen. Das Getriebe ist schon gut, nur die Primär ist zu lang. Eher 21/65 oder sowas beim 166er. Bist Du sicher, dass da ein 200er Getriebe drin ist? Faustregel: weiche Plättchen laufen besser untenrum, harte Plättchen besser obenrum...

Nein, das ist eher nicht normal. Entweder zu mager bedüst, oder dort ist irgendwo Falschluft. Beides deutet darauf hin (Loch beim anfahren/ keine Veränderung ab Halbgas). Ich würde das Ding ordentlich warmfahren, un dann im Standgas mit Bremsenreiniger absprühen. Verändert sich die Drehzahl dabei, ist an dieser Stelle nach Falschluft zu Suchen. Evtl. noch den Luftballontest nachschieben, falls sich so nichts finden lässt. Was für Düsen sind denn drin? Die Geischschraube hast Du auch nochmal eingestellt, seitdem der Motor wieder zusammen ist?

Ich würd auch definitiv die Langhub Welle nehmen. Am Einlass des Drehschiebers würde ich nach vorne dann eher garnichts machen, da die meisten LH - Wellen schon ab Werk mit verlängerten Steuerzeiten daherkommen. Das könnte dann mit SI zuviel des Guten werden. Wenn der Grauguss Zylinder nach 5000km keine Kante hat, ist das schon verwunderlich. Das würde ich nochmal genau prüfen. Mich wundert, dass er den 4. nicht "vernünftig" ausdreht. Wäre der erste Polini im Originalzustand den ich kennenlerne der den vierten nicht ordentlich zieht. Zumal der ja wirklich noch kurz übersetzt ist. Ich bin damals im auf meinem ersten Roller mit 177er 23/64 gefahren. Und das hat der gut gezogen. Ich vermute eher, der dreht auch im vierten über den Punkt mit der maximalen Leistung. Danach fällt die Kurve natürlich stark ab. In den ersten drei Gängen kann man dann derbe "überdrehen", im vierten reicht die Leistuzng dann halt nicht mehr... Ähnliches Beispiel hatte ich bei nem Kumpel. Der hatte nen 135DR montiert, und meinte der wäre kaum besser als der originale 80er. Habe nur die Übersetzung geändert, und er meinte der hätte auf einmal viel mehr Leistung... Mit der Quetschkante würde ich mit dem Polini Kopf definitiv nicht so weit runtergehen! Eher 1,7 / 1,8mm. Der ist schon recht hoch verdichtet. Aber da können Dir bestimmt andere bessere Tips zu geben.

Nun, da man bei der Art auf die Du gemessen hast eigentlich kaum Fehler machen kann, sollen die Werte wohl stimmen. Die Übertragung aus der Grafik passt. Dann hast Du wohl einen Polini mit recht viel VA erwischt. Ist ja aber nicht schlimm. Wenn Du ihn hochsetzt, verliert er auch etwas VA. Vielleicht würde ich dann doch die GS-Ringe empfehlen, da er dann ja auch etwas höher drehen sollte. Aber erst nochmal grundlegend: Bist Du den Motor im Istzustand gefahren? Wenn ja, wie lange (Kante im Zylinder?). Und was soll anders werden? - Wenn Du nur etwas schneller werden willst, sollte die Übersetzungsänderung reichen. 23/68 (DRT) ist dann das längste , was ohne spalten geht. Das passt dann schon ganz gut. Willst Du spalten, würde ich auf 65er primär umnieten und ein normales 23er Ritzel nehmen. - KW kann ruhig etwas später schliessen. Da wird Leistung verschenkt. 60° nach OT ist da ein guter Kompromiss. - Quetschkante anpassen - Block an ÜS anpassen Dann würde ich erstmal wieder zusammenstecken und fahren. Das dürfte dann schon einiges besser laufen. - möchtest Du mehr, müsste halt der Zylinder hochgesetzt werden.Rest steht ja oben. Wobei der Polini mit den originalen Steuerzeiten doch ne super Traktor Charakteristik hat, für Dein Ziel (Ampelstart) sollte das doch ideal sein. Wenn Du mehr Drehmoment möchtest, kauf dir doch ne billige Langhubwelle. Ich hätte bei dem Setup keine Hemmungen die billigste Drehschieberwelle zu verbauen, die Du kriegen kannst. Auch ruhig ne 200er und dann den Drehschieberkranz entfernen. Die Welle kostet auch nicht viel mehr, als wenn man die originale bearbeiten lässt. Du hast dann halt den Vorteil mit den Steuerzeiten spielen zu können, ohne dass Du irgendwo etwas abdrehen musst. VA kommt dann auch weiter runter. Bei Langhub würde ich dann definitiv die GS-Ringe verbauen.

