sammba

Vielleicht sollte man sich im Vorfeld auf ne Messmethode einigen. - warm/kalt? Das macht schon ne Menge aus! Hinzu kommt noch, ob Gemisch im Zylinder ist. Stand das Ding ne Zeit, und da ist eher ne Trocken- als ne Mischreibung an den Kolbenringen, ist die Kompression gewiss auch geringer. Einigermaßen vergleichbar wäre also meiner Ansicht nach nur wirklich warmgefahren (mind. 10min, und auch mit ordentlich Gas, und nicht nur im Standgas)

Ich nutze ne elektronische Pistole mit Digitalanzeige die man zwischen 2- und 4-Takter umschalten kann. Da ändert sich nichts am Zündzeitpunkt beim umschalten, sondern logischerweise nur an der Drehzahl. Diese 44/2 = 22° Rechnerei ergibt keinen Sinn. Der Wurm liegt woanders. Der Zündzeitpunkt ist statisch, der Zweitakter zündet halt nur doppelt so oft. Das ändert aber nichts daran, wie der ZZP angezeigt wird...

Alter Grauguss Polini mit nur einem Ring war der Mega Trecker. Da gabs untenrum auch keine Kompressionsverluste oder sowas...

Das grüne Killkabel scheuert gerne mal durch. Z.B. oben am Lenkkopf. Wenn du es abziehst, kann es keinen kurzen zu Masse machen. Somit wäre dieser Fehler schonmal ausgeschlossen. Wenn die Kabel der ZGP porös sind, hilft nur umlöten oder tauschen. Das sollte man aber eigentlich sehen können. Da nur teilweise was zu ersetzen, macht keinen SInn. Ärgert einen nur später wieder...

Deine Symptome beschreiben ein Kraftstoffversorgungsproblem. Ich würde den Vergaser nochmal genau unter die Lupe nehmen. Alle Bohrungen frei? Schwimmernadel lässt auch genug durch? Alle Düsen wirklich frei? etc...

Ein leichtes LüRa ist m.E. Geldverschwendung auf nem DR. Das Ding ist auf Drehmoment ausgelegt, nicht auf spontanes hochdrehen. Zum klingeln: Du hast schon darauf geachtet, dass die Kolbenringe auch wirklich wieder frei sind? Ich habe bislang noch nicht erlebt, dass ein Zylinder klimpert, nachdem er geklemmt hat. Dazu müsste die Kolbenringnut schon derbe ausgeschlagen sein. Selbst wenn man brutale Riefen einfach nur mit nem Fächerschleifer rausholt, und somit wahrscheinlich enomes Kolbenspiel produziert, geht das meist ohne das man was hört. Ich würde definitiv mit Schmirgel durch den Zylinder gehen. Das Alu muss raus, und zumindest die Kanten der Riefen sollten geglättet werden. Keine Angst haben, Grobes Schmirgel nehmen (120-160) und ordentlich durchschleifen. Natürlich nur radial, nicht in Richtung der Kolbenbewegung. Ich gehe im letzten Gang immer nochmal mit 80er Schmirgel durch. Du wirst sehen, dass man kaum etwas abnimmt. Es dauert, bis das Alu raus ist. Ein Fächerschleifer der passenden Größe wäre natürlich besser. Das gleiche beim Kolben. Die glänzenden Stellen mit einer Feile schlichten. Ich gehe danach trotzdem nochmal mit grobem Schmirgel auch über den Kolben. NICHT mit feinem Schmirgel nachschleifen. Wenn ich Deine Ringe sehe, würde ich die definitiv demontieren, und an den geklemmten Stellen wieder etwas abschleifen. Du siehst die Stellen oben auf den Bildern sehr gut. Draufbauen, eine Tankfüllung mit teilsynthetischem Öl (ich empfehle hier KEIN vollsynthetisches zu nehmen) und ca 1:40 fahren mit ordentlichen Lastwechseln. Nicht zu zimperlich, nur nicht dauerhaft volle Drehzahl. Ich kann einige schon aufschreien hören, wenn sie das hier lesen. Ihr könnt gerne die ganzen Dinge aufzählen, warum man es so nicht tun sollte. Von mir aus beginnend bei der Strukturänderung der Kolbenoberfläche, bis hin zu unrunden Zylinderlaufbahnen. Es wird aber genug Erfahrungen geben, die belegen dass es so funktioniert. Und dauerhaft hält.

Der link von Sip ist für die 125er Version. Dies ist der für die 200er: http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+polini+fur+lml+_19000160

Dann tue doch etwas Fett mit rein (in die Aufnahme). Dann kann da auch keine Feuchtigkeit mehr eindringen. Tritt es dann immer noch auf, kannst Du Dir sicher sein, den Fehler woanders suchen zu müssen... Vor 2 Wochen musste ich noch auf dem Hof vom Tüv die Laschen der Birnenfassung auf der Blinkerrückseite wieder andrücken. Auch so ein Fehler wonach man lange suchen kann.

Unterlegscheibe unter die Mutter der Trommel hinten gemacht? Ist das axialspiel auch vorhanden, wenn das Hinterrad ab ist, und Du nur an der Welle ziehst?

Nein, bei Erwärmung ändert sich der Widerstand oft schlagartig - kann man so nicht messen. Kommt ein anderer Wert als innerhalb der Toleranz raus, ist er meist defekt. Stimmt der Wert, ist das jedoch keine Garantie. Die Wahrscheinlichkeit ist schon wirklich sehr groß, das es der/das Pickup ist. Du könntest auch nochmal das Zündkabel checken. An BEIDEN Enden. Und den Anschluß des Zündkabels an der CDI. Ich hatte mal ne CDI, da war der Stift der in das ZK ragte abgefault. Hat ewig gedauert bis ich das gefunden hatte... Das grüne KillKabel hast Du aber schonmal von der CDI abgezogen und hast dann getestet, oder?