bommel66: da tun sich einige Fragen auf. Zum einen wie Goof schon sagte OT genau ermitteln. Mit Anschlag (kolbenstopper, oder Kopf runter und irgendetwas anschrauben wo der Kolben dran anliegt). Dann UMSCHLAGMESSUNG! Nichts mit Augenmaß, Messuhr oder so. Bei 40 Grad nach OT Einlasszeit der KW kann kein Blowback sein, zumindest nichts was schaden würde (etwas ist da immer). Es sei denn Dein Drehschieber ist total fratze. Würde dann aber auch nicht schön laufen/anspringen. - Ist der AUslass des Polinis wirklich so stark bearbeitet (29°VA) oder ist das evtl. auch ein Messfehler (Zylinder nicht richtig festgeschraubt? Nach Augenmaß (Kolben verdeckt Überströmer) gemessen? - Wenn der Kolbenunterstand 0,9mm ist, musst Du doch nur die Kante im Kopf messen und hinzufügen. Schon hast Du die Quetschkante (in etwa) ermittelt. - Auspuff: Wenn Dir der SIp zu laut ist, wirst Du wohl keine Alternativen finden. BigBox evtl. , da tut sich aber lautstärkemäßig auch nicht viel. - 22 oder besser 23/68 (DRT) sind hier wohl der sinnvollste Schritt in Richtung höhere Endgeschwindigkeit. Wobei 29°Va sehr viel für nen Polini ist, macht eigentlich nicht so viel Sinn. - Einlasszeit von ca 120° wäre auch noch sinnvoll. Erreichbar durch Zylinder um 1,5-1,8mm anheben. Dann wirst Du aber Probleme mit der Verdichtung bekommen, da Quetschkante zu groß. Also müsstest Du den Zylinder abdrehen. Daher würde ich empfehlen, den Kopf einfach so weit abzuplanen wie möglich, und dann mit der FuDi die Quetschkante passend einstellen. Dann mit den Steuerzeiten wie sie sind leben. Finger weg vom Auslass, wenn Du Dich nicht vermessen hast ist das schon eher viel VA für Deine Wünsche. - Gs Ringe sind nicht unbedingt nötig, wenn Deine jedoch schon verschlissen sind würde ich auf die GS zurückgreifen. - MMW Kopf ist was feines, bei Original Auspuff aber m.E. auch nicht notwendig. Du könntest Dir natürlich beim Gravedigger den Kopf passend zum höhergelegten Zylinder bauen lassen. Dann kommst Du auch ohne abdrehen auf 120° (Dichtfläche steht dann in den Zylinder). Zu Deinem Blowback: Lass das mal lieber jemanden anschauen, der sich auskennt. Evtl ist das ganz normal. Die Zeit vor OT kann eigentlich so lang werden, wie es der Drehschieber hergibt. Schließen sollte der DS jedoch bei Deinen Wünschen spätestens 60-65° nach OT. Das Welle bearbeiten wird Dir jedoch sicherlich etwas bringen, wenn die Steuerzeiten darüber passend angeglichen werden.

Sehe ich genau wie Mika. Größer als 30er Gaser brauchts auf dem 139er wirklich nicht. Und wenn man auf den scootrs Stutzen oben angepasst hat, passt auch immernoch ne angepasste Si-Wanne drauf und man kann wieder si fahren. Ist vor allem viel leiser als Membran. Bei Drehschieber nur unbedingt darauf achten, noch genug Drehschieberfläche überzubehalten. Dann würde ich allerdings die Steuerzeiten der Welle bearbeiten, um Zeitquerschnitt zu bekommen. Bei Membran ist das alles nicht notwendig, somit eher einfacher. Man muss nicht so genau arbeiten, und die Welle kann bleiben wie sie ist. Kommt halt drauf an, was Du Dir zutraust- und worauf Du mehr Wert legst. Kurbelwelle bearbeiten ist schon ne eher ätzende Angelegenheit (Meiner Ansicht nach). Ich habe Keihin, Mikuni, Stage6/Koso (Mikuni Nachbau) und OKO (Nachbau vom Koso Nachbau) durch. Mein OKO lief gut nachdem ich das Nadelventil aufgebohrt hatte (vielleicht auch schon vorher, habe ich nie ausprobiert). Der Koso war trotz aller Überarbeitungen nur mit Pumpe Vollgasfest zu bekommen. Der Mikuni tat genau was er sollte, der Keihin PJ gefällt mir persönlich jedoch am besten. Trotz der fehlenden Standgasschraube. Wüsste allerdings nicht, warum der Dello schlechter sein sollte. Hatte nur keinen Bock mir alle Abstimmungsteile neu zu kaufen, sonst wäre ich wohl auch Dello-Fahrer. Gerade bei eher einfacheren Setups spricht gewiss nichts dagegen.

Ich habe meine 125er BigBox vor etwa 2 Monaten beim SCK gekauft. Gut, es ist ein Mini-Viton Ring - bei mir ist er aber dicht. Da mein Zylinder 6mm hochgelegt ist, musste ich die Gegenmutter am Traversenhalter abflexen, und die Löcher etwas erweitern. Sitzt jetzt Spannungsfrei drunter. Habe jetzt knapp 1000km damit runter - Ist sehr leise!!! Man braucht sich natürlich nicht zu wundern, wenn man ne Membran mit Schaumstofffilter fährt und von Reso auf BigBox umsteigt. und es dann nicht wirklich leiser wird. Ich fahre mit Rahmenairbox und 166er und es ist wirklich leise - nichts lauter als Siproad. Die Auslassform wird auch von vielen unterschätzt - eine runde Oberkante ist vieeel!!! leiser als eine gerade! Also nur weil euer Zlinder damals mit original auslass und auspuff sehr leise war, heisst das nicht dass sie nach der bearbeitung immer noch so leise ist (ohne Auspuffwechsel). Für den kleinen Malle der perfekte Auspuff - dreht beim Durchbeschleunigen bis 8500u/min sauber durch, wenn es sein muss auch bis 9000u/min. Kein Vergleich zum Siproad. Verliert natürlich etwas von dem "Bumms" im unteren Drehzahlbereich. Meiner Ansicht nach die perfekte Wahl für mittel- bis stärker bearbeitete Zylinder (Steuerzeiten) und nicht allzulange Übersetzungen. Va sollte von 25 - 30° gut laufen. Wahrscheinlich geht auch mehr noch gut... Bei kurzen Zeiten und längeren Übersetzungen dann halt eher den Siproad... Mein 166er (Langhub) macht mit BB über 20Ps. Mein 207er Langhub Polini mit Siproad "nur" 18Ps. Sollte aber jedem klar sein, dass dies vollkommen unterschiedliche Konzepte sind - die sich auch gänzlich unterschiedlich fahren. Spaß machen tut beides, sind auch etwa gleich schnell. Nur der Eine dreht halt 8000u/min bei 120km/h, und der andere macht etwas über 6000u/min...

Dann schraub den Zylinder zum messen doch mal richtig fest! Und stecke eine dünne Fühlerlehre, oder ein Stück Pizzakarton oder was auch immer von innen in die Kanäle und drehe, bis der Kolben dort anliegt. Dann in die andere Richtung, bis er wieder anliegt. Dann sollten da auch verlässliche Werte bei rumkommen, und nicht ein linker zeh mal rechter Daumen plus Augenmaß Schätzwert...