Muss man auch eigentlich nicht tun. Sicher das da oxidation dran ist? Funktioniert die Feder in der Rahmenaufnahme? Sind die Kabel am Blinker noch in ordentlichem Zustand? Hat die Backe eine ordentliche Masse? Ich habe schon öfter die Kontakte verdächtigt, die Ursache lag meist woanders...

...als Anhaltspunkt für die Spritmenge ist es schon okay..

Muhahahahahahahahaaaaaaa.... Ein Schelm wer böses dabei denkt! Ich fahr auch mit Pumpe, ohne wurde bei mir nicht vollgasfest. Trotz knickfreiem Schlauch und Keihin PJ mit großer Kammer. Mit nem Koso PWK gings garnicht, da fing das Magerruckeln schon nach 30sek. Vollgas an... Obwohl der Kraftstoffdurchsatz vergleichbar mit dem aus´m fastflow Video ist.

Welch weise Worte!

Jawoll! Habe selber nicht damit gerechnet, aber sogar im unteren Drehzahlbereich lief er bedeutend besser. Kann auch am Umstieg von Koso auf Keihin oder der veränderten Bedüsung liegen - Ich war auf jedem Fall positiv überrascht. In allen Bereichen.

Erstaunlich!! Habe auch einen derben Unterschied beim Umstieg von 32er Gaser auf 37er festgestellt - aber garantiert nicht in solchen Dimensionen...

Das geht alles auch mit langhub. Ich glaube die Zentrierung hat mind. 1,5mm, 1mm kodi geht also mit Zentrierung. Will es dir aber auch nicht ausreden! Ich hatte schon mal an einen 57er si Drehschieber quattrini ohne reso gedacht. Bin aber zum schluss gekommen, das der parmakit das wohl kaum schlechter kann (für den halben preis). Habe mich dann doch für volle bude beim quattrini entschieden. Und der lief trotz LH und damals noch unbearbeitetem Zylinder schon seeeehr gut!

Vergiss es, viel zu großer Aufwand. Dann eher nen Cosa 200er Motor umbauen.

Ich glaub, wer die Kohle für den Zylinder übrig hat, hat auch die Kohle für ne Langhubwelle... Laufen wirds wohl auch mit 57mm gut!

yeeeeah! Mika baut nen "Männermotor"! Meiner kommt auch daher, die Preise für den Quattrini sind dort echt Top!

Über den Kannon RS 200 direkt nicht, aber ich habe nen Kannon RS 125. Lautstärkemäßig ist der etwas angenehmer als die meisten modernen Anlagen. Eher nicht so blechern. Ich mags. Relativ drehfreudig, mit mäßigem Resoeinsatz. Zumindest im direkten Vergleich zum Atom Drehmoment. Laut Hersteller soll er bei 190° Auslass und 30° Va bei 9000u/min peaken.

Alter, was ist der Mustang ein Riesenteil... Mein kleiner Malle läuft auch wieder! Das untere Pleuellager der Glockenwelle hatte es zerlegt - ich befürchte Auswirkungen der gelösten Kupplung... Sehr ärgerlich. Jetzt ist die alte Welle wieder drin. Werde morgen mal zu einer Probefahrt durchstarten. Und morgen wirst Du fein den Hinterachssplint einbauen, gelle?

Keine schlechte Idee mit dem Filter. Sowas ähnliches hatte ich auch mal, bei mir hat sich jedoch der Kunststoff nach ner Zeit aufgelöst. Umwickelt und mit nem großen bzw doppelten Dämpfer kriegt man die Anlagen schon recht leise (Stinger brauchts natürlich auch). Ich habe mal nen Dolling verzinken lassen, das ist relativ dick geworden. Auch das hat die Lautstärke m.E. stark verrringert... Was ich sagen will - die Pötte sind eigentlich immer recht laut, Edelstahl noch lauter. Durch o.g. Maßnahmen kriegt man sie aber auf ein erträgliches Niveau runter.

Bei der Kupplung gibt es keinen Konus, daher ist es normal dass man diese so runterziehen kann. Kraftübertragung bei der Kulu ist Formschlüssig über den Keil, und evtl noch ein wenig kraftschlüssig über die Mutter. Wenn die Kulu einfach nur ein Stückchen weiter rüber muss, könntest Du Dir auch enen 0,5mm (je nachdem) Ring drehen lassen, den Du auf die KuWe schiebst, bevor Du diese durch das Lager steckst. Somit stützte sich das Lger nach dem anziehen nicht mehr direkt an der KuWe, sondern an dem Distanzring ab. KuWe kommt also um das Maß des Ringes Richtung Polrad. Dann müsstest Du nichts am Gehäuse machen, und so ein Ring ist schnell angefertigt...

Das lässt sich pauschal schwer sagen. Eigentlich braucht der keine Kopfdichtung. Muss nur schrittweise über Kreuz mit dem pasenden Drehmoment angezogen werden. Aufgrund der Toleranzen wäre es jedoch sinnvoll, die Quetschkante zu ermitteln. Diese sollte nicht unter 1,5mm liegen. Etwas mehr schadet auch nicht. Hast Du den Zylinder einfach nur gesteckt, oder die Überströmer im Motorblock angeglichen?