Die Dellortos sind am einfachsten abzustimmen, günstig und machen keine Probleme. Ausserdem gibts genug Leute die Dir mit ner Grundbedüsung helfen können (ich nicht). Billiger Stutzen wär dieser: http://www.ebay.de/itm/Ansaugstutzen-fur-Vespa-Motor-PX-T5-Cosa-Sprint-GL-usw-NEU-ZUM-HAMMERPEIS-/360538833870?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item53f1ca03ce Passt besser als z.B. Malossi, da der Gaser grader steht. Da Du beim 80er Block nicht viel bearbeiten kannst (wenn Du den Drehschieber nicht aufschweissen lässt) einfach nur die Konturen des neuen Stutzens oben auf der Motorblockdichtfläche anzeichnen. Dann möglichst gerade nach unten zum Drehschieber hin durchziehen. Willst Du Membran fahren gibt es bei denen auch das günstigste Angebot http://www.ebay.de/itm/Vespa-Membranansaugstutzen-AW34-Durchlass-30-inkl-Membran-Motor-PX-Cosa-Sprint-/350941613134?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item51b5c00c4e Ohne Membran ist es nochmal 30€ billiger. Fahre ich auch auf zwei Motoren, funzt gut. Aber Achtung, lange Dichtfläche benötigt!! Lese Dich dazu vorher schlau! Es gibt unterschiedliche Blöcke. Bearbeitung für Membran ist easy. Ebenfalls anzeichnen, dann einfach richtung Kurbelwelle auffräsen. Alles möglichst gerade. Drehschieberreste auch wegfräsen und fertig. Man kann da sehr penibel sein und sich jede Menge Gedanken um die Strömungsrichtungen etc machen - Beim 139er wird sich das aber nicht sonderlich bemerkbar machen, die Querschnitte reichen allemal... Drehschieberwelle kann man umarbeiten - ich habe es beim 166er jetzt zum ersten mal nicht gemacht, und eine Standart-Drehschieberwelle verbaut. Fährt super. Langsam frage ich mich, warum ich mir früher immer so verdammt viel Arbeit gemacht habe...

Niemand.

Ist ja erstaunlich! Habe heute meinen 166er Probegefahren und ein Diagramm gemacht. Komme auf eine nahezu identische Kurve, allerdings mit BigBox: - 166er Malle alt, Überströmer weiter geöffnet da Block auf Parmakit gefräst. Kolbenfenster geöffnet. alles andere original. 127/182 (27°VA) mit 1,9mm FuDi (insgesamt 6,9mm) und 0,5er KoDi (noch 2,1mm Qutschkante - wird noch runtergsetzt auf 1,6mm) - 60 MEC Drehschieberwelle für 200er, nur Drehschieberkante entfernt damit sie in den Block passt - Rd 350 Membrankasten - 30er OKO, 45ND, 135er HD (noch einiges zu fett) - BigBox - 24/63 auf 80er Getriebe - Zündung 18° Läuft ganz gut, so wie sie jetzt ist. Laut GPS 120km/h bei 8000u/min. Wird noch etwas schneller, braucht dann aber ne sehr lange Gerade. Erstmal abstimmen und Quetschkante anpassen, eventuell setze ich den Zylinder dann noch etwas runter. Die Übersetzung passt perfekt! Toll ist einfach, dass sie dank Rahmendämmung Superleise ist und sehr homogen fährt. GSf-Dyno:

Aus ner 1,2er elring dichtung wird nach wenigen Stunden eine 0,8er... Ich würde da garnichts an der Geometrie verändern. Wenn dann wie beim quattrini Dichtfläche abdrehen, und Brennraum als zentrierung in den Zylindef reinstehen lassen. Mal ganz ab davon, dass der Dr der denkbar schlechteste Zylindef zum hochlegen ist. Das Zylinderlayout ist nicht für Drehzahlen geeignet, der Kolben und Kopflayout auch nicht.

UPS, falscher thread...

Nicht die Auslasszeit ist Ausschlaggebend, sondern der Vorauslass! Ich würde versuchen mich da auf 25° einzupendeln. Mehr nicht. Ich fahre ohne FuDi, nur Papier. Wenn Du den Kopf komplett planst, kannst Du 0,8 -1mm unterlegen. Bis die Quetschkante passt. Dann kommst Du von ca 116° auf ca 122° Überstromzeit. Keine Ahnung was besser läuft, der Motor mit 0,8mm Spacer liegt seit Fertigstellung als Ersatzmotor im Regal...

Ich würde es gaaaanz simpel lassen. Nur den Lappen reinstecken und gut... evtl. noch einen Regenanzug unter die SItzbank legen. Dann solange Löcher in den Vergaserwannendeckel bohren, bis sie vernünftig läuft! Am Zylinder und Kolben würde ich fast garnichts tun. Kopf derbe abplanen, Steuerzeiten KuWe verlängern, 20er SI, mindestens 23/68 übersetzen, besser 23/65, SipRoad. Ist absolut unkapputbar, schnell (meiner läuft schneller als jede originale 200er) und SPARSAMER!! Ich habe auf dem Block alles gestestet, Auslass leicht verbreitert: kein Gewinn bei langer Übersetzung, aber leichter Verlust UNTENrum. Auslass 1,5mm nach oben - dito. Känäle geöffnet - hat man garnicht gemerkt. Klar, alles in allem kam in den ersten drei Gängen vielleicht im oberen Bereich etwas mehr, im vierten ist er aber nicht schneller geworden. Ich mag das, wenn der kleine aus dem Keller schiebt. Darum ist jetzt wieder ein fast Originaler Zylinder drauf, nur die P...is Form des Auslasses habe ich begradigt. Mehr braucht nicht, die Kanäle reichen allemal für die Leistung. Wer mehr bearbeitet, muss kürzer übersetzen und höher drehen. Dazu ist der DR nunmal nicht das geeignete AUsgangsmaterial. Die Kanalgeometrie ist halt für niedrige Drehzahlen gedacht. LowCost, LowAnspruch - High fun. Ich fahre den lieber als meinen 139er "einmalalles" Malle, auch wenn da mindestens 3-4 Ps zwischen liegen. Ups, sorry: Ich habe gelogen! Habe doch was am Auslass gemacht, Steuerzeiten sind 116/166, 25°VA. Ich meine original waren es nur 21°. Habe aber nichts in die Breite gezogen.

?...qualmt er dann? Schwimmernadelventil checken. Wenn du das problem grade hast, lege die karre doch mal so weit nach links wie möglich, und mach den sprithahn zu. Erholt es sich dann schnell, nadelventil checken...

How the heck does that work?

Sounds logical, but I just bought a px this year with the same Problem. It just ran several times around the Block - no more oil left in the gearbox, instead of that more than a litre of Fuel. There it was the main Gasket. But you could be right, if the needle valve leaked and the whole carburator case stood full of fuel, additionally the oil Pump Holes weren´t sealed right this could be an option. Should be checkable by just evaluating if there was still gearbox oil (and fuel) in the gearbox... In my case only fuel was left - the cleanest engine (from the inside) i ever had

na- wenn sie nicht reinpassen, hast Du Dir die Frage doch schon selbst beantwortet, oder?

Lass doch erst mal das Getriebeöl ab. Vermutlich ist keins mehr drauf, oder aber es stinkt stark nach Spirt. Dann wirst Du ums Motorspalten nicht herumkommen. Vermutlich Simmerringe oder halt Gehäusedichtung... Wie siehts denn aus, wenn Du den Sprithahn wider schliesst, bei laufendem Motor? Läuft sie dann kurz gut, bevor sie ausgeht? Dann könnte auch einfach nur das Schwimmernadelventil hängen... Trotzdem Getriebeöl checken!

Hello Stein, what you wrote makes sense. The only possibilities for the fuel mixture to get into the gearbox is by the crank seal on the clutch side and the main engine gasket (or a defect housing, but that surely doesn´t happen too often). If the crank oil seal on the clutch side is ok, it will be the main gasket. If it was fit with some silicone or similar gasket like Dirko, Curil and so on, it is easy possible for the gasket to run out of it´s suggested place. The fluid gasket pushes the paper gasket out of its proper position, mostly if the fluid gasket is applied too thick. You can repair that without removing the whole engine. Just take of the outer (ignition) side and watch closely. Normally you will see, if the papergasket sat on the wrong place. As I see, you already separated the engine. Did you take a closer look at the main gasket? I don´t know much about the T5 carburator, but are you sure you fit in the correct needle? Your second problem seems to come from that direction. There are different sizes, i.e. for Cosa and PX - maybe also for T5. Remove the top with the needle and "floater", open the fastflow tap (which surely isn´t the problem) and push the "floater" gently upwards with your finger. It needs to close completely with very less of force. If it drips or something like that, you know where the problem is. A much more proper way to check the needle valve is surely by just posing it on a glass. If the glass fills up to the upper line, the valve has to close automatically. If the crankcase was full of fuel, and you kicked it, there was VERY much pressure in the crankcase. Maybe even a good looking oilseal couldn´t hold that. But the maingasket surely is moreoften the "devil" in this case... Sorry for my english, i hope you got what i mean. Good Luck!